couper rail placo

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placo, comment couper, sertir des rails et montants

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> quel outil pour couper ces rails de placo ?

MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, je vous explique mon problème. J’essaie de modifier une parois en placo qui a été mal montée. Un seul rail a été utilisé, alors qu’il aurait fallu 2 rail parallèles (chercher « cloison SAD » si vous voulez en savoir plus). L’objectif est d’obtenir une cloison très phonique sur le principe de la boite dans la boite. J’ai pour l’instant démonté le placo. Voici quelques photos :Les rails et montants sont des 90 mm de large. Mon objectif est de les couper pour les ramener à 70 mm. le problème se pose sur els côté et au plafond car le rail de 90mm se trouve dans un renfoncement d’à peu près 10 à 12 cm. Je n’arrive donc pas à couper les rails avec ma disqueuse qui ne rentre pas dans 90mm de large. J’ai acheté une mini scie circulaire ( mini scie ) mais elle se met en surchauffe des que j’essaie d’attaquer le rail. Avez vous une idée d’outil approprié pour decouper ces rails ? Une disqueuse puissante mais compacte ? Autre chose ? Merci d’avance

Bonjour. peut être une scie sabre. Il en existe beaucoup de model ,j’en possède une et c’est très pratique et en plus pas d’étincelles . A+.
Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n’est rien . mimi03

merci de ta réponse. Pourquoi pas d’étincelle ? j’avais songer à la scie sabre, mais n’est pas comme une scie egoine mais electrique ? Une scie sabre est-elle capable de penetrer le rail sans faire d’encoche au préalable ? Et le fait que les rails sont plaqué contre les parpaings ne pose pas de souci ?

coucoudésolé je suis allé voir cloison SAD, je n’ai pas trouvé ce dont vous faites référencevous pouvez nous en dire plus car je ne comprend rien à cette nécessité de découpe
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Voici un lien vers le placo qui a été utilisé : duo tech 25 Dans la video en bas, on voit bien le montage des rails en parallèle. Sinon, voici la doc des cloisons SAD :cloison SAD Le problème que je rencontre actuellement, c’est que ma cloison est montée sur un seul et unique rail de 90 qui transmet les vibrations vers l’extérieur.J’ai mesuré une atténuation de 40 dB seulement. Avec un montage en SAD, on peut monter à 66 dB d’atténuation en théorie. Pour cela, il aurait fallu monter 2 système de rail/montant de 45mmm en parallèle et espacé de 20mm => donc aucun contact physique entre la paroi intérieure et l’extérieure. j’ai donc démonté le placo, et il m’est assez facile de remonter une nouvelle cloison sur un rail de 45 en parallèle de la première. Cependant, mon plafond et mes parois latérale reste en contact via les rails avec l’extérieur. Je veux donc dans l’idéal couper une lamelle de 1 ou 2 cm dans la longueur des rail afin de désolidariser l’intérieur de l’extérieur. Voilà, j’espère que c’est plus clair.

coucouvous dites Les rails et montants sont des 90 mm de large. Mon objectif est de les couper pour les ramener à 70 mm. le problème se pose sur les côtés et au plafond car le rail de 90mm se trouve dans un renfoncement d’à peu près 10 à 12 cm. Je n’arrive donc pas à couper les rails avec ma disqueuse qui ne rentre pas dans 90mm de large. J’ai acheté une mini scie circulaire (mini scie) mais elle se met en surchauffe des que j’essaie d’attaquer le rail. Avez vous une idée d’outil approprié pour decouper ces rails ? Une disqueuse puissante mais compacte ? Autre chose ? je comprends toujours mal, même après avoir vu les sujets proposés et quelques vidéosdonc vous avez des montants encastrés dans des rails en U de 90 mm de large vous voulez ramener la largeur des montants et des rails à 70 mm et obtenir ainsi de L c’est bien cela, je ne vois pas en quoi cela correspond avec les sujets proposés d’une part j’ai vu des cloisons désolidarisées, avec deux montants dissociés dans un rail, sur une plaque le placo est fixé sur un des deux montants, et sur l’autre face sur l’autre montantj’ai vu deux armatures séparées de 2 cm avec différents garnissagesou encore des plaques en double épaisseur avec un film entre deuxje ne vois pas où vous vous situez dans un des différents processusun dessin peut être serait plus explicatif, car franchement quelque chose m’échappeje suis parfois un peu fur de comprenure, mais lorsque j’ai compris j’ai bien compris, c’est le cas actuellement désolé, c’est l’âge sans doute
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Bonjour, j’essaierais de faire un dessin si besoin, mais j’ai peur de ne pas être très doué. Ma cloison a été monté de la façon suivante (de l’intérieure vers l’exterieure) :- BA25 Duo Tech / rail 90 (lainé en 70) / BA25 DuoTech / BA13 => soit 153 mm en tout Je veux la transformer en :- BA25 Duo Tech / rail 45 (lainé en 40) / 20mm de vide / rail 70 (lainé en 70) / / BA25 DuoTech / BA13 => 198mm On m’a conseillé plusieurs fois de monter une nouvelle cloison sur rail 45 devant l’ancienne, mais l’interet de démonter la paroi est triple :- j’économise 25 mm d’épaisseur (assez négligeable pour le coup)- j’évite le montage 3 leafs (3 paroi en placo) qui est assez controversé en acoustique- et surtout, je veux supprimer les contacts métalliques entre mon plafond et les parois latérale ET le placo de l’exterieur de la pièce. La difficulté reste donc principalement de cisailler les rails dans les endroitx exigu (90 mm de large sur 120 de profond). J’ai repéré une disqueuse à long col qui me semblerait faire l’affaire : disqueuse à col long Malheureusement, il n’y a pas tout les dimensions de l’engin. Et je suis inquied par rapport aux disques : j’ai essayé de disquer les rails actuels avec ma disqueuse, et le disque s’use à vitesse grand V (son diamètre diminue). Est-ce qu’avec un disque de bonne facture, ça marchera mieux ? Je pensais le métal des rails placo particulièrement tendre.

bonjour je ne connaissais pas ce système. qui finalement semble donc bien plus efficace que d’utiliser du placo bleu (3x plus cher) posé betement. à la meuleuse tout simplement? sinon, pourquoi ne pas remonter une cloison en 48 mm ?et au fait question subsidiaire : qu’est ce qui justifie une telle pose si ce n’est pas indiscret?

Cette salle sera une salle de répétition. En pratique, avec une batterie acoustique, ampli guitare et basse, on monte autour de 110 dB en répétition soit au dessus de la limite légale d’une salle de concert. On joue avec des bouchons dans les oreilles. Avec l’atténuation de 66 dB donné pour mon placo correctement monté, je peux espérer ramener ce bruit à 45 db soit quasiment rien, et donc ne pas gener famille ou voisin. Pour la meuleuse OK. Mais hier j’ai usé un disque (pour le métal, et pas très cher, 5 € max) en disquant juste un rail. Est-ce qu’il y a des disques plus appropriés ? Et pour les endroits exigus, il me faut une meuleuse capable de passer dans 90mm de large et 120 mm de profond (cf photo). Peut-etre que le modèle que je cite plus haut conviendra. Je veux plus ou moins remonter une cloison en 48, mais avec juste du placo devant pour une pas avoir 3 placos distincts (contreversé sur le plan acoustique). Et surtout, je veux desolariser mon plafond et mes parois latérale en coupant les rails.

Bonjour, du coup, j’ai acheté un kit de plaquiste comprenant une cisaille et une grignoteuse, et j’arrive avec la grigonteuse à decouper les rails jusqu’ici inaccessible. J’avait poser dessous un resilient de 8mm d’épais qui me permet de passer dessous avec la grignoteuse. Avec la disqueuse, je trouve ça très laborieux : ça fait énormément d’étincelle.Je vais peut-etre tout faire à la grignoteuse, sauf 2 montant contre une porte que je n’arrive pas ainsi.

coucououi, la grignoteuse est un bon outil pour cela, la cisaille part souvent de travers, il faut savoir la manier et en être le maître j’ai pas osé en parlé car votre question m’a interpellé mais je n’ai jamais vraiment bien compris où vous vouliez arriver parfois je suis un peu con con
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Pour être plus clair, si l’on prend la photo 3. – on voit à droite la paroi extérieure de la salle – à gauche, le haut de la paroi intérieure que je ne pourrais pas retirer. Le plafond vient en contact contre cette paroi. – au milieu le rail de 90 qui transmet les vibration entre cette paroi intérieure et la paroi extérieure. Mon objectif est donc dans un premier temps de cisailler une bande (quelques milimètre à 2 cm) dans le rail 90 afin de desolidariser l’interieure de l’exterieur. Dans un deuxième temps, je monte une nouvelle plaque de placo sur des rails non en contact avec les rails déjà posé.
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Quand je dis Placo, c’est pour que « tout le monde » comprenne. Car en réalité, Placo, c’est une marque, comme Mobylette 😉
Le titre devrait donc être : Découvrez les bases de la mise en œuvre des plaques de plâtre. Mais c’est trop long 🙂 !
Avant d’aborder ce sujet, il est important de connaître la dimension des plaques de plâtre, appelées aussi BA10, BA13, etc. (BA pour Bords Amincis).
Les hauteurs couramment utilisées sont :
La largeur « normale » des plaques est de 1,20 m.
Normale, car une largeur réduite de moitié (60 cm) est disponible pour les approvisionnements difficiles (escaliers à monter par exemple).
Et c’est cette largeur qui détermine l’assemblage de l’ossature métallique sur laquelle seront fixées les plaques de plâtre.
Pour réaliser cette ossature, on utilise des rails, à fixer au sol et au plafond, et des montants à insérer dans ces rails.
Ces montants, espacés tous les 60 cm, sont disponibles dans les même hauteurs que les plaques de plâtre.
Pour couper les rails et les montants, vous pouvez utiliser une petite tronçonneuse avec un disque métal, ou si vous préférez le silence, une cisaille fait parfaitement l’affaire :
Voici une cloison standard en rail/montant de 48 mm de large (largeur standard des cloisons en plaques de plâtre) :
Sur la photo ci-dessus, les montants sont simple (un seul tous les 60 cm). Il est possible, voire conseillé, de doubler ces montants, du moins à l’endroit ou deux plaques de plâtre se joignent. Il est ainsi plus aisé de réaliser le vissage.
Si l’on souhaite faire une cloison solide, tous les montants doivent être doublés comme schématisé ci-dessous (vue de dessus) :
La fixation des montants entre eux s’effectue à l’aide de vis pour plaques de plâtre (schématisée en bleu sur le schéma ci-dessus).
Les vis couramment utilisées sont des 3,5 mm de diamètre par 25 mm de longueur (3,5 x 25). Ces vis sont auto-perforantes, donc à l’aide de votrevisseuse , ces vis traverseront sans problème les deux épaisseurs de montant. 5 vis par montant sont suffisantes.
Lorsque les rails ou les montants latéraux sont à fixer dans du bois, il est préférable d’utiliser des vis plus longues pour une meilleure accroche, comme des 3,5 x 35.
La fixation des rails se fait en utilisant des chevilles à frapper (perçage du sol en béton directement à travers le rail avec un foret béton du diamètre de la cheville. On insère la cheville dans le trou et on frappe la pointe avec un marteau. Attention, pour le plafond,jamais de trou dans des poutrelles , uniquement dans les parpaings appelés hourdis)
Un rail au sol, un rail au plafond (bien entendu vous pouvez ajouter autant de rails que nécessaire pour arriver à la longueur désirée.
Un montant au début contre la cloison existante, un montant à la fin contre l’autre cloison existante.
Comme personnellement je préfère le travail de qualité ;-), tous les 60 cm deux montants accolés comme schématisé plus haut.
Ainsi, en plus d’avoir une cloison bien solide, si vous devez remplir cette dernière d’un isolant (laine de verre, laine de roche, etc), l’insertion sera facilitée car l’isolant est parfaitement maintenu de chaque côté par les montants.
Pour solidariser et rigidifier votre ossature, il faut assembler les montants avec les rails. Pour cela, utilisez une pince à sertir :
Cette pince est une sorte de perforeuse-agrafeuse. Les parties de métal perforées sont repliées sur elles-même.
N’utilisez pas de vis pour fixer votre ossature car la tête de vis dépassera et fera obstacle au bon positionnement des plaques de plâtre.
Sur cette dernière photo, vous apercevez un trait de crayon sur le rail supérieur entre les deux montants, et correspondant au 60 cm qui les séparent des deux précédents.
Ne vous inquiétez pas si votre cloison n’est pas un multiple de 60, et si votre dernier montant est à moins de 60 cm de l’avant dernier 😉
Nous verrons cela dans le prochain article 🙂
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Si le rail du haut est fixé sur un plafond suspendu en plaque de platre; comment doit on le fixer?
Normalement (parce que les anciennes constructions cachent parfois des surprises), les plaques de plâtre d’un plafond suspendu sont fixées sur des fourrures (rail métallique pour plafonds et rampants de toitures), elles-mêmes clipsées sur des suspentes, et ces dernières fixées soit dans la maçonnerie pour un plancher béton (suspentes spéciales à griffes qui s’insèrent entre les poutrelles et les hourdis), soit sur des solives dans le cas d’un plancher bois.
L’idéal serait donc de pouvoir détecter à l’aide d’un petit détecteur de métaux où se trouvent ces fourrures. Mais connaître leur position ne sera utile que si celles-ci sont perpendiculaires à votre cloison. L’idée étant de pouvoir visser le rail supérieur de votre cloison dans ces fourrures en traversant les plaques de plâtres qui composent le plafond.
Mais si les fourrures sont dans le même sens que votre cloison, à moins d’une chance extraordinaire, vous serez probablement dans le vide 🙁 !
Le principe restera donc le même que celui que j’ai exposé suite à votre question sur l’article « Comment assembler deux cloisons en plaques de plâtre », c’est à dire en utilisant de la colle PU, mais cette fois vous utiliserez des chevilles Molly (Google Images « chevilles molly » 😉 ) en lieu et place des vis de fixation du rail. Une cheville tous les 40cm. C’est un peu plus long car il faut percer le rail et le plafond, mais la résistance nécessaire à la tenue de votre cloison sera au rendez-vous :-).
Merci encore Christophe pour cette réponse claire et détaillée ;-).
J’ai lu sur certain forum que certaine personnes fixé les rails du haut uniquement avec des vis en quinconce; que pensez vous de cette solutions?
J’ai effectivement vu cette solution, et si elle est appliquée seule pour fixer un rail dans une plaque de plâtre sans rien derrière, personnellement je n’approuve pas. Les vis dans du plâtre n’ont aucune tenue et doivent servir uniquement à positionner le rail le temps de mettre en place une autre solution solide de fixation.
Bien sûr, compte tenu des montants mis en place par la suite, les vis de fixation du rail ne travailleront qu’en cisaillement et n’ont aucune chance de se casser. Mais le plâtre du plafond, lui, il va souffrir à chaque effort sur la cloison ou vibration engendrée par une porte.
On retrouve le slogan : le temps c’est de l’argent ! Et c’est effectivement plus rapide de mettre quelques vis en quinconce que d’adopter une autre solution plus solide. Reste à savoir dans quel camp on se situe ;-).
Parfois, en voulant gagner du temps et de l’argent au moment d’une réalisation, on se retrouve plus tard obligé de refaire le travail :-(.
Dans le cas de l’utilisation de vis, un « plus » serait quand même d’appliquer un cordon de colle PU. Comme je l’ai déjà vanté, cette colle fait des miracles 🙂 !
Et ça ne prend pas beaucoup de temps 😉 !
Tout d’abord merci pour ton travail, c’est vraiment instructif.
Dans le cadre de la mise en place d’une contre-cloison pour isolation phonique sur un mur mitoyen d’une maison des années 70, sur le rail qui sera fixé sur faux plafond en plâtre peut-on à la place de colle PU mettre 2 cordons de joint silicone acoustique ? Ce afin de rester dans le souci de la performance acoustique. Bien sûr la fixation sera avant tout assurée avec des chevilles molly.
Je suis complètement novice, je souhaites créer une chambre dans une piece, les murs latéraux sont déjà en placo, ma question porte donc sur les premiers rails latéraux, comment je peux les fixer sur le placo existant?
J’espères que je suis clair, merci de votre réponse.
J’ai écrit un article qui peut répondre à votre question et qui s’intitule « Comment assembler deux cloisons en plaques de plâtre », accessible dans le menu « INTERIEUR », rubrique « Cloisons sèches ».
A la fin de cet article, j’explique 2 solutions pour fixer le premier montant dans un mur existant.
Les vôtres étant en plaques de plâtre, si en vissant vos montants dans ce placo vous « tombez » derrière dans un autre montant, pas de pb.
Si vous tombez dans le vide, soit vous agrandissez les trous dans le montant à fixer et le placo du mur existant et vous insérez des chevilles Molly (google images – cheville Molly), soit vous utilisez de la colle PU (Polyuréthane) comme décrit dans la deuxième solution évoquée plus haut.
Si mon explication manque de clarté ou si vous rencontrez une difficulté, n’hésitez-pas à me recontacter.
Je suis en train de me prendre la tête sur une installation alors avant de faire des bêtises, je pose la question. J’ai pour projet de faire un luminaire en placo à la place du plafonnier de mon salon. J’ai pris une plaque de placo taillée à 1.70 x 0.80m que je souhaite suspendre au centre de la pièce à 15cm du plafond (béton : immeuble des années 60) pour mettre des led tout autour. Chez le fournisseur on m’a dit de prendre des rails et des montants, de fixer les rails aux mesures au plafond et sur le plaque de placo et de les fixer entre eux par les montants de 15cm. On m’a dit que les pros étaient pas fan des tiges filetées, trop galère à mettre à niveau.
Mais j’ai du mal à concevoir que les montants puissent supporter la plaque de placo… Si ? ça ne pose pas de problème ?
J’aimerais éviter que l’installation nous tombe sur le coin de la figure pendant l’apéro…
Les Documents Techniques Unifiés (les fameux DTU) qui regroupent toutes les normes techniques dans le batiment, précisent qu’il est interdit de percer dans un plafond. Faire des trous dans des poutrelles peut créer une faiblesse dans ce plafond.
Reste à savoir s’il s’agit d’une règle basée sur des faits tragiques. En tous cas, ces DTU préconisent l’utilisation de griffes spécialement conçues pour s’insérer dans le faible espace entre les poutrelles et les hourdis, insertion nécessitant l’aide d’un marteau. Une fois ces griffes en place, une suspente se règle à l’extrémité (voir l’article Réalisez un plafond en plaque de plâtre).
La difficulté étant le plâtre qui recouvre le plafond, et que l’on doit donc gratter pour localiser les poutrelles et les hourdis.
Alors, oui, c’est vrai, et je l’ai vu, certains artisans préfèrent la facilité de fixer des rails au plafond à l’aide de pointe à frapper, comme on vous l’a décrit pour votre luminaire.
Rassurez-vous, si vous vissez bien correctement tous les éléments, votre luminaires tiendra parfaitement. Utilisez de préférence une sertisseuse pour joindre rails et montants.
Soit vous suivez des règles bureaucratiques et disons-le « économique » (dans le sens « dépenser plus pour des matériaux spécifiques ») et dans votre cas, trouver la solution pour fermer les côtés de votre luminaires une fois que vous aurez réussi à gratter le plâtre et poser les tiges filetées ou autres systèmes. Sans oublier de nettoyer votre maison recouverte d’un film de poussière de plâtre généré pour trouver ces sacrées poutrelles, ou bien faire un bon vieux cadre en rail fixé dans le plafond, quelques montants de 15cm de haut, un autre cadre en rail, et le tout recouvert de placo.
Les DTU doivent être respectés par les professionnels, c’est une chose.
Pour les autres, a t-on déjà vu une maison perdre son plafond parce que son propriétaire y a fait quelques petits trous 😉 !
je souhaite doubler un mur existant avec du placo hydorfuge pour obtenir un mur lisse afin de poser du carrelage pour faire une salle de bain.
J’ai pour habitude de fixer le placo avec du map lorsqu’il y a une couche d’isolant avec. Cette fois-ci je me demandais s’il n’était pas plus simple de fixer directement le placo au mur avec des vis (+ chevilles)?
Je suis dans la situation inverse. Je voudrais enlever des ossatures , je suis en train d’enlever des cloisons en placo et je suis coincée. Ce qui est serti est définitivement soudé?
Merci
Bonjour, je souhaite habiller mon foyer fermé de plaques type fermacell ou equivalent . type de pose du trou à feu soit une plaque de façade en 260 et 2 retours en 60 sur les côtés . isolation en panneau rockflakm inséré entre les montants ..je suppose qu il ne faut employer que du m46 en structure verticale double à chaque angle mais une petite interrogation subsiste ..en renfort et appui pour la chambre de décompression, puis je associer du m 46 perpendiculairement aux montants? Je soupçonne un ajustement à la grigno..merci de votre conseil et si vous avez un model operatoire je suis preneur ..merci pour votrevsite tres explicite. Paul
Bonjour,
Sans pince à sertir, il me semble que beaucoup de personnes utilisent les vis à placo (2.5×35) pour fixer les montants aux rails.
Or avec cette solution, les têtes de vis vont dépasser un peu.
Le placo va t’il pouvoir bien épouser l’ensemble ?
Autre question, faut il laisser un jour sous la plaque de placo (la faire 1 cm plus courte et la fixer à fleur au niveau du plafond), afin de l’isoler du sol pour éviter les infiltrations d’eau ?
merci d’avance pour vos remarques !
Maxime
En utilisant des vis pour assembler l’ossature, le placo n’épousera pas l’ensemble et se cassera tout autour des têtes de vis qui lui font obstacle :-(.
Il est vivement conseillé de laisser un espace d’environ 1cm en bas des plaques, non pas pas pour les isoler du sol (quoi que ;-)), mais parce que la plaque une fois fixée verticalement, va se détendre. Sans espace avec le sol, c’est toute la plaque qui risque de se cintrer en arrachant les vis.
bonjour
je veux creer une cloison dans mon garage mais celui ci est isoler au plafond avec une epaisseur de 22 cm de polystirene donc le rail du plafond ne peut etre visser .comment faire autrement.
la longueur est de 4 m sur 2.5 m de h et je veux installer une porte .
merci de votre réponse
cordialement michel
Petite modif. à apporter pour travailler dans les règles de l’art et en respectant les normes françaises :
La fixation des montants entre eux s’effectue à l’aide non pas de vis pour plaques de plâtre mais avec des vis auto-foreuses (acier zingué tête cylindrique empreinte cruciforme 3.5×010 par ex.) et on alternera le sens de vissage ( une vis qui traverse le montant côté droit vers le montant gauche et inversement). Ces vis servent également lorsque l’on n’a pas de sertisseuse pour fixer le montant dans les rails du haut et du bas.
Si on utilise des vis placo, étant donné qu’elles ne sont pas filetées jusqu’au bout, les montants ne sont pas correctement fixés entre eux et surtout si l’on place un isolant dans l’ossature, cela évitera de s’écorcher ou de se planter dans les doigts, les vis placo qui sont très pointues.
Bonjour
Je m’apprête à acheter les matériaux pour faire une cloison en placo. Je vois sur le site Leroy Merlin qu’on parle de montant et fourrure.
Quelle est la différence entre les deux? Dans quel cas utilise-ton l’un ou l’autre?
Merci de votre réponse.
Cordialement
Jean Paul
Les montants sont utilisés conjointement avec les rails, et sont principalement utilisés pour les cloisons verticales, comme décrit dans cet article.
Les fourrures sont utilisées pour les plafonds et les rampants de toitures (voir l’articlehttp://www.reussir-ses-travaux.com/realisez-un-plafond-en-plaques-de-platre-partie-2-2 ).
Ça, c’est ce qu’on retrouve le plus souvent.
Parfois, on peut quand même être amené à utiliser, pour un plaquage de mur (qu’on appelle aussi « contre-cloison ») des fourrures clipsées sur ce qu’on nomme « appuis intermédiaires ». Le réglage des appuis intermédiaire pour obtenir la planéité du mur est long et délicat, et c’est beaucoup plus rapide (et parfaitement plan 😉 )avec l’ensemble rail-montant.
De même, pour des largeurs de pièce inférieures à 3m, on peut préférer utiliser cette fois des rails et des montants pour faire un plafond. C’est le même principe que pour l’ossature d’une cloison, mais réalisé à l’horizontal 😉 .
Bonjour, je souhaite monter une cloison pour doubler un mur exposé plein nord dans la chambre de mon fils (et donc trés froid au toucher quand le vent souffle). J’ai du plancher à l’ancienne au sol et les mur sont des murs en pierre recouvert de plâtre (ancienne maison lorraine). J’ai acheté montant M48 et rail correspondants et des plaques de laine de verre 45mm. J’avais quelques questions par rapport à mon projet pour me conforter dans ce que je veux faire.
1) Pour fixer les rails au sol en plancher je pensais plutôt utiliser de longue vis à bois qui prendraient dans le plancher et la structure qui le soutient (bois dur posé sur la dalle béton de la maison). Je voulais votre avis sur ce point.
2) Pour fixer mon rail au plafond et les montants au mur, dans la mesure ou mes murs et le plafond sont en béton recouverts d’un peu de plâtre je pensais plutôt utiliser des chevilles à béton.
3) Le dernier point concerne la solidité de l’ossature. En effet je peux sertir sans problème le rail au sol et les montants latéraux ensemble. Mais mes angles mur/plafond ne sont pas droit mais arrondis en platre et donc les montants et le rail du plafond ne peuvent pas être sertis ensemble. Est un problème? Puis je laisser ainsi ou dois sertir un petit morceau de rail en diagonale pour les fixer ensemble?
Je ne sais pas si j’ai été clair et j’aurai préféré vous montrer un schéma. Merci de vos réponses
Si cet ancien plancher est toujours solide, vous pouvez sans crainte vous fixer dans ce seul plancher.
Les chevilles à frapper peuvent être aussi utilisées dans les murs pleins et les plafonds, mais si vous préférez des chevilles à béton, la fixation sera aussi efficace.
Concernant les angles mur/plafond en arrondis (configuration que j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer 😉 ), je retiendrai la solution de mettre un morceau de rail en diagonale, ce qui permettra de visser la plaque de plâtre à cet endroit.
Bonjour à tous : je souhaite dans une cloison en placo-plâtre (cloison sèche)créer une ouverture entre cuisine et séjour avec pour motif essentiel d’y laisser passer de la lumière du séjour situé au sud vers la cuisine située elle au nord – j’envisage pour cela de découper ma cloison sur 1m60 de longueur et 0.80 de hauteur à environ 1.40 m du sol – cette ouverture ainsi crée j’envisage d’y installer une paroi style verrière vitrée – l’utilité n’en sera que le passage de la lumière et un sentiment d’espace supplémentaire et visuel entre les 2 pièces – cette verrière a un dormant de 0.35 mm elle est composée de 4 vitrages de 0.40 – ma question est la suivante comment fixer avec certitude cette verrière sur son pourtour en l’intégrant ainsi dans ma découpe de la cloison en placo-plâtre?
il s’agit d’une cloison en panneaux placo-plâtre d’épaisseur de 0.50mm
si vous pouvez me conseiller j’en serai ravi et cela m’aidera à me décider – s’il y a la moindre difficulté ou incertitude n’hésitez pas à m’en faire part Merci d’avance à vous tous !
Si l’intérieur de l’ouverture, « le tableau », risque de se voir à travers la verrière, vous pouvez réaliser un cadre intérieur en contreplaqué (5mm d’épaisseur ou plus), de façon que la verrière puisse s’y insérer.
Ensuite, pour maintenir cette verrière en place, vous pouvez réaliser deux cadres, un de chaque côté, cadres découpés dans des cornières (épaisseur à choisir en fonction de l’esthétique finale).
Il sera peut-être nécessaire de réduire un des côtés de la cornière qui sera en contact avec la verrière. l’épaisseur de la cornière assurera de chaque côté une butée pour la verrière, et le retour sur le plat du mur assurera une finition parfaite des angles.
Qu’en pensez-vous ?
Redites-moi si mes explications n’étaient pas claires.
Bonjour Christophe
J’ai une question un peu différente à poser et je ne sais pas si quelqu’un pourra ou non me conseiller.
Voilà actuellement avec ma sœur nous décollons les papiers peints (il était plus que temps) et bien évidemment nous constatons des fissures (sinon ça ne serait pas drôle) un peu partout.
Ce que je voulais savoir si cela est possible ou non à réaliser:
Puis-je acheter du placo plâtre pas trop épais (j’ai un radiateur qui n’est pas loin et grosso modo on dispose de moins de 3 cm) et le poser en le collant directement sur le plâtre abîmé avec des plots de colle. Ce qui ainsi nous éviterait surtout à moi de reboucher les multitudes de fissures qui de toutes manières finissent par réapparaître ? Si j’installais des rails, c’est juste impossible – pas suffisamment de profondeur pour pouvoirréaliser une telle installation. Et quant à retirer le plâtre, là je ne me vois pas tout casser car en plus on travaille avec tous les meubles qu’on déplace et il y en a énormément.
Oui je sais c’est une question un peu bizarre mais en plus on ne veut plus remettre de papier mais de la peinture car avec 5 chats, c’est juste préférable.
Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour je dispose d’un bar en placo d’une profondeur de 45cm dans lequel je souhaiterais installé des etageres à l’interieur. Mais le pb est que j’ai des montants du côté où je veux ouvrir et je me demande si je peux les supprimer
Sans visuel de l’ensemble, difficile de se prononcer avec certitude.
Mais je pense que oui, vous pouvez ouvrir le côté intérieur même s’il y a des montants. Si vous disposez d’un plan de travail sur le dessus de ce bar, ce plan de travail continuera de s’appuyer sur le devant et les côtés en vous laissant l’accès aux étagères en dessous.
Je suis entrain de posé des rails + montant le long de mes murs.
La face « arrière » des rails touchent le mur de la maison de sorte que lorsque je serti mes montants avec le rail, je n’arrive à sertir que la face « avant » du rail.
(impossible d’atteindre la face arrière avec la sertisseuse)
Est ce un problème de ne sertir que la face avant du montant ?
C’est un « souci » fréquent de ne pouvoir sertir que le devant du rail avec le montant.
Et donc, non, ce n’est pas un problème.
Ceci dit, les nouvelles règlementations thermiques considèrent qu’une ossature métallique agit comme un radiateur de refroidissement, et qu’elle ne doit pas être en contact avec la maçonnerie, même si vous laissez 5mm entre cette ossature et le mur. Même s’il y a un isolant dans cette ossature, le métal agit comme un pont thermique entre le mur et le placo, d’où mauvaise isolation.
Pour parer à cela, il faut coller (au map) les panneaux d’isolant directement au mur (par exemple (100mm d’ép.), bien en contact les uns des autres, avec un adhésif sur chaque jonction, et votre ossature devant. Pour une meilleure isolation, vous pouvez ajouter à l’intérieur de l’ossature une autre couche d’isolant de 45mm. En opérant de la sorte, l’ossature n’agit plus comme un pont thermique puisqu’elle est isolée par les panneaux collés au mur.
Si vous suivez ces règlementations thermiques, vous ne pourrez peut-être toujours pas sertir l’arrière des montants sur le rail, mais vous pourrez les assembler à l’aide d’une vis à placo de 25mm présentée légèrement de travers.
Je souhaite installer une cloison pour séparer 1 piece en 2.
Le sol etant du plancher, existe il des solutions (colles?) permettant de fixer le rail au sol sans percage? Dans ce cas faut il renforcer les fixations autrement? (murs, plafond)
Vous pouvez visser vos rails directement dans le plancher. Mais si vous préférez ne pas « abimer » ce plancher, vous pouvez utiliser de la colle polyuréthane.
Un article vous présente cette colle ici :

http://www.reussir-ses-travaux.com/colle-pu-pour-reussir-le-collage-de-vos-materiaux

bonjour,j’aimerai faire une ossature métallique mais mon mur n’ai pas droitil a un certain angle comment être sur que je vais poser mais rails droit pour avoir un mur perpendiculaire au final merci d’avance.
Votre mur n’est pas droit, il a un certain angle.
Voulez-vous dire qu’il présente un creux ou une bosse sur son propre alignement ou présente t-il un angle différent de 90° avec un autre ? A moins que ce ne soit les deux 😉 !
Je vais essayer de répondre à toutes les possibilités 😉 .
Si ce mur présente une « bosse » vers l’intérieur de votre pièce, il est clair qu’ajouter une contre-cloison parfaitement rectiligne en plaque de plâtres va engendrer une perte de place d’un côté ou de l’autre, voire des 2 côtés, puisque la « bosse » sera le point de référence pour la position du rail.
S’il présente un creux, c’est au niveau de ce creux qu’il y aura une perte de place puisque les extrémités seront les points de référence pour la position du rail.
S’il présente un angle qui n’est pas perpendiculaire avec un autre mur, est-ce vraiment important de récupérer un angle de 90° ?
Une pièce est rarement parfaitement d’équerre sur les 4 côtés, et vouloir obtenir cette perfection peut engendrer une perte de place non négligeable.
Ceci dit, si vous souhaitez récupérer un angle de 90°, positionnez vos rails au sol devant chacun des 2 murs, sans les fixer, et à l’aide d’une grande équerre ou avec la méthode exposée dans l’articlehttp://www.reussir-ses-travaux.com/comment-realiser-un-angle-droit-sans-equerre , déterminez leur position au plus prés des 2 murs pour avoir un minimum de perte de place.
Une fois la position au sol satisfaisante, vérifiez que la même chose est possible au niveau du plafond, car certains murs ne sont pas parfaitement d’aplomb et peuvent être légèrement rentrant, ce qui vous obligerait à décaler la position des rails au sol pour obtenir un aplomb parfait de votre ossature.
J’espère avoir répondu à votre question 😉 .
N’hésitez-pas à revenir vers moins si ce n’était pas le cas.
bonjour,Christophe effectivement c’est pour avoir un mur a 90 degrés car c pour faire un bureau encastré et mes planches sont perpendiculaire j’ai pas trop envie de rectifié mes planches merci pour ta réponse je vais pouvoir me mettre au travail.A bientôt respectueusement.
Désolé de ma réponse tardive, et encore merci.
Bonjour,
Je dois monter une contre-cloison en plaques de plâtres dans mes combles pour isoler les murs sous rampants de toit.
J’aurai donc un rail en bas mais pas en haut puisque le haut de ma contre-cloison tombe dans le rampant du toit.
Quelle solution conseillez-vous ?
J’ai vu une solution avec rail en bas et appui au mur juste sous le rampant, une autre avec rail en bas et fourrure sous rampant en haut, découpage et pliage du bout du montant pour prendre l’angle de la fourrure sous rampant…
Merci d’avance de votre réponse
Est-ce que cet article pourrait vous aider 😉 ?
D’abord, merci pour votre site, riche, didactique et très intéressant. On sent la passion qui vous anime et ça fait du bien de vous lire régulièrement, même sur des sujets auxquels je ne compte pas m’attaquer 🙂
D’ici quelques semaines, je vais attaquer le doublage en placo + rail + isolant de tous les murs d’une vieille maison en pierre, ainsi que la création de cloisons. Comme il vaut mieux être prévoyant, je me demandais comment renforcer les futurs emplacements des radiateurs (qui feront entre 20 et 30 kg) avant de « fermer » les cloisons. De même pour les meubles suspendus en hauteur de la cuisine… Ou bien pour de telles charges, les vis Molly sont-elles suffisantes ?
Vous avez fait un article « COMMENT FIXER UN LOURD RADIATEUR DANS UN MUR EN BRIQUES ET PLÂTRE ? » très intéressant. Pourriez-vous m’indiquer la marche à suivre dans le cas de cloison en plaque de plâtre ?
Merci à vous et bonne continuation.
Thomas
Vous allez être la « Guest Star » cette semaine :-).
Comme votre question est très pertinente et peut intéresser beaucoup de monde, votre question fera l’objet d’un article qui paraitra le 25 mars 😉 !
Bonjour à tous,
inscrit depuis peu sur ce site, je me documente, je fouines, j’imprimes etc etc
nous envisageons si nos finances le permettent d’agrandir notre maison, via une extension en parpaing + 14 cm d’isolant + placo.
pour des raisons économiques, nous nous réservons la partie isolation, placo., élec., sol et peinture .
concernant les doublages extérieurs nous partirons sur le système Optima de chez isover
les autres cloisons seront en placo. ép. 7cm,
le plafond haut du RDC (sous plancher poutrelle hourdis) sera en placo. également via suspentes entre poutrelles et hourdis et fourrure .
la dalle recevra un isolant type polystyrene ou autre, et une chape de 6 cm
mes questions sont surtout su la priorité des paroies les unes par rapport aux autres !
en 1er, que réalise t-on ? les plafonds, les cloisons ou les doublages ?
quelle est la paroie prioritaire à la jonction cloison et doublage extérieur ?
la cloisons file t-elle jusqu’à la maçonnerie ou le doublage passe t-il en continuité sans interruption ?
si doublage filant, quid de l’isolation phonique dans l’angle entre 2 pièces ?
je pense faire d’abord mes cloisons de dalle à dalle et de GO à GO,
ensuite mes doublages
puis mes faux plafond
et pour finir mon isolant sous chape,
suis je dans le bon ?
dans l’attente de votre réponse,
merci
L’ordre de réalisation courant est le suivant :
1 – Plafonds
2 – Contre-cloisons (doublages)
3 – Cloisons séparatives
Les doublages s’appuient sur le sol et le plafond, et viendront cacher les défauts périphériques du plafond.
Les cloisons séparatives s’appuient sur les doublages.
Les nouvelles normes interdisent qu’une ossature métallique avec un isolant à l’intérieur soit utilisée seule pour isoler une maison, car cela créer des ponts thermiques. Plus précisément l’ossature métallique produit un effet radiateur en transmettant le froid du côté maçonnerie vers le côté intérieur chaud 🙁 .
C’est la raison pour laquelle l’isolant est maintenant plaqué contre la maçonnerie sans utiliser une structure métallique de soutien.
L’isolant principale est devant la maçonnerie, ensuite l’ossature métallique est placé devant l’isolant (on peut optimiser l’isolation en plaçant un autre isolant dans l’ossature), et le placo est fixé sur l’ossature.
La paroi prioritaire est donc la paroi extérieure et son isolant, afin de garder un continuité dans l’isolation avec l’extérieur.
J’espère avoir répondu à vos questions ;-).
N’hésitez-pas à revenir vers moi si nécessaire.
Au plaisir Bruno (de Rennes 🙂 ! Une ville sympa que je connais bien 😉 !)
Bonjour Christophe,
merci pour votre réponse !
Du coup, comment gérer vous l’isolation phonique à la jonction de la cloison et du doublage ?
et le phonique entre cloison et plafond ?
une bande souple ? ou un matériaux équivalant ?
on peut aussi laisser l’isolant du doublage filant, puis réaliser nos cloisons avec les rails contre l’isolant du doublage, ensuite réaliser le placo de la cloisonn qui vient lui aussi terminer contre l’isolant de doublage et enfin faire notre placo. de doublage qui vient lui, mourir sur notre placo. de cloison ?
je ne sais pas si je suis clair !
Ces raccord m’interpelle un peu !
cordialement
Bruno
bonjour,
c’est re-moi ! 😉
on ne peu pas afficher d’images alors je vous mets un lien concernant mon détail !
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=717932dtailsjonctioncloisons.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_717932dtailsjonctioncloisons.jpg[/img][/url]
qu’en pensez vous ?
de cette façon, la jonction est quand même plus propre et plus acoustique ? nan ?
Bonjour,
avec mon mari, nous sommes en train de construire notre maison, une ossature bois.
Nous allons réaliser nous-même les cloisons intérieures. Pour le moment, ce qui sépare le rez de jardin et l’étage est un plancher d’environ 2 cm d’épaisseur (qui deviendra notre plafond du rez de jardin). A l’étage nous envisageons de mettre un assourd et de mettre une chape.
La question est: doit-on obligatoirement attendre de couler la chape pour fixer nos rails dessus ou peut-on fixer les rails sur notre plancher de 2 cm d’épaisseur et comment fixer ces rails?
Merci
Bonjour,
Je ne peux pas doubler mon mur avec les rails et montants habituel (pas assez d’espace), exite t-il des rails et montant moins larges ?
Merci
Deux solutions possibles: soit coller directement ses plaques au mur, avec de la colle type Map: mise en œuvre très simple à condition que le mur soit d’aplomb, car on ne peut rattraper que très peu d’angle. En effet, on ne peut jouer que sur les épaisseurs de colle… De plus, la nature de certain mur ne permet pas cette solution, comme le pisé, la pierre ou tout autre matériaux devant respirer. Sinon, on peut remplacer les montants classiques par des fourrures à plafond, et les rails par des cornières à plafond( en U). Il faut bien les caler au mur pour les rigidifier. Pour ça, j’utilise les chutes de fourrures pliées en L, un côté vissé au mur, l’autre sur la tranche de la fourrure à caler. Il existe aussi des montants et rails en 36 mm.
bonsoir Christophe, bravo et merci pour ton super site!
j’aurai une petite question, je suis en train de commencer a doubler des murs dans mon salon, je compte mettre du placo sur rails, le problème c’est que c’est une maison de 1900 avec les angles arrondis…je suis perdu aurais tu une astuce pour la pose des rails?
cordialement
stef
Bonjour Christophe
Tout d’abord, felicitations pour ce site vraiment instructif.
Une question me turlupine concernant la pose de montants metalliques sur des planchers en bois (eux-memes cloues sur des poutres en bois).
Le bois bouge alors que le metal est inerte, si je ne me trompe pas. A terme ne risque-t-on pas de voir les plaques de platre se fissurer a cause des mouvements inevitables du bois?
Pour resoudre ce probleme est-il possible, voire utile, de placer un chevron sur le plancher et un autre au plafond et venir inserer l’ossature metallique entre ces deux chevrons? Les chevrons etant de l’epaisseur totale de la cloison.
Merci d’avance de votre avis et conseils sur ce sujet.
Marc
Votre question est pertinente, mais sauf erreur de ma part, le DTU 25.41 « Ouvrages en plaques de plâtre » ne précise pas de précaution particulière, mais juste « …6.3.4.1.2.3 Pose sur plancher bois :
La fixation est exécutée par vissage ou clouage. »
Pour ma part, je n’ai jamais constaté de problème de fissure en fixant directement les rails sur un sol et un plafond en bois.
Bonjour Christophe,
j’ai fait cette ossature dans ma salle de bain, est-ce que je peux y collier du carrelage mural par la suite ? Il n’y a pas de risque question solidité ?
bonjour Christophe
jeveux fixer un grand ecran 62 kg au mur d’une cloison de separation
en placostyl avec un support mural  » vogels » rail(=83cm x 24 cms) trouée sur toute la longueur haut et baspour mettre les vis au choix
ne pouvantpas decouper le placo pour renforcer l’emplacement, on me donne 2 solutions ( si l’emplacement tv le permet )
A/ de fixer le railà cheval sur2 montants metalliques espace 60 cms ) avec 4vis autoforeuses HAUT ET BAS + 2 molly aux extremitées hautes prenant 2 plaques differentes et 2 molly partie basse espacées de 40 cms
vers lemilieu du support .
.ou
B/à defaut4 vis molly en trapeze
2 en partie hauteà chaque extremité
2 en partie basse espacées de 40 cms plus au centre
qu’en pensez vous ?
Bonjour à tous.
J’envisage de doubler des murs existants avec du ba 13 sur rail. Toutefois le plafond est à 3,15 mètres de haut. Comment faire pour la hauteur des montants (qui ne font que 2,50 mètres de hauteur ?)
Peut-on les rallonger ou y a-t-il une combine particulière ?
Merci d’avance pour votre aide.
Nous venons d’acheter une maison de 1930 pour rénovation.
Nous avons au départ décidé de ragréé le sol, qui était des carreaux de ciments à la base. Pour nous éviter de tout retirer les carreaux et de devoir refaire une dalle complète sur le lit de sable, nous avons opté donc pour le ragréage.
Ce dont nous n’avions pas pensé, c’est le problème du placo… Aujourd’hui nous sommes confronté à un souci…Comment percer les carreaux de ciment pour un fixer les rails?? Nous avons essayé avec une perceuse à percu et une mèche à béton..En vain.
Avez-donc une solution pour ce genre de soucis ? Nous sommes un peu dans l’impasse.. Nous hésitons à coller de peur que ça ne soit pas suffisant. Nous créons un faux plafonds et donc les cloisons seront posées sur ce dernier..
Merci d’avance pour votre aide,
Cordialement,
Priscilla
J’ai déjà été confronté à ce genre de problème (c’était avant d’être convenablement équipé 😉 !).
Une perceuse à percussion peut effectivement montrer des limites sur certains matériaux.
La solution : demandez si un de vos amis peut vous prêter un perforateur, ou louez-en un.
Un perforateur est plus lourd (plusieurs modèles existent chez un loueur, précisez l’usage), plus puissant, et nettement plus efficace qu’une perceuse à percussion.
Une fois le rail à sa future place, immobilisez-le en posant un pied dessus (sans le déformer bien sûr), et percez directement dans le rail (avec un foret béton) et continuer dans le sol. Ensuite, insérez une cheville à frapper.
Vous verrez qu’avec un perforateur, même un sol apparemment dur… c’est du beurre. Enfin… presque 😉 !
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couper rail placo

Avec quoi vous couper vos fourrures ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 14.539 fois

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Messages :Env. 100
De :35 (35)
Ancienneté :+ de 8 ans
Avec quoi vous couper vos fourrures ?
Bonjour,

Je pense que le titre est assez explicite, en effet j’utilise une cisaille mais cela déforme la fourrure, et cela créé du jeu au niveau de la suspente.

A la scie à métaux, trop galère.

A la meuleuse pas essayé mais pas possible à cause du bruit.

Alors, vous, vous les coupezproprementavec quoi ?

Merci.
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Messages :Env. 60000
De :3 X Cote D’or = 63 !
Ancienneté :+ de 11 ans
bonsoir,

j’utilise la pince qu’on trouve partout mais je crains que ce soit ce que tu appelles « cisaille » :

ce genre là :

Messages :Env. 100
De :35 (35)
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour,

En effet c’est ce genre d’outil que j’ai.

Et tu arrives à couper les f530 sans déformation ?

y’a quand même pas 36 façons de s’en servir
Messages :Env. 50
Dept :Vosges
Ancienneté :+ de 7 ans
Hello,

Moi je coupe toute ferraille à la cisaille à tôle. Si elle sont trop déformées, on les redresse avec une multiprise par exemple.

Pour éviter de les deformer, il n’y a que la meuleuse mais c’est vraiment fastidieux….
Messages :Env. 500
Dept :Gers
Ancienneté :+ de 10 ans
Salut

Ce que j’ai fait : avec la cisaille classique, je coupe à 5-10mm du trait de coupe, effectivement, c’est déformé, puis ensuite, je coupe ces 5-10mm qui restent, ça fait un copeau qui ne gêne pas pour couper, et ça ne déforme quasiment pas. Au besoin, un petit coup de marteau pour resserrer la fourrure. Mais t’inquiètes pas, une fois posée avec la plaque de placo, ça ne bougera pas.

A+
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour,

Il faut prendre une grignoteuse: c’est une cisaille spéciale pour la tôle qui découpe un copeau avec une lame épaisse et plate qui frotte des deux côtés. Elle ne déforme pas la tôle .Je pense que cela se trouve en GSB.

Messages :Env. 50
Dept :Vosges
Ancienneté :+ de 7 ans
Ah oui, la grignoteuse c’est le top, ca fait un truc de plus à achetermais c’est vrai que c’est bien propre avec ca et ça règle le problème du bruit.
Messages :Env. 300
Dept :Tarn
Ancienneté :+ de 7 ans
Bonjour

je coupe avec une petite disqueuse, travail propre, pas de déformations des fourrures.

ok la cisaille pour les montants, mais allez couper les fourrures d’un faux plafond avec une cisaille.

perso je préfère la disqueuse
Messages :Env. 200
Ancienneté :+ de 8 ans
J’utilise les 3 (cisaille, disqueuse, grignoteuse) en fonction du travail à faire mais pour le fourrures, disqueuse aussi.
Messages :Env. 8000
Ancienneté :+ de 9 ans
Messages :Env. 500
De :Lorient (56) (56)
Ancienneté :+ de 11 ans
cisaille ca prend 4 sec et en plus ca muscle le poignet…
Messages :Env. 100
De :35 (35)
Ancienneté :+ de 8 ans
Merci pour vos retours !

Je vais aller chercher une grignoteuse alors
Messages :Env. 3000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 8 ans
A 9.90 actuellement à LM ! On va en chercher une avec une pince à sertir
Compromis terrain le 29 octobre 2008

PC OK : 23 juin 2009 dur dur

Signature du terrain : 3 juillet

Début des travaux : 11 septembre

Les déboires :

http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php

AAMOI adh 2767
Messages :Env. 100
De :35 (35)
Ancienneté :+ de 8 ans
Julie a écrit: A 9.90 actuellement à LM ! On va en chercher une avec une pince à sertir

Merci pour l’info, j’irai voir ça demain !
Messages :Env. 1000
De :St Maixent (79)
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour,

j’ai eu une grignoteuse dans les mains et j’ai trouvé ça extrêmement fastidieux !! est-ce-que la grignoteuse était pas top ou c’est normal qu’il faille une poigne herculéenne et pas mal de temps devant soit ???!!?

Apparemment c’était du 1er prix…
En cache depuis le samedi 25 mars 2017 à 18h22

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Aucune chance que ce soit national ?
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Tu n’aurais pas un descriptif de la « machine », une photo, une référence, un modèle, une marque ???
Je ne sais pas moi…quelque chose qui permette de juger le deal !
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Ouais enfin si c’est une grignoteuse, le prix de départ est un peu trop haut…
Et puis une pince à tôle est bien plus pratique,plus rapide, et bien plus abordable !

+1 pour le prix quand même !
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La ref en bas de l’affiche correspond à une brouette qui coûte dans les 50€…je crois plutôt à une erreur de référencement
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grignoteuse ? cisaille ?
enfin même en knipex ça coute pas 59 euros..

enfin 5e ça reste un bon prix. mais la réduction est bien abusive. c’est bien moins cher que 59e normalement.
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Comment j’ai construit ma maison clé en main sans être initié à tous les corps de métier
Publié dans
#ASTUCES BRICOLAGES

DLM Habitat

16/11/2016 14:57

Bonjour
Je suis tombé sur votre article et je vous dis que votre blog m’a vraiment aidé. Merci beaucoup.
Bonjour,

merci pour vos explications.
J’ai une question relative à la fixation du rail au plafond. Je suis en train de rénover une maison et je change toutes les cloisons (c’était du placo alvéolé) sans changer les dispositions des pièces. Or, à l’aplomb d’une cloison, il y a une poutre IPN.
Savez vous s’il est possible de visser le rail sur cette poutre? Si oui avec quelle vis?
Après renseignements, j’ai l’impression que c’est loin d’être recommandé de percer une poutre IPN avec le danger de l’altérer et donc de mettre en péril le plancher du 1er étage (rien que ça…). Savez vous s’il est possible de coller le rail? Si oui avec quelle colle et est-ce sûr?
Merci d’avance,

Antoine

M.Mancier

15/01/2017 12:26

Bonjour,

Pour la fixation d un rail je te conseil formellement de percer un ipn ! Si il n’est pas possible pour toi de deplacer la cloison, je te conseil de coller ton rail au sykaflex et de rajouter des vis de 25 en travers, tu vis tes vis sur la courbure du rail et tu vis avec le plus d angle possible ( il faut que ta vis soit exclusivement dans le placo et quelle ne traverse pas ).
C’est vraiment bien fait et bien expliqué! :)
Mais comment fait t’on pour monter des plaques sur 1 mur de plus de 3 mètres? :D

M.Mancier

15/01/2017 12:34

Reponse juste en dessous, je me suis planté !
absolument d’accord avec les commentaires, parfaitement clair et complet, merci beaucoup. Un tuto pour réaliser un coffre en placo au plafond serait utile (pour moi en tout cas … :)

M.Mancier

15/01/2017 12:33

Bonjour, pour un doublage ou cloison de plus de 3 mètres le principe reste le même. Un rail en haut, un rail en bas et tes montants entre les deux. Je te conseil fortement de passer sur des rails et montants de 70 parcontre et pour plus de résistance de ton doublage / cloison ( moins l impression de creux ) tu peu doubler tes montants. Pour le BA13 tu pose ta premiere plaque normalement en bas du mur et tu viens ensuite posé ta seconde plaque ( coupé a la bonne longueur bien sur ) sur la tranche de la premiere. Tu aura juste une bande horizontal a faire par rapport a un ouvrage standard ou tu a normalement que des bandes verticals a part ta bande d angle en haut de la plaque. ;)

batir sa maison

07/08/2016 09:12

bonjour,
c’est une bonne idée !
c’est beaucoup de travail en images 3D mais pourquoi pas !
merci
cordialement
Daniel MARCELLIN
Batir sa maison
Je suis impressionnée par votre travail! Moi qui suis totalement débutante, j’ai parfaitement tout compris, les schémas explicatifs sont très clairs et qualitatifs, les étapes sont très pédagogiques, vous donnez non seulement les explications mais aussi vous nous faites partager vos conseils et de votre expérience, bref, je vous dis un grand bravo et un grand merci!!!
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couper rail placo
(Le message s’auto-fermera dans 2 secondes)
  Pb 2lectricité, rail placo, comment passer câble ????
bonjour,
pour le passage du cable, tu as des trous dans les rails espacees d environs tous les 50 cm. pour ce qui est de la gaine, il me semble que ce n est pas necessaire de le passe dans de la gaine puisqu il n est pas noyer dans du platre ou du ciment; pour le rebouchage de la saignee je te conseil d employer du « MAP » et non du platre

Salut

Si, gaine jusque dans les boitiers : c’est imposé par la norme!

Bonjour,
Jean louis a raison : toutes liaisons élec doit être sous gaine (ICTA par ex) dés que c’est encastré (donc dans un mur ou cloison). Ce n’est pas pour une seule raison, mais pour plusieurs : Humidité, cisaillement, chocs, chaleur, faune etc…
Quand on ne met pas de gaine, c’est du câble blindé mais au prix où c’est…on en trouve rarement en bâtiment.
Pour le passage, on passe au travers des rails ou on fait une entaille à la disqueuse, on pose la gaine + câble assez profondement (au moins 1 bon cm d’épaisseur pour le joint de recouvrement). Le MAP c’est très bien.
J’insiste sur le fait qu’il faut mettre une gaine et celle-ci pénetre dans les boites de connexions.
A+

D’accord, alors j’ai le câble 3G2,5 et j’ai églament de la gaine ICTA, un rouleau de 25 ou 50m

DOnc soit j’arrive à trouver les trous dans les rails placo et je suis fort, ou alors j’ai le droit de faire un entaille pour passer mon câble, c’est bien ça ?
Même pour de la rénovation, le câble 3D2,5 déjà gainé, il faut que j’utilise de la gaine ICTA ?
je pensais que non, et que c’était juste sur le câble était ensuite recouvert de platre ou ciment.
la gaine ICTA est impossé dans la norme pour les construction neuve, mais également rénovation ?

c’est quoi le MAP ?
ça se trouve chez Leroy Merlin, ça coute cher ?
ça se vend sous quel forme, poudre à mélanger avec de l’eau ?

MErci d’avance

c’est quoi le MAP ?
En fait une marque de mortier adhésif (dont le nom est devenu générique comme Frigidaire pour réfrigérateur.
lien : www.bpbplaco.com/bpb_fr/ProduitsOuv …

ça se trouve chez Leroy Merlin, ça coute cher ?
L’équivalent MAP sans nul doute ! Pas sûr qu’ils travaillentavec MAP.
Quant au prix c’est très abordable (15 / 20 € le sac de 25 kg.)
Pour info chez Casto :lien : www.castorama.fr/boutique/sku/sku.j …

ça se vend sous quel forme, poudre à mélanger avec de l’eau ?
Perso je le connais en poudre par sac de 25 kg ! D’autres conditionnement doivent surement exister.

L’intérêt du MAP ou ses équivalents c’est que le phénomène de retraits au séchage est moins important qu’avec du plâtre. De plus adhére mieux au placo. Bien poncer avant d’appliquer l’enduit de finition.

Ok, merci pour le MAP

et pour la gaine ICTA, obligatoire ou non ?
et si je ne trouve pas les trous passe câble dans le rail, je peux faire une entaille dans le rail pour passer mon câble ?

merci

a+

Oui, vu votre photo, vous pouvez faire une entaille. Amoins d’avoir la chance de votre coté pour tomber a coté d’un trou.
Un câble n’est pas « gainé » au sens qu’il n’a pas de gaine ICTA.
Celle-ci est obligatoire en neuf comme en rénov, pour les raisons que j’ai cité + haut.

A+

Merci pour la réponse

je regarde ce soir, si j’ai la change de trouver le trou de passage dans les rails placo, sinon je ferais un trou pour passer ma gaine ICTA
Et dans le pire des cas, si je fais un trou, je remets une vis placo au-dessus et au-dessous du trou.

merci

a+

Bon, alors essai du soir, impossible de trouver le trou dans le rail placo
la seule solution qui reste, c’est scier la rail

pour couper le rail, scie métaux, ou autre solution plus rapide ?

merci

a+

As tu vérifier que tes montants (rails verticaux) sont plaqués contre l’ancien mur, peut être te reste t’il de la place entre le montant et l’ancien mur

Olivier

Bonjour,

Oui les rails sont colés à l’ancien mur
mais je ne comprend pas vraiment la réponse ???

entre l’ancien mur et le nouveau, j’ai la place pour passer mon câble, mais je n’ai pas trouvé le trou dans le rail, alors la seule solution est de scier le rail, je ne vois aucune solution
si quelqu’un en a une autre plus facile que de scier les rails, je suis preneur, car un rail ne scie pas si facilement que ça
comme j’ai de la laine de verre, je suis obligé d’y aller à la scie à main

merci

a+

Bonjour,
Oui s’il y avait de la place entre le mur et le rail, on aurait pu passer par là…
Pour le rail, une découpe à la disqueuse avec disque pour métal fait l’affaire et c’est rapide.

A+

LE découper à la disqueuse, je veux bien, mais avec la laine de verre, il n’y a pas un risque ?
ça ne risque pas de prendre feu ?
je ne sais pas, je pose la question ?

et je n’ai pas de disqueuse, mais si je peux en utiliser une, j’irai en acheter une pas cher, ça me falicitera grandement le travail

merci

a+

Bonjour,
Très facile à entailler aussi avec une cisaille à tôle ( Genre sécateur) mais il faut découper le placo un peu plus grand pour pouvoir travailler.

a+

Bon, je n’ai ni cisaille à tôle, ni sécateur, no disqueuse

si j’achète une disqueuse, ou en empreinte une, il n’y a pas risque d’incendie avec la laine de verre ?
c’est ce qui me fais le plus peur.

Et après, le moins cher, est la cisaille ou la disqueuse ?

MErci

Suite,
Le moins cher une lame de scie à métaux, si tu n’as pas le petit support miracle pour aller couper dans les coins, tu l’enveloppe d’un chiffon + du scotch, une bonne paire de gants et c’est l’affaire de 5mn.
La dernière fois que j’ai eu le problème, je n’avais rien sous la main ( disqueuse cisaille ..) J’ai procédé comme celà.Une coupe à la scie et après avec une pince, tu enroule le morceau de rail comme une boite de sardines.
Sinon la cisaille est moins chère que la disqueuse.
Pas de problèmes avec la laine de verre, ça ne prend pas feu.
Par contre il faut protéger les vitres et les carrelages, les projections les marquent.

a+

Alors j’ai acheté une cisaille de marque
bien, mais pas pratique
la scie, j’ai essayé, un peu long et pas évident

ce que j’ai fais, j’ai découpé tout le bas du mr placo, c’était juste fixé au rail, je remettrai vis, du MAP et le tour sera joué
en plus le rail placo ne va pas jusque en bas, il s’arrête à la plinthe précédente
les tuyaux de chauffage fixé sur le bas de l’ancienne plinthe

Bref, une solution super pratique, je coupe le bas du mr, et passe le câble dans la gaine ICTA entre le rail et le tuyau de chauffage

Le problème, est que le la gaine ICTA est contre le tuyau de chauffage aux passages du rail.
Est ce grave ?
Je précise bien que j’ai une gaine ICTA et à l’intérieur du câble 3G2.5

MErci d’avance

a+

Re,
Bien content si tu as trouvé une solution.
Si tu peux essayes de couper un peu le rail pour éloigner la gaine d’un cm, mais sinonpas de risques, les tubes de chauffage ne dépassent en général pas 60°.

Salut

Oui, donc ça ne pose pas de problème, si j’ai ma gaine ICTA qui est contre le tuyau de chauffage, ça ne pose pas de problème de normes ou sécurité ?

merci

Bonsoir Minikisscool,
As tu essayé comme sur schéma ci-joint:
Tu ne perces que les côtés des montants, quitte à agrandir juste ce qu’il faut les trous réalisés, avec une petite fraise à fixer sur perceuse (montée sur un flexible c’est encore mieux).
Se débrouiller par contre à repousser la laine de verre pour éviter qu’elle ne se prenne autour du mandrin de la perceuse.
Si les saignées ont une longueur conséquente, l’affaiblissement des M48 est moindre
@+

Non, je n’ai pas encore essayé de percé, le problème est que ma gaine ICTA est de diamètre 25
donc le trou devrait être assez gros, et ça ne sera pas évident à la perceuse

je vais essaye ma méthode, à passer la gaine ICTA entre la fin du rail et la tuyau de chauffage

si ça ne marche pas partout, j’essaierai la perceuse

merci

a+

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Rated3out of5  bylacadiereune seule lame et pas trois !
Ele est très bien cette grignoteuse mais elle est livrée qu’avec une seule sorte de lame qui fait une découpe de pres de 3mm dans les rails… il manque une lame qui cisaille simplement.. comment faire pour l’avoir, la commander ? rien d’explicite sur le site Conrad…
15 septembre 2013

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Grignoteuse à main spéciale rail placo
Pour coupes droites et courbes larges sans plier ni déformer les métaux. Idéale pour la coupe des montants et rails « spécial placo ». Épaisseur de coupe maxi : 1,2 mm pour les métaux ; 2,0 mm pour les plastiques.
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Couper des rails/montant pour placo a la cisaille
Post by Olivier Marti Bonjour, Je cherche une vidéo qui montrerait le geste efficace et professionnel pour couper rapidement et proprement des rails et montant métaliques à la cisaille. J’y arrive, mais je sens que ça pourrait être mieux. Des idées de liens ? Olivier
Post by Olivier Marti Bonjour, Je cherche une vidéo qui montrerait le geste efficace et professionnel pour couper rapidement et proprement des rails et montant métaliques à la cisaille. J’y arrive, mais je sens que ça pourrait être mieux. Des idées de liens ?
Post by Olivier Marti Bonjour, Je cherche une vidéo qui montrerait le geste efficace et professionnel pour couper rapidement et proprement des rails et montant métaliques à la cisaille. J’y arrive, mais je sens que ça pourrait être mieux.
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Oui, c’est la m thode sur la vid o indiqu e par Cartomi, et a marche plut t bien.
Oui, c’est la m thode sur la vid o indiqu e par Cartomi, et a marche plut t bien.

Olivier Marti

2012-08-18 12:56:16 UTC

Cartomi

2012-08-18 14:23:31 UTC

Gilles80rt

2012-08-18 17:14:12 UTC

Olivier Marti

2012-08-18 19:00:32 UTC

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couper rail placo

Posté

par Adrien Lafond

le
samedi, 27 avril 2013

dansFaire construire sa maison
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Pourquoi le Placo, un produit venu tardivement d’Amérique, est aujourd’hui sur le podium des matériaux de construction les plus utilisés ?
Parce que le placo est facile et rapide à poser, bon marché, léger… C’est une solution adaptée dans de multiples situations. Pour une vue générale sur les utilisations possibles du placo… lisez la suite.
La technique du plâtre enfermé entre 2 feuilles cartonnées est apparue en 1890 aux Etats-Unis, pour enfin disposer d’un matériau de construction résistant au feu. Ce n’est qu’à la fin de la seconde guerre mondiale que l’on voit apparaître les première plaques de plâtre en France.
En effet, les industriels français étaient à la recherche d’une solution adaptée pour la reconstruction. En voyage aux USA, ils ont découverts et importé cette technique ingénieuse et économique. La société Placoplatre était née.
D’où l’amalgame entre la marque pionnière ( Placo ) et le produit (la plaque de plâtre), comme Frigidère pour le réfrigérateur. Aujourd’hui, Placo est toujours le leader de la plaque de plâtre en Europe et dans le monde, mais il est facile de trouver des produits concurrents ( Siniat ex-Lafarge ,Knauf …).
Dans cet article, le termePlacodésigne une plaque de plâtre, sans préférence de marque.
Le placo peut être posé sur toutes les surfaces intérieures : Murs, plafonds, murs rampants de combles aménagés peuvent être habillés par des plaques de plâtre, et même le sol.
galleryplaco/cloison/galleryAssociés à des rails métalliques, les plaques de placoplatre permettent de cloisonner très rapidement un volume intérieur.
Autre avantage : La technique est sèche par rapport à une cloison en briques + mortier.
galleryplaco/plafond/galleryUn réseau de rails (nommés « fourrures ») métalliques est suspendu au plafond, surlequel sont vissées les plaques. Ce type de faux-plafond est léger, d’où sa facilité de mise en œuvre.
Pour des faux-plafonds décoratifs, avec des formes courbes (il suffit de les mouiller pour les cintrer), des décaissés, des retombées, les plaques de plâtre sont idéales. Voir lesTrophées Placopour avoir une idée des prouesses réalisées par les plaquistes.
Collé sur les matériaux de construction bruts (parpaings, briques, bois), ou encore en rénovation sur des murs nécessitant beaucoup de reprises, un doublage en placoplatre est idéal. Avec une plaque de 10mm d’épaisseur (BA10, parfait pour cette utilisation), comptez seulement 15mm au total avec la colle, pour obtenir une surface de mur intérieur impeccable.
galleryplaco/doublage::::2/galleryIl existe une multitude de produits combinants un isolant (en polystyrène, en polyuréthane, en laine) en épaisseur variable (de 2cm à 10cm) et une plaque de placo. Collé sur les murs bruts, en ménageant une lame d’air, cela permet d’isoler les murs par l’intérieur et de bénéficier d’un parement prêt à peindre en temps record.
Pour les coffres pour les canalisations, cacher des zones , créer des formes, des angles, le placo est parfaitement adapté car c’est léger par rapport à des panneaux de bois, c’est beaucoup moins cher (2,5€/m² contre 25 à 40€/m² pour du medium ou du contreplaqué), et surtout il existe toute une panoplie d’accessoires métalliques qui permettent de créer facilement les coffrages.
La surface est alors prête pour recevoir un enduit de peinture.
Chez la plupart des fabricants, on retrouve la même gamme :
Leplaco classique: le BA 13, raccourci pour « Plaque de plâtre à Bords Amincis de 13 mm d’épaisseur ». Les bords amincis servent pour noyer le joint interplaque, sans que cela créée de surépaisseur.
On trouve aussi du BA 10, du BA 15, du BA 18, du BA25 pareil en tous points au BA 13, en épaisseur différente. Généralement de couleurgrisâtre
Placo hydrofuge , pour les pièces humides comme la salle de bains.
Placo acoustique , 2 fois plus lourde, pour réaliser des cloisons bénéficiant d’une meilleure isolation acoustique.
Placo ininflammable , pour créer des cloisons coupe-feu.
Généralement de couleurrouge ou rosée
 A savoir : Si le placo classique est bon marché (6 à 7€ la plaque), le tarif des plaques « spéciales » grimpe vite. Comptez environ 20€ pour les plaques acoustique, antifeu, et 18€ pour les plaques de plâtre hydrofuges.
Pour lever les plaques en hauteur lors de la réalisation de faux-plafonds. Se loue environ 30€ par jour.
Pour couper et assembler rails et montants métalliques d’une cloison.
Les joints interplaques sont garnis d’un enduit spécial, puis renforcés par une bande en papier microperforé, et recouverts d’enduit.
Joints . C’est une opération assez délicate, à réaliser avec soin. Il est préférable d’utiliser de l’enduit spécial pour joint, il ne pas hésiter à charger un peu la première couche avant la pose de la bande. Egalement, un « truc » consiste àmouiller les bandes avant pose , cela aide à éviter les cloques par la suite.
Protection des pieds de plaques . Au moment de poser les plaques sur l’ossature de la cloison, utiliser une chute contre le rail en pied pour surélever les plaques de 1cm, et les protéger ainsi de l’humidité. Particulièrement pertinent dans les pièces humides.
  Protection des rails en pieds . En pièces humides, il faut protéger le rail en pied de cloison, avec un U en plastique, ou un film plastique.
Vissage . Attention à ne pas visser « trop fort » le placo sur l’ossature métallique. Normalement, la tête de vis doit tout juste affleurer la face cartonnée.
Ne pas fixer le Placo sans ossature métallique/bois . Hormis les doublages, pour les cloisons, les coffrages, et le faux-plafond, le placo fonctionne avec une armature métallique le plus souvent. C’est cette ossature qui va absorber les déformations du support, la dilatation, les vibrations…En omettant la partie métallique et en vissant le placo directement sur le support (par exemple des solives en bois dans le cas d’un faux-plafond), le risque de fissure est accru.
Montage des cloisons « double peau » . Pour améliorer les propriétés thermo acoustiques d’une cloison placo, il est possible de poser 2 plaques de chaque côté de l’ossature métallique, au lieu d’1. On parle alors de cloison « double peau ». Pour en retirer tous les bénéfices, il est important de décaler la deuxième couche de placo pour qu’elle recouvre les joints de la première couche, autrement dit, de poser en quinconce.
Toutes les dispositions à mettre en oeuvre pour l’ossature, les joints, les recouvrements… sont décrites dans le DTU 25.41.
C’est la fin de cet article général sur le placo. Si un point vous paraît important et n’a pas été mentionné, merci de le partager dans les commentaires ci-dessous.
Pendant près de 5 ans, Adrien a été dans l’équipe des contrôleurs d’Anco, pour des projets de construction allant de la maison individuelle à la tour de 20 étages. Passionné de nouvelles technologies et initiateur de ce blog, il est maintenant responsable de la communication d’Anco en télétravail.
Bravo; Article clair et précis, sympa les « petits trucs à savoir »..!
A ce propos j’ai une question… en temps qu’amateur! j’ai isolé des murs anciens avec placo et ossature métal… résultat parfait..sauf que… … j’ai pas mis assez épais d’isolant (juste panneau laine de verre 45mm incluse dans les montants de 48) et il arrive une moisissure dans un angle vers le bas! Sans doute un pont thermique!
Pour ne pas tout casser puis-je coller des panneaux BA10+polystyrène de 80 sur la structure existante ( c’est à dire directement par dessus ce qui a été fait, et refaire ensuite joints et peintures?
merci de votre réponse, Daniel
Que faire pour vos bâtiments non-accessibles ?
 galleryplaco/placophonique/gallery
Rail Partie métalllique en pied et en tête de cloison. Selon les fabricants, est dénommé R48 ou R70, selon la largeur des rails : 48mm, 70mm. La largeur est définie selon l’épaisseur d’isolation souhaitée.
Fourrure Profil métallique surlequel on visse le placoplatre. Selon les fabricants, est dénommé fourrure F530.
Montant Profil métallique vertical dans une cloison, ressemble beaucoup aux rails. Selon les fabricants, est dénommé M48 ou M70, selon la largeur des montants: 48mm, 70mm. La largeur est définie selon l’épaisseur d’isolation souhaitée.
galleryplaco/suspentes:::1/gallery
Suspentes Utilisées pour du faux-plafond rampant en combles ou horizontal, la suspente fixe la fourrure au bâti.
MAP ou Morter AdhésifColle utilisée pour fixer les plaques et les doublages isolants. Conditionnée en sac, à mélanger avec de l’eau.
galleryplaco/leve-plaque/gallery

couper rail placo

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Abbatre une cloison, mais pas la totalité ….
Message édité par oimbe le 14-10-2006 à 21:29:05
Message édité par jdCH le 14-10-2006 à 19:45:16
Message édité par jdCH le 16-10-2006 à 06:18:14
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Bonjour, je viens d’acheter un appart et je prevois d’y effectuer des travaux : amenagement d’une cuisine americaine. mon problème je n’ai jamais rien fait de tel, je debute meme en bricolage, mais je veux me lancer. Donc je m’explique, un cloison non porteuse sépare la cuisine du salon. je suppose que c’est du placo ou du carreau ? Je voudrais faire une ouverture dans ce mur de l’ordre de 2m de large et 2m20 de haut. il resterait donc 2 portions de mur de part et d’autre de mon  ouverture et l’equivalent d’une poutre en platre au plafond pour séparer la cuisine du salon et surtout eviter de refaire le plafond. Comme je vous l’ai dit j’y connnais rien, et naivement je me dis qu’il suffira de faire l’ouverture et de s’arreter la ou je veux garder l’existant, mais ce n’est peut etre pas possible. Comment faut il procéder ? on abat tout et on refait ? comment ce restant de platre au plafond va t’il tenir ? et pleins d’autre intérrogation. Pour ce qui est de la cuisine americaine, je comptais peut etre mettre un bar IKEA ou equivalent, mais peut etre y a t’il mieux (fait maison en platre ou autre) sachant que je veut intégrer des rangements … Meric pour vos conseils
Juste un petit complement, le plan de mon futur appart pour ceux qui veulent me faire des suggestionset la juste le plan modifié rapidement pour donner un apercu de ce que je voudrais faire mais je suis pas tres habile avec autocad …. Le but serai de créer un placard de rangement soit dans la cuisine soit dans l’entrée (placard et étagère des l’autre coté)
bonjour pour savoir si c’est une cloison en placo , il te suffit d’essayer de faire un trou avec un simple mais assez gros tournevis dans un coin . si c’est du placo c’est trop facile , il faut y allé lentement  au cas il y un cable derriere . une plaque de placo fait 13 mm , ça de donne une idée de la longueur de tournevis que tu doit entré. ps tu peux tombé sur les rails , recommence alors 10cm plus à droite ou à gauche au revoir
Vous êtes sûr de vouloir ouvrir votre cuisine sur le séjour ?Nous aussi, nous trouvions cela sympa une cuisine américaine, mais à l’usage ce n’est pas pratique du tout … franchement.
@Decool En ce qui concerne la volonté d’une cuisine americaine, nous sommes assez motivé, la cuisine étant assez mal agancé et ne permettant pas beaucoup de rangement nous voulons l’agrandir un peu et avancer sur le salon. @jdchan Merci pour l’info, et si c’est le cas (comme je le pense) comment faire pour abattre la cloison et surtout comment cela se passe t’il pour gardé une partie de mon mur en poutre Aux autres : je suis ouvert a tout conseil ou proposition
moi j’adore les cuisines americaines, je trouve que c’est convivial ( si t’aime pas faire la cuisine,au moins t’es pas tout seul !!) je trouve ton idée plutot sympa vu la morme que tu veux donner à ton bar mieux vaut le monter en carreau de platre a tes dimensions et mettre un jolie plan de travail (chez ikea il y en des pas mal et raisonnable au niveau prix) pour le mur je ne suis pas experte mais ça doit pas etre compliqué le seul hic , c’est que il va y avoir de l’enduit à faire (c’est inevitable) et ça quand on debute c’est galère à faire un petit artisan te ferra ça bien mieux et bien plus vite, en plus y a pas grand chose à faireune petite question le sol cuisine et sejour est identique , sinon il va y aboir une difference ?
Ah, tu mets le doigt sur un autre problème le revetement de sol. Actuellement c’est du lino de chaque coté, mais pas le meme, et j’avais en projet aussi de mettre du parquet flottant dans le sejour, mais je ne savais pas jusqu’a ou et comment compenser la difference de hauteur Mais c’est un autre sujet
bonsoir si c’est du placo je couperai l’électricité et couperais avec précaution  la cloison avec une vielle scie pour le platre et une meuleuse pour les rail s’il sont en métal. —————– I          I           I I                      I I                      I I                      I I                      I je refais un cadre que je glisse dans la cloison —————– I          I           I I    ———     I I    I           I     I I    I           I     I I    I           I     I je fixe le tout je fixe du placo sur le cadre intérieur et j’enduit pour boucher les trous et faire les finitions. ps  tu auras sans doute plus d’un rail montant a couper à la meuleuse.  il faudra mettre des boites de dérivations de chaque coté si il y a un cable afin de le faire passer par le reste de rail montant en haut . et tu peut habiller en poutre vrai ou fausse…
Merci pour l’info, je n’ai donc pas besoin de tout casser je peux garder l’existant … c’est encourageant. Le fait de scier les rails qui se trouverait dans la future ouverture ne risque t’il pas de fragiliser le tout ? Le cadre dont tu parles, je le fais en quoi ? des rails pour les placos ? Je passe peut etre pour un imbecile mais tout ca reste tres vague … Mais je suis motivé et je crois que ca va etre necessaireA ce propos si quelqu’un connait des sites avec de bonnes infos voir memes des photos sur la facon de procéder je suis preneur …
bonjour oui , excuse moi j’ai pas eu le temps d’etre plus précis. et non ce n’est pas idiot de demander comment les autres voient les choses. rester seul dans son coin ça empire les choses des fois (il y en a des gens comme ça dans ma famille et c’est dur)le cadre si le mur est en placo sur rail il faut le faire en rail a placo. dans le cas ou ça risque de fragiliser il faut fixer deux semelles en haut et en bas avec des  vis à placo x (tu glisse en force dans la cloison une semelle et tu la  visse à travers le placo) . et tu fait ton cadre avec des semelles que tu glisse  à l’intérieur , dans les semelles. —x——–x—-I    I     I     I     II    ———     II    I           I     II    I           I     II    I           I     I I    x          x     Isi tu a peur que  le reste du mur en haut bouge quand tu scie en bas , avant de commencer , tu fixe en tasseau bois xxx avec des vis sur toute la longueur. —x——–x—-IxxxxxxxxxxxxxxxxI    ———     II    I           I     II    I           I     II    I           I     I I    x          x     Imais tout cela n’est possible que si c’est du placo sur rail (montant +semelles). tu achette tes  rails monte le tout  par  terre  sans fixer avant commencer si tu a peur de te  tromper. je connais pas de sites , j’ai apris à me débrouiller en regardant les autres ou en demandant  conseil dans les magasins de bricolage. au revoir
bonjour en fait si tu est déterminé , vérifie avec le tournevis que c’est bien du placo. trace ce que tu veux enlever trace à 10 cm intérieur sauf pour le haut. tu pose un tasseau de renfort en haut apres avoir vérifié qu’il y a pas de cable et coupé l’eau , l’électricité au cas ou , tu ouvre un vendredi soir a la scie. tu rebranche l’électricité pour les rails montant que tu coupe à  la meuleuse. (met des lunettes de protection) et tu a tout le samedi pour finir comme il faut : suivant ce que tu trouve. je veux dire il y plusieur type de largeur de rails et de type de rail et plusieur facon de faire la finition  a ce moment t’avise avec le vendeur du coin. au revoir
Ok merci beaucoup pour ces eclaircissement ca me donne du courage. Des astuces sinon pour gérer le changement de surface entre les 2 pieces anciennement séparés. Comme je l’ai dit plus tot je comptais surement mettre du parquet flottant dans le salon et la cuisine a du lino, il doit y avoir une diffrence de hauteur ? est ce que ca ne risque pas d’etre inesthetique ? Merci pour votre aide
bonjour Hahier soir dans D et Cils ont ouvert  à la scie (électrique)  une cloison , c’étais une cloison de type avéloé  avec une structure porteuse bois. Ils l’ont fait pour une cuisine américaineIl n’ont pas laissé grand chose en haut , et ça tenait Aussi je pense que si tu met un tasseau et laisse pas plus de 15 – 20 cm  ça tombera pas. Vérifie au tournevis ta cloison notamment  l’épaisseur de la cloison. Tu pourrais  ,si tu a le temps , récupérer  trois cadres  de  vielles porte d’intérieur sur un chantier de rénovation  enfin s’ils ne brûlent pas ne cassent pas tout volontairement… Avec le bois tu fait facilement un cadre pour ton ouverture. L’avantage est que ce bois a une rainure  pour emboîté  une cloison de placo Les  pb c’est que tu ne peut utilisé que un coté  , celui ou il n’y a pas la serrure et il t’en faut de grande longueur afin de laissé que 15 – 20 cm en haut. Sinon pour faire un cadre t’achète des poutre d’au moins 12x12cm de section tu coupe et rainure  à  la défonceuse ou  a la mortaiseuse ou au ciseau à bois Si  tu veux ouvrir jusqu’en bas . Et queil y a une faible différence de niveau au sol  apres avoir dégagé au burin au ciseau à béton .Tu fixe une planche par terre  du même bois ou que ton parquet que ton cadre , tu ponce le tout et tu vernis … il y a une grosse différence de niveau au sol , avoir dégagé au burin au ciseau à béton .Tu fixe une poutre  par terre  du même bois que ton cadre ou que ton parquet, tu ponce le tout et tu vernis …ça te fera une marche en bois… pour to, lino ça dépendera de la couleur et des gouts moi , j’ai pas trop les gouts de couleur de la présentatrice de D et C m’enfin c’est moi… au revoir
j’ai démoli plusieurs cloisons du sol jusqu’a 1m du plafond et bien cla ne s’est pas écroulé!! par contre débarrasser les gravats quel boulot!
bonjour, un mur en placo est fabriqué avec une semelle en haut et une semelle en bas, il y a des rails verticaux qui les relient tous les soixantes centimètres. Il exite des scies à placo pour découper ( à voir dans les magasins de bricolage). A votre place, je découperais mon ouverture et je fermerais le chant de la cloisonen fixant les chutes de Ba13.Il faut fixer un rail plié à angle droit sur toute la hauteur de l’ouverture côté intérieur de la coison, vous plaquez par dessus la chute de Ba13 en la vissant sur l’autre partie du rail. Il faut faire de même pour le haut.Pensez à utiliser les vis spéciales placo, c’est pas plus cher et ça tient !Pour finir il faut mettre de la bande et enduire ..et pourquoi pas poser des baguettes d’angle pour éviter abimer vos coins !! Pour la liaison entre le parquet flotant et le lino, il existe des barres de seuil qui sont pliées de manière à venir à fleur avec le parquet et un sol plus bas.
A votre place, je découperais mon ouverture et je fermerais le chant de la cloisonen fixant les chutes de Ba13.Il faut fixer un rail plié à angle droit sur toute la hauteur de l’ouverture côté intérieur de la coison, vous plaquez par dessus la chute de Ba13 en la vissant sur l’autre partie du rail. Il faut faire de même pour le haut.Pensez à utiliser les vis spéciales placo, c’est pas plus cher et ça tient !Pour finir il faut mettre de la bande et enduire ..et pourquoi pas poser des baguettes d’angle pour éviter abimer vos coins !!
  Bonsoir, ca y est je suis enfin venu à bout de la cloison : je l’ai scié, scié les rails verticaux, et mis des tasseaux de bois entre les 2 plaques de BA13 en haut et sur un coté. De l’autre j’ai un petit souci j’ai scié à un poil du rail et j’ai donc le rail coté U de visible.Comment dois je faire pour combler ce vide. J’ai pensé remplir de platre, quelqu’un a t’il un conseil ? Pour ce qui est des cotés complétés avec un tasseau comment le recouvrir de l’enduit suffit ou autre ? vous parlez d’une bande préalable a l’enduit de quoi s’agit il ?Meric pour votre aide
Bonjour!! A votre place, je fixerai un morceau de plaque de plâtre sur les tasseaux en bois pour fermer l’espace. Maintenant si les tasseaux suffisent à fermer l’espace , vous pouvez simplement enduire dessus . La bande dont je parlais c’est de la bande en papier ( ou quadrillé parfois) que l’on met au jointement de 2 plaques de plâtres ou sur une fissure au plafond, dans mon catalogue du Brico, ils l’appellent « bande pour joints » !Dans votre cas, je pensais qu’elle vous serait utile pour recouvrir le chan de la plaque de plâtre au niveau de l’angle.Pour l’autre côté, si vous voulez remplir un vide avec du plâtre ça risque d’être dur , mais en mettant des plots de colle sur les côtés, laisser secher et revenir dessus jusqu’à boucher l’espace !!La colle c’est celle qui sert à coller les carreaux de plâtre , c’est blanc comme le plâtre mais ça se travaille beaucoup mieux et surtout ça durcit moins vite dans le seau ! Tous les plâtriers ou les électriciens , pour reboucher les saignées, travaillent avec!Sinon vous pouvez essayer de visser des tasseaux sur le rail et mettre un bout de plaque de plâtre !
ok genial merci encore pour ces conseil, j’ai donc reussi avec du platre et  des « plots de colle ». pour les faces avec des tasseaux, ceux ci ont été pris de la dimension entre 2 plaques et les placos vissé dessus, un coup d’enduite et il n’y parait plus. Merci pour votre aide
Bonjour ! Je suis contente que mes conseils aient pu vous servir !! Tant mieux si votre ouverture est finie, comme on dit chez nous : c’est une bonne chose de faite !!
Bonjour ! Je suis contente que mes conseils aient pu vous servir !! Tant mieux si votre ouverture est finie, comme on dit chez nous : c’est une bonne chose de faite !!
Bonjour, J’ai lu attentivement les échanges que vous avez pu avoir au sujet de l’ouverture dans du placo. Je serai très intéressée pour échanger concernant mon premier projet de bricolage. Dans mon appartement, il y a une pièce qui est une pièce aveugle (pas de fenêtre, juste une porte coulissante). La pièce fait environ 7 m2 et jouxte une chambre plus grande et éclairée par la lumière du jour. Je souhaiterais faire une ouverture sur le mur jouxtant celui de l’autre chambre, afin d’y poser une verrière d’intérieur. L’ouverture sera en haut du mur et portera sur 106 cm de hauteur et 270 cm de largeur (le mur lui fait 292 cm de hauteur et 295 cm de long : nous laissons 16 cm en haut et 12,5 cm de chaque côté). Au niveau de l’ouverture, il y a une lampe en plein milieu et donc des fils doivent passer quelque part. En coupant sur 260 cm de large, nous allons certainement tomber sur des montants métalliques. Comment nous y prendre pour les découper ? Comment découper également le plaquo à l’intérieur des montants pour que cela soit bien droit ? Que devons nous mettre pour encadrer l’ouverture une fois la découpe réalisée (il y a peut être des marques précises que vous pouvez nous conseiller) ? Enfin, pourrons-nous partir des fils électriques existant et décaler la lampe ? Comment ferons-nous pour faire sortir les fils à un autre endroit de la pièce ? Cela paraît hyper compliqué ! J’espère que vous pourrez me rassurer dans mon projet car une pièce aveugle, c’est très dur à aménager … Merci d’avance pour vos conseils !

couper rail placo

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