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28/01/2013
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Experts d’accord avec cette réponse :
Votre chauffe eau goutte par le groupe de sécurité, Normal, l’eau qui chauffe se dilate et agit sur la soupape de sécurité.
La solution définitive est la mise en place d’un vase d’expansion sanitaire qui sera dimensionné par votre plombier ce vase est blanc celui du chauffage est rouge généralement…..
Votre problème devrait dispparaître, économied’eau et d’énergie .
www.pompes-a-chaleur-chaudieres-climatisation.fr
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Experts d’accord avec cette réponse :
Votre pression d’eau à l’entrée de votre maison (sortie compteur) devrait être réglée à 3 ou 3.5 bars, pour cela on met un régulateur de pression (réglable) après le compteur d’eau.
Le groupe de sécurité lui est taré à 7 bars… ce qui permet d’encaisser une partie de la montée en pression due à la montée en température de l’eau du ballon.
Le calcul du volume devotre vase d’expansion blanc doit être fait pour encaisser la dilatation du volumel’eau. C’est à dire qu’il est calculé en fonction du volume de votre chauffe eau et l’écart de température entre la température d’eau froide qui entre dans le ballonet la température maxi qu’atteint votre chauffe eau à la fin du cycle de chauffe…..Cela donne l’augmentation de volume de l’eau chauffée contenue dans le ballon…. Si le vase est trop petit, il y aura fuite quand même.
Ce n’est que dans ces conditions que votre chauffe eau ne perdra pas d’eau.
Il faut aussi évidemment que votre groupe de sécurité ne soit pas fuyant soit par défaut de fabrication, vieillesse ou présence de particules qui empêchent sa fermeture totale…..
Vous voyez donc que le réducteur de pression n’a rien à voir avec l’eau chaudeet le vase d’expansion sanitaire et que donc le vase d’expansion et le réducteur jouent chacun un rôle différent et sont donc l’un et l’autre justifiés
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24/04/2013
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Soit, d’accord pourLefab78, mais un simple regonflage ne résoudrait-il pas le problème ? Il se peut également que la T° de chauffe joue aussi. Est-il possible de la réduire sans nuire au confort ?
Sinon il reste qu’il faudrait 20 à 25 ans pour amortir le coût de remplacement du vase existant…
Pour Fred la question reste posée…
Réponse deUtilisateur désinscrit

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Experts d’accord avec cette réponse :
Bonsoir,
Il y a plusieurs possibilités mais la plus probable est un défaut du groupe de sécurité.
Demandez à votre propriétaire de faire le nécessaire auprès de son installateur afin qu’il remédie au problème.
Ce que je ne comprends pas c’est la nécessité de placer un seau sous le groupe… En effet sur toute installation il est prévu une évacuation sous le groupe de sécurité. Cela ne résout certes pas le problème de fuite mais vous permettrait de dormir sans risque de débordement.
Par contre même si vous fermez l’arrivée d’eau cela ne devrait pas être nuisible pour le chauffe eau. Tant que le niveau de l’eau est suffisant pour couvrir la résistance chauffante il n’y a pas de risque. Le thermostat qui coupe l’alimentation se trouve en bas du ballon et il fera sa fonction normalement.
Bien sûr cela n’est qu’un pis allez et ne doit pas perdurer…
Cordialement.
Commentaire de

anonyme

23/10/2013
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Merci pour votre aide,le sceau c’est pour récupérer les 60l d’eau et m’en reservir pour arroser mes plantes ou remplacer ma chasse d’eau…mon proprio doit venir voir le problème,quand ?
Réponse deAnonyme

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Experts d’accord avec cette réponse :
Bonjour,
Merci à UTS pour sa réponse, mais j’ai une question complémentaire :
J’ai également le meme probleme que Fred, dans ma maison achetée récemment. Le chauffe-eau date de aout 2010, et avait été installé avec un vase d’expansion (blanc). Aujourd’hui, les pertes en eau (mesurable grace à un seau) sont de l’ordre de plus d’1 L par jour (je vide le seau de 10L tout les 5jours !!!). Est-ce normal autant de perte ?? A quoi sert alors le vase d’expansion.?
On m’a parlé de mettre en place un pressostat sur l’arrivée d’eau générale, pour éviter de faire trop jouer le groupe de sécurité du chauffe-eau. pressostat +vase d’expansion : ca fait pas beaucoup ?
Réponse deAnonyme

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24/04/2013
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Bonjour,
Un litre d’eau par jour…. En gros 400 l par an….
Dépense annuelle maximum 2 €, si l’eau est très très chère chez vous.
Quel est le prix d’un ballon d’expansion pose comprise ? A quand le retour sur investissement ? Cinquante ans 100 ans ?
Restons raisonnable, cherchons d’abord à économiser l’eau la où il y a de réelles économies à faire. Chasse d’eau qui fuit, robinet qui goutte, eau qui coule inutilement lors d’un lavage de main etc….
Cordialement.
Le vase existe, il suffit de le remplacer, c’est à la portée de n’importe quel bricoleur…Pas besoin de déranger le plombier du coin…… Puisque le travail a été mal fait par un pro,enfin je veux dire quelqu’un qui se prétendait  »pro » mais qui ne savait pas manier la calculette pour faire le bon calcul de vase.
Commentaire de

Utilisateur désinscrit

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24/04/2013
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Désolé, le commentaire à été mal placé.
Soit, d’accord pour Lefab78, mais un simple regonflage ne résoudrait-il pas le problème ? Il se peut également que la T° de chauffe joue aussi. Est-il possible de la réduire sans nuire au confort ?
Sinon il reste qu’il faudrait 20 à 25 ans pour amortir le coût de remplacement du vase existant…
Pour Fred la question reste posée…
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Experts d’accord avec cette réponse :
Qu’est ce que c’est que ces idioties?????? Un peu de bon sens………:
Le regonflage ne ferait que diminuer levolume disponible pour la dilatation d’eau et donc ne ferait qu’aggraver le problème.
Sans être un génie, on voit bien que ça coule de source……
Le volume de ce vase se calcule en prenant en compte la pression de la soupape, du volume d’eau chauffé et de température maximale envisagée pour l’eau du chauffage.
Je peux garantir qu’une installation dimensionnée correctement ne perd rien…… A condition qu’on ne s’amuse pasà regonfler puis à dégonfler juste pour voir quand on ne maîtrise pas.
Commentaire de

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27/04/2013
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Si la membrane est dégonflée au delà d’un certain seuil le volume disponible pour la dilatation diminue ! A l’extrême s’il n’y à plus d’air du tout il n’y à plus aucune dilatation possible ! Même un enfant de dix ans le comprendrait.
Pourquoi les antibéliers et vases d’expansion sont-ils livrés pré-gonflés ? En général la pression de pré gonflage est même stipulée sur la plaque signalétique. Mais les constructeurs sont certainement des débiles mentaux.
Pourquoi certains voient-ils rouge dès qu’ils lisent un un avis différent du leur ?
Gardez vos certitudes je ne souhaite pas polémiquer avec vous….
Réponse deAnonyme

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Experts d’accord avec cette réponse :
Bonjour, mon propriétaire ma changer le chauffe eau électrique (cumulus) 200 litres au mois de janvier et depuis, le groupe de sécurité joue du goutte a goutte en boucle…sceau de 15 litre à vider environ toutes les 1h30..
Je coupe l’arrivée d’eau direct du groupe de sécurité du chauffe eau en journée, pour eviter une surconsommation d’eau et l’ouvre de 22h55/6h55(heures creuse) faites le calcul.
je dors plus la nuit pour pouvoir vider les sceaux d’eau dans mon jardin pour mes plantes et je m’en passerai volontiers…je perd environ 60 litres par nuit.
Puis- je avoir un conseille pour arrêté cela. Et quel et le risque d’arreter son arriver d’eau chaude du groupe, pendant les heures creuses ou mon chauffe eau est en action exemple j’arrête la vanne du groupe a 3h vue qu’il lui reste environ 4h de chauffe…j’ai recu fin juin 190e d’eau a payer en plus des mensualités de 30e.
merci a vous
Un chauffe-eau dégage par le groupe de sécurité losqu’il monte en température, environ 2l/jours, (dilatation de l’eau) Si ce volume est plus élevé, soit le groupe de sécurité est défectueux, soit la préssion d’eau est supérieur
à 3 bars . Donc la pose d’un réducteur de préssion devra être installé.
Commentaire de

anonyme

23/10/2013
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Merci pour votre aide,j’ai prévenu mon proprio et le groupe de sécurité qui a était monté sur le nouveau chauffe eau par « mon proprio » etais celui du chauffe eau précédent tomber en panne. Il a voulu faire des économies au final la facture d’eau c’est pour bibi.
Réponse deAnonyme

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si le chauffe eau goutte sous le groupe de sécurité c’est normal (on estime sur un chauffe eau de 200l environ que 6l d’eau par semaine s’échappe par ce groupe)
Il y a une solution pour éviter cette perte, demander à un professionnel de vous installer un vase d’expansion
alimentaire.
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plombier chauffagiste rge gaz , bois, solaire
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Un chauffe eau qui goutte c’est
inquiétant, surtout lorsqu’il s’agit d’un chauffe-eau électrique. Le
risque d’électrisation ou de court-circuit est alors une réalité.
Comment
identifier l’origine de la fuite sur un chauffe-eau qui goutte ?
Quelques pistes de recherche des causes de fuite sur un chauffe eau
ou un cumulus.
Des gouttes d’eau qui tombent d’un
chauffe-eau, cela peut être anodin ou l’annonce d’une panne prochaine.
Quel que soit le type de préparateur d’eau chaude : ballon électrique, chauffe-eau mural électrique ou chauffe eau à gaz, il faut localiser l’origine des gouttes :
Bon à savoir: la plupart des fabricants conseillent de manœuvrer une fois par mois le robinet du groupe de sécurité afin de s’assurer de son bon fonctionnement. Robinet ouvert, un peu d’eau s’écoule alors dans le bol récupérateur mais une fois le robinet relâché, son ressort intégré doit arrêter l’écoulement d’eau.
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
Un chauffe eau qui goutte peut aussi réagir à
une pression d’eau trop importante dans le réseau d’arrivée d’eau
froide.
Cette pression peut être relevée par le
distributeur alors qu’elle était plus basse jusqu’alors.
Assurez-vous qu’un réducteur de pression a bien été mis en place entre le compteur d’eau et
l’alimentation en eau du chauffe eau et qu’il est bien taré (réglé
à la pression correcte).
Pour en savoir davantage
sur le chauffe-eau et la production d’eau chaude sanitaire :
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
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Charlène- Dernière réponse le 13 févr. 2016 à 07:43parstf_jpd87
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cumulus qui goutte

Chauffe eau qui goutte en permanence
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 93.625 fois

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Messages :Env. 20
De :Angers (49)
Ancienneté :+ de 5 ans
Chauffe eau qui goutte en permanence
Bonjour,

Depuis quelques temps, monchauffe eaugoutte en permanence. J’ai lu qu’il était normal qu’il goutte légerement en temps de chauffe. Logiquement pour nous en heures creuses.

Hors il goutte toute la journée. Noius avons aussi remarqué que nous avions en permanence de l’eau chaude alors qu’auparavant apres 3 douches et 2 vaisselles (approximativement) c’était fini pour l’eau chaude.-

– Est ce que cela veut dire que le chauffe eau est actif toute la journée ? du coup le goutte à goutte pourrait etre normal. Mais il est bien en mode auto j’ai vérifié.

– Est ce que le mode auto s’est déréglé ? Comment le reregler ?

– Est ce le groupe de sécurité qui serait HS du au calcaire ? Nous sommes dans notre maison depuis seulement 1 an 1/2 et cela n’expliquerait pas pourquoi nous avons en permanence de l’eau chaude.

merci d’avance pour vos lumière.
Ne vous prenez pas la tête pourla pose d’un chauffe-eau thermodynamique… Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :http://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour,

Tu peux vérifier d’abord si les pertes goutte à goutte sont dues au fait que le chauffe eau chauffe tout le temps. Il suffit de le disjoncter au tableau pour quelques heures, et tu verras bien s’il continue à goutter.

Si les gouttes s’arrêtent, c’est que le chauffe eau est continuellement en chauffe et il faudra aller regarder du coté du basculement HC /HP.
Messages :Env. 20
De :Angers (49)
Ancienneté :+ de 5 ans
mgarrig a écrit: Bonjour,

Tu peux vérifier d’abord si les pertes goutte à goutte sont dues au fait que le chauffe eau chauffe tout le temps. Il suffit de le disjoncter au tableau pour quelques heures, et tu verras bien s’il continue à goutter.

Si les gouttes s’arrêtent, c’est que le chauffe eau est continuellement en chauffe et il faudra aller regarder du coté du basculement HC /HP.

il s’agit donc de le mettre en position 0 au tableau ?
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Messages :Env. 20
De :Angers (49)
Ancienneté :+ de 5 ans
mgarrig a écrit: OUI !!!

ok ; j’essaie
Messages :Env. 20
De :Angers (49)
Ancienneté :+ de 5 ans
mgarrig a écrit: Bonjour,

Tu peux vérifier d’abord si les pertes goutte à goutte sont dues au fait que le chauffe eau chauffe tout le temps. Il suffit de le disjoncter au tableau pour quelques heures, et tu verras bien s’il continue à goutter.

Si les gouttes s’arrêtent, c’est que le chauffe eau est continuellement en chauffe et il faudra aller regarder du coté du basculement HC /HP.

coupe depuis 3 h ; goutte toujours autant
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Donc, c’est le groupe de sécurité un peu HSet / ou ton arrivée d’eau qui a une pression trop élevée. Tu as un réducteur de pression ????
Messages :Env. 20
De :Angers (49)
Ancienneté :+ de 5 ans
mgarrig a écrit: Donc, c’est le groupe de sécurité un peu HSet / ou ton arrivée d’eau qui a une pression trop élevée. Tu as un réducteur de pression ????

je ne sais pas si j’ai un reducteur de pression ; il ne me semble pas
Messages :Env. 2000
De :La Teste De Buch (33)
Ancienneté :+ de 5 ans
ça arrive très fréquemment sur les groupe de sécurité quand il commence a fatiguer

il suffit de changer le groupe de secu c’est pas très cher !
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Citation:
il suffit de changer le groupe de secu c’est pas très cher !

Mouais, à condition de trouver le même, sinon il faut refaire la tuyauterie.

Mais normalement, un groupe dure plus de 1 an et demi…. Chez moi, l’eau est assez calcaire et j’ai changé quatregroupes en 30 ans , deux sur chaque chauffe eau, en comptant les remplacements de chauffe-eau percés, (tous les 15 ans en moyenne)..

Mais si il n’y a pas de réducteur de pression, même un groupe neuf peut fuir . Les soupapes sont tarées à 7 bars et chez moi, c’est à peu-près la pression du réseau. Donc, j’ai un détendeur qui descend la pression à 3 bars environ, sauf pour l’arrosage, branché avant.
Messages :Env. 2000
De :La Teste De Buch (33)
Ancienneté :+ de 5 ans
mgarrig a écrit:
Citation:
il suffit de changer le groupe de secu c’est pas très cher !

Mouais, à condition de trouver le même, sinon il faut refaire la tuyauterie.

Mais normalement, un groupe dure plus de 1 an et demi…. Chez moi, l’eau est assez calcaire et j’ai changé quatregroupes en 30 ans , deux sur chaque chauffe eau, en comptant les remplacements de chauffe-eau percés, (tous les 15 ans en moyenne)..

Mais si il n’y a pas de réducteur de pression, même un groupe neuf peut fuir . Les soupapes sont tarées à 7 bars et chez moi, c’est à peu-près la pression du réseau. Donc, j’ai un détendeur qui descend la pression à 3 bars environ, sauf pour l’arrosage, branché avant.

logiquement une soupape decumulusc’est 3.5 c’est pourquoi quand on met un régulateur de pression général on le tare a 3.5
Messages :Env. 20
De :Angers (49)
Ancienneté :+ de 5 ans
Effectivement sur ce que je lis depuis quelques jours, le plus logique serais de changer le groupe de sécurité mais au bout d’un an et demi, c’est léger.

Je risque de me résoudre à appeller un spécialiste et a attendre avec angoisse son verdict.
Messages :Env. 2000
De :La Teste De Buch (33)
Ancienneté :+ de 5 ans
sur la notice du mien il est indiqué de le faire fonctionner manuellement 1 fois par mois

est ce que ca augmente sa duré de vie ??? je ne sais pas mais il dois y avoir une raison
Messages :Env. 90
Dept :Loiret
Ancienneté :+ de 6 ans
Oui… moi la plupart du temps où j’ai manoeuvré un groupe de sécurité c’était fuite assurée aprés.

Pour vérifier le bon fonctionnement du groupe il faut juste s’assurer qu’il « goutte » bien à chaque chauffe et que le siege de la soupape n’est pas collé.

Par contre vérifier si le contacteur jour/nuit fonctionne bien car si vous aviez des coupures d’eau chaude avant, il se peut que votre cumulus reste alimenté

en permanence et là gare à la facture EDF! Pur cela controllez l’alimentation sous votre ballon avec un voltmetre en heure pleine, si vous avez du jus y’a un problème!
Messages :Env. 90
Dept :Loiret
Ancienneté :+ de 6 ans
horca a écrit:
mgarrig a écrit:
Citation:
il suffit de changer le groupe de secu c’est pas très cher !

Mouais, à condition de trouver le même, sinon il faut refaire la tuyauterie.

Mais normalement, un groupe dure plus de 1 an et demi…. Chez moi, l’eau est assez calcaire et j’ai changé quatregroupes en 30 ans , deux sur chaque chauffe eau, en comptant les remplacements de chauffe-eau percés, (tous les 15 ans en moyenne)..

Mais si il n’y a pas de réducteur de pression, même un groupe neuf peut fuir . Les soupapes sont tarées à 7 bars et chez moi, c’est à peu-près la pression du réseau. Donc, j’ai un détendeur qui descend la pression à 3 bars environ, sauf pour l’arrosage, branché avant.

logiquement une soupape de cumulus c’est 3.5 c’est pourquoi quand on met un régulateur de pression général on le tare a 3.5

Les soupapes de groupe sont bien tarées à 7b, et certaines soupapes sanitaires de chaudiere à accumulation le sont à 10…
En cache depuis le samedi 25 mars 2017 à 13h35

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Bonjour, le groupe de sécurité de mon cumulus laisse couler de l’eau pendant sa chauffage.
C’est une sorte de goutte à goutte, donc pas de grande quantité (quoi que sur la durée ?) mais du bruit et il se trouve dans un placard d’une chambre ce qui est un peu génant…
Quand j’actionne le robinet qui se trouve sur le groupe pour laisser échapper de l’eau, ça s’arrête de couler (par contre je sais pas si ça reprend dans la nuit car c’est pas moi qui dort dans cette chambre).
Et quand j’actionne un robinet d’eau chaude dans la maison, ça s’arrête aussi.
Ma question étant comment solutionner ce petit pb ?

—–

Bonjour,
Il est tout à fait normal que pendant la chauffe il se produise ce goutte à goutte au niveau du groupe. Par contre une fois la chauffe terminée, il continue de goutter et le fait d’actionner le robinet de purge ou prendre de l’eau chaude le fait arrêter, laisse supposer que le groupe est fatigué et donc le changer ou il y a trop de pression à l’entrée du cumulus sur l’eau froide. As-tu moyen de savoir quelle est la pression de service? @+
Bonjour, non je ne suis pas équipé pour connaitre la pression dans le circuit.
Par contre je ne sais pas si l’eau s’arrête de goutter quand il arrête de chauffer ? (je ne sais pas à quelle heure il fini et moi je dors)
Je sais juste qu’il arrête de goutter dans je prend de l’eau chaude vers 23 h (il démarre sa chauffe à 22h30).
… Et quand j’actionne un robinet d’eau chaude dans la maison, ça s’arrête aussi …
tout ce qui a ete dit est exact
tu peux aussi installer un vase d expansion sanitaire en + du groupe ce qui preservera le groupe de secu plus longtemps
il se peut qu au bout d un moment le groupe fuit meme quand le cumulus n est pas en chauffe
cdt
bonsoir, merci pour vos réponses me voilà rassuré
Bonjour, il y a de l évolution dans la panne…
Le groupe coule pendant le journée alors qu il ne chauffe pas (compteur jour / nuit) et que l on a utilisé de l’eau le matin pour la douche.
Je suis bon pour le changer non ?
Bonjour,
Si ça fuit hors de la chauffe il y a 2 possibilités:
-Le groupe est HS, il faut le changer.
-La pression réseau est trop forte, changer le groupe ne servira à rien.
Donc il vaut mieux commencer par mesurer la pression.
Bonjour, merci pour ta réponse.
Comment puis je mesurer la pression ?
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Chauffe-eau qui goutte, qui goutte…
Et qui au final, me dégoute !

Bonjour tout le monde, et merci d’être présent pour ce nouvel épisode de « que diable m’est passé par la tête quand j’ai acheté cet appart' »

Le problème du jour concerne mon chauffe-eau électrique, qui semblerait-il laisse échapper un volume anormal d’eau par le groupe de sécurité. Je sais qu’un écoulement est normal, mais pour celui-ci ça me parait un peu excessif :

www.firefox2.fr…

En temps normal c’est comme ça (un peu moins fort en fin de journée, puis à nouveau comme ça la nuit). Et régulièrement (toutes les deux semaines je dirais) l’écoulement devient encore plus fort, ponctué de plus grosses gouttes que j’entends depuis la pièce d’à côté. Quand ça arrive (comme ça vient de faire ce matin), j’ouvre la valve de vidange, puis je referme. Ca coule d’un filet continu qui se réduit petit à petit durant quelques minutes, jusqu’à atteindre le niveau de la vidéo. Et rebelote dans deux semaines.

Je changerais bien le groupe de sécurité, mais j’ai lu sur quelques forums des témoignages de gens pour qui ça n’avait rien résolu car le problème était en fait dû à une trop grande pression dans le circuit d’arrivée d’eau. Hors ça tombe bien, il y a justement une très forte pression dans mon appart (quand on ouvre les robinets, il y a une résistance significative juste avant d’atteindre le point où l’eau coule, puis elle coule directement à gros flots). Dans ce cas là, le remède serait plutôt de mettre un régulateur de pression juste avant l’arrivée d’eau du chauffe-eau.

Mais du coup il m’est venu une idée : il y a un petit robinet sur l’arrivée d’eau (« robinet d’arrêt » sur le schéma ci-dessous). Est-il possible de réduire la pression en le fermant à moitié ? (si j’y arrive. Il est complétement bloqué, impossible de le tourner à la main, faudrait que j’y aille à la clé à molette). Ou est-ce que cela ne changerait rien ? En temps normal je suis plutôt du genre « essaie et tu verras bien », mais vu qu’il va falloir que je me mette en mode « brute épaisse » pour réussir à tourner le machin, je préfère demander conseil avant.

Ou si vous avez d’autres idées… J’ai déjà fait appel à un plombier il y a un an pour une fuite sur le compteur d’eau, 400 € de réparation et ça s’est remis à fuir 9 mois plus tard. Appel à un autre plombier, à nouveau 400 € dans les dents. Du coup, je vais essayer d’effectuer la réparation moi-même cette fois-ci, la facture monte un peu trop vite à mon goût

Merci d’avance pour vos commentaires ou suggestions
Réponse simple : l’idée du robinet ne changera pas la pression qu’il y a dans le circuit à l’aval du robinet. Même si ça peut te donner cette impression quand t’ouvre ton robinet dans ton évier par exemple : ce n’est pas la pression qui change mais le débit.
wameuh a écrit: Réponse simple : l’idée du robinet ne changera pas la pression qu’il y a dans le circuit à l’aval du robinet. Même si ça peut te donner cette impression quand t’ouvre ton robinet dans ton évier par exemple : ce n’est pas la pression qui change mais le débit.
Ouais c’est surmement la pression, si tu baisse la t° ça peut faire baisser la pression si c’est trop chaud. La t° normale de l’eau chaude sanitaire c’est 55°. Le mieux étant d’installer un détendeur, c’est un truc accéssible à faire soit même avec l’habitude de bricoler, le plus galère c’est les tuyaux contre le mur.
Si tu pose le détendeur ta soupape pourra p’t’être encore fuire parceque je vois qu’il y a pas mal de calcaire, ça c’est peut être coincé dans la soupape alors elle ce refermera plus bien ( si ça ce trouve c’est que le calcaire coincé, pas la pression ). Et si le chauffe eau est plein les prochaines soupapes feront pareil.
Pour changer le bloc de sécurité ( soupape… ) pense a couper et mettre le chauffe eau en vidange la veille ( avec un robinet d’ecs ouvert pour faire appel d’air sinon ça coule mal ), sinon tu va te chauffer la main avec l’eau qui va couler et mal y arriver. Munis toi des bons joins
Je viens d’essayer une astuce trouvée sur un autre forum, à savoir : couper le robinet d’eau principal et tirer un peu d’eau chaude pour supprimer la pression. La fuite s’arrête de suite. Donc je pense que ça confirme que c’est un problème de pression.

Au passage, en allant couper l’eau, je me suis rendu compte que le compteur d’eau d’un voisin s’était mis à fuir. Y’a vraiment un truc pourri dans la plomberie du bâtiment
Smoky_toon a écrit: Ouais c’est surmement la pression, si tu baisse la t° ça peut faire baisser la pression si c’est trop chaud. La t° normale de l’eau chaude sanitaire c’est 55°. Le mieux étant d’installer un détendeur, c’est un truc accéssible à faire soit même avec l’habitude de bricoler, le plus galère c’est les tuyaux contre le mur.
Si tu pose le détendeur ta soupape pourra p’t’être encore fuire parceque je vois qu’il y a pas mal de calcaire, ça c’est peut être coincé dans la soupape alors elle ce refermera plus bien ( si ça ce trouve c’est que le calcaire coincé, pas la pression ). Et si le chauffe eau est plein les prochaines soupapes feront pareil.
Pour changer le bloc de sécurité ( soupape… ) pense a couper et mettre le chauffe eau en vidange la veille ( avec un robinet d’ecs ouvert pour faire appel d’air sinon ça coule mal ), sinon tu va te chauffer la main avec l’eau qui va couler et mal y arriver. Munis toi des bons joins
Smoky_toon a écrit: Ouais c’est surmement la pression, si tu baisse la t° ça peut faire baisser la pression si c’est trop chaud. La t° normale de l’eau chaude sanitaire c’est 55°. Le mieux étant d’installer un détendeur, c’est un truc accéssible à faire soit même avec l’habitude de bricoler, le plus galère c’est les tuyaux contre le mur.
Si tu pose le détendeur ta soupape pourra p’t’être encore fuire parceque je vois qu’il y a pas mal de calcaire, ça c’est peut être coincé dans la soupape alors elle ce refermera plus bien ( si ça ce trouve c’est que le calcaire coincé, pas la pression ). Et si le chauffe eau est plein les prochaines soupapes feront pareil.
Pour changer le bloc de sécurité ( soupape… ) pense a couper et mettre le chauffe eau en vidange la veille ( avec un robinet d’ecs ouvert pour faire appel d’air sinon ça coule mal ), sinon tu va te chauffer la main avec l’eau qui va couler et mal y arriver. Munis toi des bons joins
Il était en position max. Je l’ai mis à 3 (sur 4), on verra s’il y a un changement
Bonsoir,

Un groupe de sécurité qui « goutte » se remplace, sont role est de s’ouvrir en cas d’ une pression anormalement importante d’ou le nom « groupe de sécurité », il est aussi recommandé de l’actionner manuellement une fois par mois (la soupape rouge)!
Si aprés les tests mensuelles un petit goutte à goutte se produit, c’est certainement dû à la presence de calcaire, en manipulent la soupape plusieurs fois tu peux chasser le calcaire (ou en bloquer beaucoup plus et la c’est la fontaine)
Tu peux faire toi même le remplacement du groupe de sécurité, le plus galère est de refaire le conduit d’évacuation s’il est en tube rigide collé!

bye!

PS:Si tu compte faire ce travail toi même, n’oublie pas de coupé l’eau et l’électricité
Edité le 21/07/2013 à 22:33
wameuh a écrit: Je ne suis pas sûr que la température va changer quelque chose… car le problème de pression vient du circuit général de la commune.
kookiz33 a écrit: Je viens d’essayer une astuce trouvée sur un autre forum, à savoir : couper le robinet d’eau principal et tirer un peu d’eau chaude pour supprimer la pression. La fuite s’arrête de suite. Donc je pense que ça confirme que c’est un problème de pression.

Au passage, en allant couper l’eau, je me suis rendu compte que le compteur d’eau d’un voisin s’était mis à fuir. Y’a vraiment un truc pourri dans la plomberie du bâtiment
wameuh a écrit: Je ne suis pas sûr que la température va changer quelque chose… car le problème de pression vient du circuit général de la commune.
Bon, c’est toujours pareil même après avoir baissé la température. Je vais regarder comment installer le détendeur. C’est des tuyaux de cuivre donc je sens que ça va bien être galère pour ajouter un truc dessus
Petite mise à jour : je viens de raccorder le réducteur de pression (j’attendais mes congés pour ça).

La bonne nouvelle : c’était bien le problème, le chauffe-eau ne coule plus.

La mauvaise nouvelle : la jonction entre le réducteur de pression etle raccord sans soudurefuit. Tous les autres raccordement situés en aval (entre le réducteur et le flexible, et entre le flexible et le chauffe-eau) sont bien étanche, donc je pense que c’est la pression qui ne doit pas faciliter les choses. J’utilise un ruban en téflon pour assurer l’étanchéité, mais ça n’a pas l’air de suffire. J’ai réessayé maintes fois, avec des nombres d’enroulements et des manières de serrer différentes, sans succès

Heureusement, la fuite est minime (après essuyage, on voit une goutte se former tout doucement à la jonction, il faut attendre plusieurs minutes avant qu’elle ne coule), donc je vais pouvoir laisser ça en place pour la nuit. Demain j’essaierai de me renseigner sur de meilleurs types de joints (filetage peut-être ?).
Edité le 12/08/2013 à 19:16
Un joint filasse, y a rien de mieux (www.youtube.com…)
Modérateur Photo Vidéo / Audio Home Cinéma / Réseaux & Internet
Si c’est côté tuyau il peut pas faire un joint fillasse. Met y un raccord à olive
Smoky_toon a écrit: Si c’est côté tuyau il peut pas faire un joint fillasse. Met y un raccord à olive
Palou a écrit: Un joint filasse, y a rien de mieux (www.youtube.com…)
C’est un joint plat en cahoutchouc qu’il faut mettre là, pas de la fillasse ça ira pas. 2 l’un sur l’autre à la limite

www.castorama.fr…
Smoky_toon a écrit: C’est un joint plat en cahoutchouc qu’il faut mettre là, pas de la fillasse ça ira pas. 2 l’un sur l’autre à la limite

www.castorama.fr…
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> Problème de chauffe eau – goutte à goutte

MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour à tous! Suite à une nuit un peu difficile, je vous expose mon problème. Réveillé durant mon sommeil par un bruit de goutte à goutte, je constate que le bruit vient de mon chauffe-eau. C’est un modèle Ariston électrique 200L et 2500W. Le goutte à goutte vient du groupe de sécurité (noté 7 bars) et s’écoule dans le « petit raccord blanc » avant de partir à l’évacuation. En essayant de tourner, dans un sens comme dans l’autre, le robinet du groupe de sécurité (celui noté 7b), ça n’arrête pas l’eau. Pire même, ça amplifie la fuite. Il n’y a qu’en fermant le robinet du haut que ça arrête réellement la fuite. Je me demande donc d’où vient mon problème. Est-ce un problème du groupe de sécurité? Est-ce normal de ne pas parvenir à arrêter la fuite en manipulant le robinet du bas? J’ai fini par mettre une bassine sous le goutte à goutte. En 3h, ça a rempli une bassine de 2 litres, c’est conséquent je trouve, non? J’ai un second problème, qui est peut être lié. Quand je demande de l’eau chaude au robinet, le débit est normal, puis chute franchement, et je suis obligé d’ouvrir davantage le robinet pour avoir de l’eau chaude… Si quelqu’un a une idée sur mon problème, je suis tout ouï!Merci d’avance et bon dimanche.

Bonjour KIKO Je pense que tu as un problème de calcaire sur ton groupe de sécurité. Ton chauffe eau est il vieux? Essai de tourner plusieurs fois le robinet de ton groupe de sécu, le calcaire doit bloquer la fermeture. Si cela ne fait rien tu devras démonter et nettoyer voir changer ton groupe de sécu. Pour ton deuxième problème ton chauffe-eau est peut être plein de calcaire dans ce cas il faudra le vider pour retirer le calcaire. Est ce que ce problème est apparu lorsque ton groupe de sécu s’est mis à fuir ?De toute manière si tu remplaces ton groupe de sécu il faudra que tu en profites pour retirer le calcaire dans ton chauffe-eau.

Kiko a écrit: : Bonjour à tous! Suite à une nuit un peu difficile, je vous expose mon problème. Réveillé durant mon sommeil par un bruit de goutte à goutte, je constate que le bruit vient de mon chauffe-eau. C’est un modèle Ariston électrique 200L et 2500W. Le goutte à goutte vient du groupe de sécurité (noté 7 bars) et s’écoule dans le « petit raccord blanc » avant de partir à l’évacuation. En essayant de tourner, dans un sens comme dans l’autre, le robinet du groupe de sécurité (celui noté 7b), ça n’arrête pas l’eau. Pire même, ça amplifie la fuite. Il n’y a qu’en fermant le robinet du haut que ça arrête réellement la fuite. Je me demande donc d’où vient mon problème. Est-ce un problème du groupe de sécurité? Est-ce normal de ne pas parvenir à arrêter la fuite en manipulant le robinet du bas? J’ai fini par mettre une bassine sous le goutte à goutte. En 3h, ça a rempli une bassine de 2 litres, c’est conséquent je trouve, non? J’ai un second problème, qui est peut être lié. Quand je demande de l’eau chaude au robinet, le débit est normal, puis chute franchement, et je suis obligé d’ouvrir davantage le robinet pour avoir de l’eau chaude… Si quelqu’un a une idée sur mon problème, je suis tout ouï!Merci d’avance et bon dimanche.Bonjour Pour le goute a goute normal c’est le groupe de sécurité qui enlève la pression dû a la chauffe de l’eau!! Maisla quantité est a surveiller , en premier il est possible que du tartre se soit mis dans le groupe ,rare mais pas impossible. Le manipuler,ouvrir en vidangeet plusieurs fois de suite et les manœuvres ouverture/fermeture très rapides en laissant ouvert quelques secondes!! si cela persiste changer le groupe. De toute façon un groupe de sécurité fuit toujours et c’est normal c’est pour ça qu’il y a toujours un tuyau de vidange dessous!! Pour le robinet cela le fait souvent, en général sur tout les robinets classiques, c’est ce que l’on appelle la dilatation des métaux a la chaleur, avec la température de l’eau la dilatation fait que le robinet se ferme, c’est aussi ce que l’on appelle « la douche écossaise » chaut/ froid. Rien d’anormal la dedans!!! Vu la photo soit votre ECS est assez vieux ou vous êtes dans une région très calcaire, si ECS de plus de 5 ans ouvrir la trappe sur le bas, ou se trouve le thermoplongeur (résistance ) et enlever tout le calcaire. Pour voir si pas trop de pression en dehors de montée en température, arrêtez le et voir si au bout d’une dizaine heures (après baisse température de l’eau), le goute a goute continu! Si oui il est possible que la pression « eau de ville » soit un peu forte, donc voir si besoin de monter un vase d’expansion sanitaire, de toute façon le montage de ce vase supprime a 99% le goute a goute!!! Pour

bonjour je rejoints « les3c19″dans ses propos avec en + un GROS detartrage de tes canalisations(pas obligatoire mais cela serait mieux) sur ta photo il manque un organe OBLIGATOIRE ;le limiteur de temperature a+

SLT. D’aprés le descriptif de ton probleme de plus de débit d’eau chaude aprés quelques segondes de tirage il est surque le groupe est HS car le clapet antit retour integré dansceluis ci est bloquet en position ouverte et laisse passerle tartre accumuler au fond du cumulus dans l’EF et la tuyauterie EF avant le groupe commence a se remplire etquand tu tire de l’EC l’amas de tartre vien faire bouchon sur l’entrée EF du groupe.1- détartré le cumulus.2-rincer la tuyauterie EF.3-remplacer le groupe. -Normalement avec cette panne tu doit avoir aussis du tartreen grain qui doit commencé a s’accumuler dans les brisesjet des mélangeurs j’ai déjas vus aussis tuyauteries EF wc,et flexibles MAL. de bouchés .

Bonjour: -une fois détartrer comme expliquer,remonte un groupe de sécurité insensible au calcaire avec un siège en inox,c’est plus cher mais ça tiens longtemps,tu en trouves chez les revendeurs spécialisés,tu peux consulter le site Watts industries.J’en pose dans mes locations et je ne suis plus tranquille. -à plus.

Merci à tous de vos réponses. Hier j’ai donc procéder à quelques ouvertures/fermetures. Effectivement dans la bassine j’ai retrouvé du calcaire (je suppose), sous forme de « poudre ». Par contre, cette nuit, fuite d’eau. Environ 3 à 4 litres au sol. Pourtant tout était bien fermé….Pour répondre aux interrogations, mon cumulus à environ 5 à 6 ans (changé peu de temps avant mon emménagement). Je suis sur un plateau, la pression n’est pas excessive. Par contre, je ne sais pas si ma région est particulièrement calcaire (Paris proche banlieue). Une idée du prix de la pièce incriminée? Merci et bonne journée

bonjour avant de changer le G S effectue un detartrage du cumulus change to groupe de secu car il est hs compte environ 30 euros a+
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cumulus qui goutte
Posté par mikael,05 août 2009 à 13:09| |Répondre
Posté par bricolsec,05 août 2009 à 16:23| |Répondre
Posté par Alex,16 septembre 2009 à 22:57| |Répondre
Posté par bricolsec,17 septembre 2009 à 09:43| |Répondre
Monter un manomètre sans changer le réducteur de pression ?
Posté par Alex,17 septembre 2009 à 22:47| |Répondre
Posté par bricolsec,18 septembre 2009 à 08:45| |Répondre
Posté par georges,06 février 2010 à 06:29| |Répondre
Posté parlokistagnepas ,06 février 2010 à 08:19| |Répondre
Posté par bury the hatchet,02 mars 2010 à 14:00| |Répondre
Posté parlokistagnepas ,02 mars 2010 à 19:33| |Répondre
Posté parGuy ,29 octobre 2010 à 11:07| |Répondre
Posté par bricolsec,29 octobre 2010 à 13:44| |Répondre
Posté par Guy,29 octobre 2010 à 15:06| |Répondre
Posté par setph2,04 novembre 2010 à 22:32| |Répondre
Posté par bricolsec,05 novembre 2010 à 08:28| |Répondre
Posté par setph2,05 novembre 2010 à 09:34| |Répondre
Posté par bricolsec,05 novembre 2010 à 09:58| |Répondre
Posté par setph2,05 novembre 2010 à 13:28| |Répondre
Posté par Raymond,06 novembre 2010 à 18:58| |Répondre
Posté par bricolsec,06 novembre 2010 à 22:36| |Répondre
Posté par mllecyann,05 décembre 2010 à 11:42| |Répondre
Posté par bruceplane,26 août 2011 à 11:32| |Répondre
Posté par Stephane,10 octobre 2011 à 19:33| |Répondre
Posté par lokistagnepas,10 octobre 2011 à 21:31| |Répondre
Posté par Stéphane,11 octobre 2011 à 09:09| |Répondre
Posté par jeffrey,13 janvier 2012 à 19:01| |Répondre
Posté par lokistagnepas,13 janvier 2012 à 20:04| |Répondre
Posté par soly,25 janvier 2012 à 10:02| |Répondre
Posté par eric,15 février 2012 à 19:58| |Répondre
Posté par lokistagnepas,16 février 2012 à 08:27| |Répondre
Posté par eric,28 février 2012 à 19:46| |Répondre
Posté par lokistagnepas,28 février 2012 à 20:39| |Répondre
Posté par Gourmet,29 février 2012 à 13:34| |Répondre
Posté par lokistagnepas,29 février 2012 à 20:28| |Répondre
Posté par Gourmet,01 mars 2012 à 23:17| |Répondre
Posté par djeebmix,09 avril 2012 à 01:02| |Répondre
Posté par lokistagnepas,09 avril 2012 à 08:41| |Répondre
Posté par Caro,26 juillet 2012 à 14:22| |Répondre
Posté par lokistagnepas,27 juillet 2012 à 08:31| |Répondre
Posté par Caro,27 juillet 2012 à 13:39| |Répondre
changer le GS : faut-il purger ou non ?
Posté par All92329,10 août 2012 à 15:11| |Répondre
Posté par lokistagnepas,11 août 2012 à 08:15| |Répondre
Posté par All92329,11 août 2012 à 23:32| |Répondre
Posté par Elo-poulette,24 août 2012 à 18:20| |Répondre
Posté par lokistagnepas,25 août 2012 à 08:39| |Répondre
Posté par Elo-poulette,25 août 2012 à 10:21| |Répondre
Posté par mathieu,29 août 2012 à 11:45| |Répondre
Posté par lokistagnepas,29 août 2012 à 13:38| |Répondre
Posté par vincent,31 août 2012 à 11:30| |Répondre
Posté par Olivier,18 septembre 2012 à 07:51| |Répondre
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Recevoir un email lorsqu’un commentaire est publié sur ce message.
Cet article est principalement fait pour aller directement vers une
action à réaliser sur un problème de fuited’unchauffe
eau électrique. Il ne saurait dispenser de lire les articles complets
concernant lesgroupes
de sécurité , lesréducteurs
de pression , lesclapets
et lecalcaire ,
pour avoir des explications plus fines.
Tous les cas ne peuvent pas êtres traités ainsi et dépendent aussi
pour beaucoup des différentes installations, mais c’est une bonne indication
générale.
C’est une aide mais pas une solution infaillible ! Cette méthode
est surtoutdédiée aux non bricoleurs et
non « bricoleuses »qui cherchent une aide face à un problème qui
les dépasse et qui ne savent pas quoi faire.
Cet article est basé sur une pyramide de dépannage, et les liens
renvoient directement sur les opérations à faire en fonction des résultats
donnés aux questions.
Lors des questions, vous devrez répondre sur le lien qui vous
semble le plus approprié sans vous tromper, car les indications seraient
erronées.
Le click sur un lien mettra votre article correspondant en haut de
page.
Voici un schéma général de chauffe eau installé et les termes utilisés
dans les questions.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Vous n’avez pas encore vu couler d’eau, mais votre chauffe eau fait
sauter le disjoncteur.
Avant toutes choses vous devez couper l’alimentationdu
chauffe eau, c’est très important!

Tout se passe ensuite comme si votre chauffe eau fuyait. Si toutes fois il n’y
avait pas d’eau dans les connexions, il s’agirait d’un problème purement
électrique à voir avec l’électricien. Mais ce cas et très rare et c’est très souvent
une fuite d’eau.
Vous allez donc rejoindre le sujet  » Fuite  »
c’est unproblème électrique

_____________________________________________________________
Vous êtes inquiet car votre chauffe-eau ne coule plus du tout,
alors qu’avant il y avait un petit goutte à goutte …( uniquement
quand il chauffait)
Vous avez raison car il y a certainement un problème qui peut être dans le
groupe de sécurité lui-même (clapet interne qui fuit) ou clapet anti-retour à
l’arrivée du compteur qui fuit ou qui n’existe même pas.
Ce n’est pas trop dramatique, mais je vous conseille de faire vérifier par unexcellentprofessionnel, car c’est
votre installation ou le réseau qui compense cette défaillance du groupe de
sécurité.
Votre installation souffre des montées en pression et le réseau public reçoit une
partie de votre eau, ce qui est interdit (et votre facture d’eau peut même être
fausse).
Vous pouvez remarquer cela après une période chauffage de l’eau sans tirage
d’eau (aucun tirage d’eau chaude ou froide) et à la condition qu’il y ait un
clapet après compteur. Lors de l’ouverture d’un robinet d’eau FROIDE il y a un « petit
coup de pression »pshhh !.

_____________________________________________________________
Monchauffe eau coule en bas vers un
couvercle ou vers une trappe ou simplement entre deux tôles…
S’il n’a pas coulé, il a au moins fait sauté le disjoncteur. Tout cela revient
au même…Il fuit !

1/ Pas de panique, ne touchez à rien et allez tout de suitecouper
l’alimentation électrique du chauffe eau .
( sice n’est déjà fait)
2/ Fermez le robinet situé sur le groupe de sécurité (c’est un petit levier qui
tourne d’1/4 de tour vers le tuyau d’arrivée d’eau froide)
3/ Prenez les dispositions pour éviter les inondations. Seaux, serpillièresetc …

Votre chauffe eau est peut-êtrepercé , ou c’est un de
ses éléments qui fuit. (Ce peut être une canne de mesure de température du
thermostat, ou le tube qui protège les résistances ou tout autre élément)
Si vous êtes curieux vous pouvez maintenant démonter les différents capots…
Ceci peut souvent induire une disjonction de l’installation électrique par la
partie « différentiel » du disjoncteur (l’eau qui est conductrice met
un des fils secteur en contact avec le fil de terre ou la masse )

Dans certains cas, il n’y a même pas de fuite apparente mais l’eau stagne dans
le boîtier de connexions électriques, et ça disjoncte.

Normalement, sur ce type d’incident, il faut considérerle
chauffe eau comme « mort ». La dépense pour le faire réparer serait
sans commune mesure avec le prix d’un appareil neuf, et aucun artisan sérieux
ne ferait cette opération, pas plus qu’avec des produits pour
« colmater » temporairement…
Changez votre chauffe eau vous-même ou appelez votre artisan préféré, demandez
un devis de préférence et ne remettez pas en route avant.

Finde recherche

_____________________________________________________________
Si vous n’arrivez pas à comprendre d’où vient l’eau, il peut s’agir
d’une fuite épisodiquedûeà une surpression
momentanée et surtout de nuit. Cela peut arriver, et ça peut être une grosse
éclaboussure à la vidange du groupe de sécurité qui provoque cela.
Là il faut observer et procéder d’un point de vue sécurité comme si l’eau
coulait par un des capots du chauffe eau.
1/couper
l’alimentation électrique du chauffe eau .
2/ Prenez les dispositions pour éviter les inondations.seaux
etc …

Démontez les capots et observez s’il y a de l’eau ou des traces d’eau. Si c’est
le cas c’est donc unefuite interneau
chauffe eau

Si ce n’est pas le cas, je ne peux pas vous aider plus dans l’immédiat désolé !

Finde recherche

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Votre chauffe eau coule UNIQUEMENT lorsqu’il chauffe

mais coule-t-ilaugoutteà goutte ou à un léger filet
_____________________________________________________________
Votre chauffe eau couleaugoutte à goutte
uniquement lorsqu’il chauffe et c’est tout à fait normal.
L’eau se dilate en chauffant, aussi il est normal qu’un peu d’eau s’échappe au
moment de la montée en température. Le volume qui s’échappe doit être au goutte
à goutte ou un très petit filet. Si c’est le casle
chauffe eau n’a rien du tout et il est normal à priori.

Finde recherche

_____________________________________________________________
Cela ne devrait normalement pas se produire, cependant il pourrait
s’agir d’un réglage de température hors des limites habituelles. Il y a souvent
un thermostat de sécurité qui est collé à la cuve en son milieu et qui devrait
couper l’alimentation électrique des résistances en cas de surchauffe. Ce cas
peut se produire également si la commande JOUR/NUIT est restée enclenchée ou
que les contacts du thermostat du
cumulus sont restés « soudés ».
Vous pouvez essayer de réduire la température de chauffage de l’eau, mais pas
moins que 60° pour des questions sanitaires. Cette température est souvent mise
« à fond » inutilement par le fabricant, et il faut réduire à la bonne
valeur.
Hormis ce réglage éventuel de température ou la vérification du bon
fonctionnement des thermostats et contacteur J/N, je n’ai pas de solution toute
faite

Finde recherche

_____________________________________________________________
Vous ne savez pas si votre chauffe eau coule uniquement lorsqu’il
chauffe ou au contraire coule tout le temps. Il faut absolument lever cette
incertitude. Je vais vous aider…

1/ Couper provisoirement l’alimentation électrique du chauffe eau.
2/ Tirez environ 1 litre d’eau CHAUDE, ceci permet d’évacuer avec certitude la
surpression due au chauffage précédent (éventuel) de l’eau.
Attendez un peu (quelques minutes) et vérifiez si le groupe de sécurité coule encore
ou non.

Avez-vous terminé ? Si c’est fait la
conclusion est alors à tirer maintenant !

Si ça coule toujours répondezTout le temps, même s’il ne
chauffe pas
S’il ne coule pas à cet instant répondez :Uniquement
lorsqu’il chauffe
Je quitte, j’en ai assez de tourner en rond (c’est dommage !)Finde recherche

_____________________________________________________________
Je résume vos réponses. Vous avez dit que votre chauffe eau coule à
la vidange du groupe de sécurité et cela qu’il soit en chauffage ou pas. Il
coule tout le temps ! ( Je me suis trompé dans mes réponses
précédentes )

Ce qui vient d’être résumé est bien vrai !

Maintenant il va falloir vérifier la pression au niveau de l’arrivée d’eau
froide du cumulus. J’ai un manomètre situé au début de mon installation, dans
ce cas il suffit de lire. Ce manomètre est souvent situé sur un réducteur de
pression ou vers une chaudière (encore faut-il ne pas le confondre avec celui
du chauffage).
S’il n’y a pas d’autre appareillage (hormis un réducteur de pression qui
changerait la donne), entre le compteur et le chauffe eau, la pression du
réseau est alors la pression appliquée à l’entrée d’eau froide du cumulus.
Si vous ne pouvez effectuer cette mesure, il faut vous faire aider…soit par des
amis ou par un professionnel.
Il faut absolument savoir quelle est cette pression, car de cette valeur va
dépendre l’élément à changer.

Je remets à plus tard cette mesure et je quitte.Finde
recherche
Je ne sais pas faire
Je ne peux pas mesurercar je n’ai pas d’appareil pour le
faire
_____________________________________________________________
Vous ne savez pas comment mesurer cette pression. Il faut vous
faire aider par des amis et revenir dans cette aide. Vous pouvez aussiessayer cette solution

Je ne peux pas continuerFinde recherche
_____________________________________________________________
Je n’ai pas d’appareil pour réaliser la mesure de la pression, mais
je saurais le faire. Tout n’est peut être pas perdu.
Il vous reste une solution basée sur les poteaux d’incendie.
En général ceux-ci sont numérotés et deux entités connaissent en général les
capacités de ces équipements : Les pompiers et le distributeur d’eau.
A partir du numéro ou de la commune et de la rue vous pourrez certainement
obtenir la pression statique du lieu en téléphonant de préférence au
distributeur.
Si vous n’avez pas de réducteur de pression, cette pression sera à peu de chose
près celle de votre arrivée et donc du cumulus.

J’abandonne, je reviendrai plus tardFinde recherche
J’ai la réponse

_____________________________________________________________
La pression est inférieure à 6 bars
environ. Dans les cas normaux, le groupe de sécurité devrait normalement ne pas
fuir. S’il fuit, il y a de grandes chances pour que le ressort de la soupape
soit un peu avachi.
L’autre possibilité est un morceau de calcaire qui s’est échappé du fond du
cumulus et qui est venu obstruer le clapet de la soupape occasionnant une
fuite.

Vous avez deux solutions:

1/ manœuvrer la soupape de sécurité (c’est la vidange) attention ça gicle ! Si
vous n’avez jamais fait cela, faites vous assister d’un ami. Il faut parfois
insister pour que cette saleté se détache, car ellea
eu le temps de s’incruster dans le caoutchouc du clapet.
Il faut donc ne pas avoir peur de faire plusieurs « lâcher » pour avoir
une étanchéité qui revienne.
Si après ces manœuvres la situation est la même, (elle ne doit pas empirer, car
c’est un risque), alors le groupe de sécurité est à changer.

Finde recherche

Dans le cas ou cette chasse auraenlevéun morceau de
calcaire et que le groupe ne fuit plus, c’est donc terminé.

Finderecherche
.

2/ Si le groupe de sécurité est ancien et que l’eau est calcaire, il ne faut
même pas chercher à évacuer un morceau de calcaire, il vaut mieux changer le
groupe, car le clapet anti-retour sur l’arrivée EF est certainement fuyant.

Finde recherche

_____________________________________________________________
La pression du réseau est trop forte et supérieure à 6 bars. Le
groupe de sécurité est normalement taré à 7 bars et peut commencer à fuir un
peu dès 6 Bars.
Voici les possibilités pour préciser ce qu’il y a lieu de faire:

Je ne sais passi il y a un réducteur de pression
Il y a un réducteur de pression
Il n’y aPAS de réducteur

_____________________________________________________________
Il y a un doute réel car tout est en limite. Il n’est pas possible
de déterminer avec certitude quel élément est la cause de cette fuite
permanente. Ce peut être aussi bien le groupe de sécurité que le réducteur de
pression s’il y en a un.
Je vais donc vous orienter vers le cas le plus défavorable c’est-à-dire comme
si la pression était supérieure à 6 barsAllons y !

_____________________________________________________________
Vous n’avez pas de réducteur de pression, et il est nécessaire d’en
monter un. Vous pourrez le mettre en général sur l’ensemble de l’installation,
ou au contraire uniquement sur le cumulus. ( voirl’article sur les réducteurs ). La cause peut être
multiple et pas toujours de votre fait, car la pression réseau peut changer au
fil des jours et des heures.
La nuit la pression est souvent plus forte pour deux raisons, les pompes sont
en service en heures creuses et les pertes de charges sont réduites par
l’absence des fortes consommations diurnes.
La détermination du problème est donc terminée.

Finde recherche

_____________________________________________________________
Vous ne savez pas ‘il y a un réducteur de pression, mais j’ai
impérativement besoin de le savoir pour pouvoir vous aiguiller correctement.
Vous allez donc regarder depuis le compteur et suivre les tuyaux qui vont
jusqu’à l’entrée d’eau froide du cumulus.
Vous rechercherez quelque chose qui ressemble aux images ci contre.

iln’y en a pas(Je n’en ai pas trouvé)
Il y en a un

_____________________________________________________________
Vous avez dit qu’il y avait un réducteur de pression, mais la
pression est trop élevée APRES ce réducteur. Il est certainement en cause.
(S’il a plus de 15 ans environ c’est vraisemblablement sa fin de vie) Mais….
S’il y a un manomètre, regarder son indication.
(Vérifiez que l’aiguille bouge lorsque vous tirez de l’eau)
Si le manomètre a l’air de fonctionner et que la pression est :

_____________________________________________________________
Vous avez un réducteur et il semble hors service.
Vous pouvez essayer de le régler en diminuant la pression par la vis de réglage
au dessus. (Habituellement, dévisser, diminue la pression) Cette solution
risque de ne pas marcher car beaucoup de choses peuvent intervenir, et la vis
peut être sans action.

Si vous avez réussi, alors c’est gagné c’est fini.Finde
recherche

Vous n’avez pas réussi à régler le réducteur, alors il ne reste plus qu’à le changer.
Soit vous le faites vous même, soit vous appelez votre plombier préféré.Finde recherche

_____________________________________________________________
Le manomètre indique moins de 6 bars alors que vous aviez répondu
préalablement plus de 6 bars. Il y a une ambiguïté qui peut être due à
plusieurs causes. Je vous invite à reprendre un peu plus haut pour essayer devérifier cette pressionet de lever le doute.

_____________________________________________________________
Certaines réponses sont ambiguës ou les valeurs ne coïncident pas
exactement car elles sont proches. Il serait préférable de
revoir plus
précisément les réponses
ou de
faire appel à un professionnel ou de
prendre la solution de changer le réducteur.Finde
recherche

ou
J’abandonne.Finde recherche
_____________________________________________________________
Présentation
Une très courte information sur ces nouveaux produits que sont les lampes 230 Volts à LED en… » Lire la suite
AFFICHEUR LCD LM093XMLN (HD44780 HITACHI) OU…
Les questions correctes en fin d’un article recevront toujours une réponse, mais pas les questions par… » Lire la suite

cumulus qui goutte
UNE FUITE AU GROUPE DE SECURITE NE VEUT PAS DIRE QUE CELUI-CI NE FONCTIONNE PAS. AU CONTRAIRE C’EST UNE DE SES FONCTIONS PRINCIPALES. Cas fréquents et explications pour détecter ce qui est normal et ce qui ne l’est pas :
A-Tous les soirs à la même heure , l e groupe de sécuritéinstallé sur le ballon électriquefuit . Est-ce normal ?
Oui, si l’écoulement survient pendant la période de chauffe du ballon, et environ 30 minutes après la fin du cycle de chauffe. C’est normal et c’est la fonction attendue par cet organe de sécurité qu’est le groupe de sécurité. Cette fuite est due à l’augmentation de volume par la dilatation de l’eau qui est réchauffée par la résistance électrique du ballon. Lorsque l’eau se réchauffe, son volume augmente et sa pression également.
Le groupe de sécurité ferme son clapet anti-retour, et empêche ainsi tout retour d’eau chaude dans le circuit d’alimentation en eau froide. C’est la fonction anti-retour du groupe de sécurité. Pour compenser l’expansion de l’eau, à partir de 7 bars, la soupape de sécurité du groupe s’ouvre pour évacuer un peu d’eau et compenser ainsi la dilatation de l’eau. Il est donc normal de constater un faible écoulement sous la forme d’un goutte-à-goutte régulier (qui correspond en moyenne à 3% du volume du ballon).
B-Tous les soirs à la même heure ,le groupe de sécuritéinstallé sur le ballon électriquefuit, mais dans des proportions importantes . Est-ce normal ?
Non. Comme expliqué plus haut, pour compenser l’expansion de l’eau à partir de 7 bars, la soupape de sécurité du groupe s’ouvre pour évacuer un peu d’eau et compenser ainsi la dilatation de l’eau. On doit donc constater un faible écoulement sous la forme d’un goutte-à-goutte régulier, qui correspond en moyenne à 3% du volume du ballon.Si la fuite est importante et permanente, c’est que la pression d’alimentation du réseau est trop forte la nuit (cas fréquent dû à la baisse de la consommation d’eau la nuit), il est alors nécessaire de poser un réducteur de pression d’eau (voir la photo) à proximité du groupe de sécurité.Il est également possible d’installer un vase d’expansion sanitaire qui amortira l’expansion de l’eau et évitera une ouverture trop importante du groupe de sécurité (voir Vases d’expansion sanitaire).
C- T ous les soirs mais aussi dans la journée à différentes heures , le groupe de sécurité installé sur le ballon électriquefuit: Est-ce normal ?
Le groupe de sécurité s’ouvre et se met à fuir dès que la pression atteint 7 bars. Il peut donc y avoir 2 causes :- Soit la pression d’alimentation en eau est supérieure à 7 bars car il n’y a pas de réducteur de pression sur l’arrivée du réseau d’eau froide,- Soit le réducteur de pression n’est plus étanche. Si vous avez un réducteur de pression sur votre installation (à l’entrée de la maison ou a proximité du ballon électrique) il est généralement pré-réglé à 3 bars. Ainsi à chaque fois que vous ouvrez un robinet d’eau chaude, vous faites chuter la pression dans le ballon et vous faites rentrer de l’eau du réseau à 3 bars. Vérifiez cette hypothèse lorsque le groupe fuit, en ouvrant un robinet d’eau chaude et constatez alors que le groupe fuit moins puis plus du tout. Si vous avez un réducteur de pression et que la fuite ne ralentit pas lorsque vous ouvrez un robinet d’eau chaude, c’est probablement que le réducteur de pression n’est plus étanche. Il devra alors être remplacé.
D- Que faut-il faire si le Groupe de Sécuritéfuit en permanence ?
Ce défaut est dû soit à la présence d’un corps étranger qui empêche l’étanchéité de la soupape, soit à une qualité d’eau trop corrosive ou agressive qui a endommagé irrémédiablement le groupe de sécurité.Il s’agit en général d’une particule de sable ou de calcaire. Ces particules s’incrustent sur la membrane élastomère de la soupape et ne permettent plus de faire l’étanchéité entre le siège de soupape et sa membrane. Si la particule est peu incrustée, on peut essayer de la chasser en ouvrant complètement le bouton de manœuvre de la soupape de sécurité, sinon il faut appeler un plombier professionnel (au 06.38.82.86.48 par exemple…) afin de changer le groupe de sécurité. Ces particules ne proviennent pas toujours du réseau d’eau et peuvent provenir des sédiments ou particules de tartre qui se forment dans le ballon au fur et à mesure du temps. Malheureusement l’installation d’un filtre à sédiments ne résout pas complètement ce type de problème.
E– Est-il possible quele groupe de sécurité s’ouvre à une pression de 3 ou 4 bars?
Non, les groupes de sécurité NF et en particulier les groupes SFR, sont conçus selon un cahier des charges sévère. De par leur fabrication il n’est pas possible que la soupape s’ouvre à une valeur de 3 ou 4 bars. Chaque groupe de sécurité SFR est fabriqué, réglé et contrôlé, dans l’ usine certifiée ISO 9001 par le BVQI (Bureau Veritas Quality International). Le tarage de sa soupape est fixé par la norme NF à 7 bars, la tolérance requise par celle-ci ne peut descendre en dessous de 6,65 bars.
F- Il se produitun coup de bélier(claquement sonore)lorsque je ferme un robinetde mon installation. Que dois-je faire ?
Dans les installations actuelles, l’utilisation de plus en plus importante d’appareils à fermeture rapide (robinet mélangeur mono commande, robinet poussoir, électrovanne de machine à laver, robinet 1/4 de tour, etc.) accentue ces phénomènes. Ces derniers sont à l’origine d’une forte augmentation des coups de bélier qui se traduit par : – Une usure rapide des matériels, voire quelquefois leur détérioration brutale, – Une émission de bruits incompatibles avec les normes acoustiques actuelles, – Une détérioration des tuyauteries et des risques de fuites aux raccords.
Lors d’un coup de bélier, il se peut que la soupape du groupe de gécurité s’ouvre pour laisser passer un peu d’eau. Le risque est qu’en même temps quelques particules présentes dans l’eau se retrouvent bloquées entre le siège de la soupape et la membrane élastomère, provoquant ainsi une fuite. Il est nécessaire de faire poser un ou des anti-béliers au plus près de l’appareil générateur de ce coup de bélier (robinet mélangeur mono commande, robinet poussoir, électrovanne de machine à laver, robinet 1/4 de tour, etc.) Nous recommandons le choix d’anti-béliers pneumatiques qui sont plus efficaces que les modèles à ressort.

cumulus qui goutte

Chauffe-eau électrique, quelles sont les causes fréquentes de fuite ?
Bynhermal |

2015-06-19T09:15:42+00:00
05/05/2014 | Bien choisir mes Produits ,Eau Chaude | 4 Comments
TSR services
9 mai 2014 à 13 h 45 min ␣- Répondre
valles jacqueline
24 novembre 2015 à 18 h 40 min ␣- Répondre
fanglionin
30 novembre 2015 à 10 h 33 min ␣- Répondre
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Les nouvelles chaudières à condensation ont des rendements supérieurs à 100 %. Elles vous permettent de réaliser jusqu’à 30 % d’économies sur votre facture de chauffage.Pour aller plus loin, lisez donc notre article« Pourquoi choisir une chaudière à condensation ? ».
Pour vous simplifier la vie, nous recherchons pour vous un installateur et c’est lui qui vous rappelle enmoins de 48h .Gratuitetsans engagement .

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–    Pas d’inquiétude en période de chauffe !
Le groupe de sécurité, c’est ce qui sert à vidanger votre ballon mais aussi à éviter les surpressions. Il est normal qu’il coule lors de la chauffe de l’appareil. Car l’eau duchauffe-eauaugmente alors de volume. 3 % du volume du ballon peuvent ainsi être perdus à chaque cycle de chauffe. L’eau perdue est évacuée par le tuyau d’évacuation ou de vidange. Pour éviter cette perte, demandez à votre plombier d’installer unvase d’expansion .
–    Si l’eau coule continuellement :
Vérifiez lapression de l’eau froide . Si celle-ci est supérieure à 5 bars, faites installer unréducteur de pressionà la sortie de votre compteur d’eau.
Le problème vient sans doute dugroupe de sécuritélui-même. Celui-ci peut être changé facilement par un bricoleur avisé.
En cas de fuite de votre chauffe-eau, le plus sage est de faire appel à un professionnel. (© lightwavemedia – Fotolia.com)
La plupart du temps, c’est lejoint d’étanchéitéqui s’est déplacé. Essayez de resserrer les boulons. Si le problème persiste, le mieux est defaire remplacer le joint par un plombier .
Ce sont sans doute les joints qui doivent être remplacés. Faites intervenir votre plombier afin qu’il contrôle l’ étanchéité des raccords .
C’est le cas le plus grave. Il n’y a dans ce cas rien d’autre à faire que dechanger le ballon . Un ballon se perce quand il est confronté à une eau dite agressive.
Vérifiez laqualité de votre eauauprès de votre mairie ou sur le site internet du Ministère chargé de la Santé. Attention, la qualité de l’eau peut varier selon les disparités locales ainsi que les saisons et événements climatiques exceptionnels. La durée de vie moyenne d’un chauffe-eau est d’environ douze ans.
Il existe aujourd’hui une technologie capable d’améliorer la durée de vie de votre chauffe-eau, il s’agit del’ACI Hybride . La protection est immédiate et se maintient tout au long de la vie du produit. Elle s’adapte parfaitement aux variations de la qualité de l’eau et permet de prolonger la durée de vie es chauffe-eau jusqu’à 2 fois plus longtemps* dans les eaux agressives.
(*Par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic. Conditions d’emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l’utilisation de l’eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.)
Et vous, avez-vous déjà eu un problème de fuite sur votre chauffe-eau électrique ? Comment l’avez-vous résolu ?
Bonjour,
Le point indiquant de vérifier la qualité de l’eau m’a retenu dans l’article. En effet, c’est une étape importante que l’on néglige souvent. Mais pas seulement,il faut avant tout vérifier la qualité de l’équipement.
[…] Chauffe-eau électrique, quelles sont les causes fréquentes de fuite ? […]
quelle est la duree de vie d’un chauffeau electrique de 300l et sa duree de garantie merci
Tous les chauffe-eau haut de gamme Atlantic (ZENEO, VIZENGO, ODYSSEE2 et ODYSSEE SPLIT) sont certifiés NF Electricité Performance. Ce label désigne les chauffe-eau les plus performants du marché depuis le 1er janvier 2014. Ces chauffe-eau bénéficient de la protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride, pour une parfaite protection de la cuve et une durée de vie optimale même dans les eaux agressives. Sur ces chauffe-eau la garantie est de 5 ans (cuve et pièces).
Bien cordialement,
L’équipe Atlantic
Dans leur appartement équipé de convecteurs, Marie-Line et Alain n’étaient pas satisfaits de leur système de chauffage. Pour améliorer leur confort, ils ont acheté des radiateurs Atlantic. Désormais, ils ressentent un vrai bien-être et ont oublié l’inconfort qu’ils éprouvaient auparavant.
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Plus de confort thermique et moins de dépenses énergétiques !
Un logement bien chauffé, ventilé, climatisé, et de l’eau chaude sanitaire pour tous, rien que de très banal. Pas si sûr : à l’heure du développement durable et de la prévention en matière de santé, réaliser des économies d’énergie tout en assurant son confort thermique nécessite une stratégie, un engagement. Atlantic, marque française référente du confort thermique, vous propose des solutions innovantes et sur-mesure.

cumulus qui goutte
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Bonjour à tous et merci d’avance pour votre aide .

Je précise que je ne connais rien en plomberie etc… je suis une daube en bricolage .

J’ ai donc un cumulus , qui quand il chauffe ( cad pendant heure creuse et en marche forcée) , goutte vers le bas .

Enfin pour être précis c’est l’ espèce de Siphon du dessous qui déborde et fuitgoutte à goutte ( voir la photo) .http://hpics.li/8f018c2

Je précise il ne fait ça que quand il chauffe en fait, je sais pas si c’est normal et si il ya une manip a faire .

Avant d’ appeler le plombier ( j ai plus de tune merci Noel) je voulais vous demander.

Merci bcp .
ça s’appelle un « Groupe de sécurité » c’est normal qu’il goutte lorsque ton eau est trop chaude. En faite cet équipement sert de purge et/ou de trop plein quand ton eau est trop chaude dans le cumulus.
Maintenant s’il goutte beaucoup cela peut venir de 3 points:
– Tu as trop de pression dans ton réseau (s’il ne le faisait pas avant il n’y a pas de raison que ça commence)
– Ton eau réglée est trop chaude (et il évacue donc le surplus)
– Ton groupe commence à être fatigué (durée de vie moyenne 3 à 5 ans)
Un groupe de sécurité neuf t’en a pour 25 à 50€ suivant la gamme.

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ…tion&numpage=1

Note: tourner le gros bouton rouge, ceci 15 sec tout les 3 mois, permet de l’entartrer moins vite, et donc de le changer moins souvent.
Note: tourner le gros bouton rouge, ceci 15 sec tout les 3 mois, permet de l’entartrer moins vite, et donc de le changer moins souvent.
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Bricolage> [Plomberie] Cumulus qui goutte
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cumulus qui goutte
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cumulus qui goutte
(Le message s’auto-fermera dans 2 secondes)
  Chauffe eau electrique l’eau goutte dans le siphon, normal ou pas?
Bonjour,
je viens de rechercher dans les posts si ma demande avait été traitée, mais non ou alors j’ai mal cherché.
je me demande s’il est normal que l’eau goutte dans le siphon de vidange, sur une journée déjà, et plus ou moins vite selon le temps… Est-ce normal cela après avoirouvert et refermé le robinet de vidange ?
j’ai entendu dire qu’il faut intervenir, d’autres me disent que c’est normal
Merci de me donner vos réponses
A bientot et encore merci

Bonjour,
c’est normal en cours de chauffe, l’eau se dilate donc le groupe de sécurité laisse passer l’eau en sur-pression.
Si l’eau coule alors que le chauffe eau ne chauffe pas, ton groupe est à changer.

higgins

re bonjour,
merci de votre reponse
l’eau chauffe la nuit en heures creuses et le jour c’est en arret mais l’eau continue de goutter, donc d’apres votre réponse le groupe serait à changer, bon à savoir et encore merci

bjr,
comme déja dit par higgins c’est normal sur votre notice il est certainement indiqué que votre ballon peut laisser goutter jusqu’à 3 litres par jour.

Bonjour,
Ton chauffe eau peut aussi goutter le jour si la pression de l’eau est trop forte; Il ne faut pas qu’elle dépasse 3 à 4 bars, et il existe des réducteurs de pression à intercaler entre ton compteur d’eau et ton réseau

Bonsoir,
La soupape de sécurité peut aussi etre actionnée manuellement par une petite manette, essayez de la faire fonctionner plusieur fois au cas ou il y aurait un grain de calcaire ou de sable qui serait resté coincer sous le siege du clapet.
@+

Bonjour,

la manoeuvre donnée par bandeux est en principe (c’est comme le port salut marqué desus) au moins tous les 15 jours
ce que personne ne fait jamais!

et si on y touche c’est sur on le change!

actionne la soupape de sécurité une dixaine des fois ,

puis tu laisse reposé 1 jour ou deux, si elle coule encore tu devra la remplacer ,

juste pour info une soupape d’un cumulus lache +- 3% de son contenu par jour

-si ton groupe de sécurité a toujours fuit c’est parcque le préssion a ton conteur d’eau est trop elever , siplus de4 bar en entré , y metre un reducteur de préssion

oui en théorie il fau actionner la soupape 1 fois tout les mois , mais c’estla chose qui vaut mieux ne pas faire car quand on y touche des fois on faire pire que mieux

@+

Bonsoir,
je viens de rentrer et trouve vos multiples réponses
Merci à tous vraiment c’est tres sympa.
Je comprends tout maintenant. Effectivement je n’y avais pas touché avant que quelqu’un de mes voisins me parle de son cumulus, .
Il me remets un doubleet la je lis qu’il faut actionner 2 fois par mois le bouton de commande du groupe de securité afin d’éviter un blocage par le tartre.
je me dis et moi qui n’ait rien fait depuis 5 ans.
je tourne donc la mollette, l’eau s’ecoule dans le siphon pendant quelques secondes , je retourne la mollette dans l’autre sens mais l’eau continue de goutter, plus ou moins rapidement pendant la journée et la nuit.
J’appelle un plombierMonsieur c’est normal, l’eau s’ecoule toujours par sécurité.
Ayant des problemes de coup de belier, le plombier avait remonté la pression à 6 bars.Bien je pense que l’intervention d’un homme de l’art est necessaire. Merci de vos réponses encore

Bonjour,

J’ai tout à fait le même souci, et depuis quelque jours ça goutte de plus en plus vite et pas seulement la nuit, j’ai actionné la molette de vidange quelques secondes et plusieurs fois et ça continu…ploc ploc ploc…je vois que malheureusement il va falloir changer le groupe de sécurité. Mais j’ai une question, en tant que locataire est ce que cette opération m’incombe ? (Mon ami et moi même n’y connaissant rien en plomberie, nous serions obligé d’appeler un pro et ça coutera surement cher j’imagine…)

Bonjour,

c’est assez simple a changer il ne faut que 2 clé a molette (ou les clé a la bonne taille)
un nouveau joint (15/21 je crois)
un nouveau grouppe (prenez en un antitartre (jaune) c’est a peine plus cher et les sieges etant en teflon le tertre n’accroche pas desus)

et de la filasse + graisse ou du teflon.

mais ça ce serait a voir en forum plomberie

Merci pour l’info, je vais de ce pas voir côté forum plomberie.

Bonjourà vous tous,
Merci pour cette attention et vos réponses
je me suis renseigné et les plombiers contactés sont fantaisistes quant à aux réglements de leur interventions. je m’explique:
– je demandais s’il s’agissait d’un forfait et à quel prix étant donné que c’est une opération connue sur un cumulus de 5 ans, aucun n’a voulu donner de fourchette de prix, a voir sur place disent-ils!!!
– à la question mais il faut vider le groupe, réponse oui, mais cela prends du temps qui sera facturé, réponse effectivement quel temps alors et la pas de reponse pour un 250 litres.
Du coup je laisse fuir et attends que le tartre bouche la fuite, d’autant que cela fuit moins vite que les premiers jours!!!!!

A la question de AEYRINE je réponds c’est a la charge du propriétaire, il faut lui écrire et signaler la réparation a effectuer.C’est à lui de choisir le plombier qu’il souhaite et d’en assumer la réparation, c’est noté dans le contrat de location
Voila
Pour le changer moi meme pourquoi pas mais cela est difficile dans la mesure où les risques de fuites peuvent se reveler par la suite ou meme pendant,e probleme c’est qu’il faut les bons outils et c’est un peu risqué surtout quant on a pas l’habitude
Encore merci a tous

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A quoi sert le groupe de sécurité et quel est son rôle ?
Protection :La température de l’eau et la pression à l’intérieur du chauffe-eau augmentent pendant les heures de chauffe, le groupe va évacuer cette pression sous forme de goutte à goutte. Rien d’inquiétant c’est normal.
Isoler :il y a une vanne d’arrêt (eau froide) sur le groupe. En cas de fuite ça aide.
Interdire :un clapet anti-retour empêche tout retour d’eau chaude dans le circuit eau froide.
Vidange du chauffe-eau :il suffit d’actionner manuellement la soupape (souvent rouge), une fois ouverte, l’eau contenue sous pression dans le ballon est évacuée dans le siphon.
Astuce  pour vidanger le ballon.
Avant toute manipulation de ce type, pensez à couper l’alimentation électrique du ballon la veille !
Plusieurs hypothèses:
-le groupe de sécurité est HS,  il faut le changer. Dans ce cas, je vous renvoie à mon article  Comment changer un groupe de sécurité sans vidanger le chauffe-eau.
Coût du chantier:  20€ 
Temps:  20 minutes  
-le groupe de sécurité laisse passer beaucoup d’eau (un gros débit), cela vient du réducteur de pression de l’installation générale de la maison qui est HS, il laisse passer trop de pression dans le réseau et le seul endroit pour évacuer la surpression et le groupe de sécurité, le tarage du groupe est fixé par la  norme NF  à 7 bar. Donc dès que la pression dans le réseau dépasse 7 bar, le groupe évacue la surpression.
Coût du chantier:  peut varier selon le besoin, mais ça varie entre 60 et 120 €
-le chauffe-eau fuit au niveau du capot ou le long de l’isolant (avec pas mal de rouille apparente).
Le ballon est malheureusement percé, il faut donc le changer.
Le mieux pour éviter toute modification de l’installation est de  mesurer l’entraxe entre les points d’accroche haut et bas, normalement avec un ballon de la même marque ça doit passer, je dis bien normalement 🙂
Une fois le nouveau chauffe-eau trouvé, il faut acheter un kit chauffe-eau (voir photo)

Ce type de kit de raccordement est vraiment utile car il y a des flexibles (si les tuyaux de cuivre  ne tombent pas en face). Ils sont équipés de  raccords tectite s, encore mieux que des raccords olives !
Coût du chantier:  200€ un ballon de 200 litres à Brico dépot +  le kit chauffe-eau (faite passer un plombier avant pour avoir un devis et là on se rend compte que parfois, on est mieux servi par soi-même 😉
Les chauffe-eau ont une durée de vie assez courte je trouve, en tout cas merci pour les infos données dans votre articles.
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Accueil   »   Productions d’eau chaude   »   Tout savoir sur les groupe de sécurité
Les questions sur le forum autour des groupes de sécurité sont nombreuses, afin de ne pas répéter toujours les mêmes réponses aux différents endroits du site, j’écris cette page qui répondra a la majorité des questions.
Avant de vous faire part de mes connaissances concernant les groupes de sécurité, je vous explique son rôle! Voici donc ses multiples fonctions:
Nota:il est conseillé a tous les possesseurs d’installations avec des groupes de sécurité de faire un tour de la mollette tous les mois cela assure son bon fonctionnement.
Attention:Cette manœuvre doit être faite depuis l’installation du groupe lorsqu’il est encore neuf, si vous ne l’avez jamais fait et si votre groupe est deja âgée de quelques mois mieux vaut ne pas y toucher sous peine qu’il se mette a fuir.
Voici donc les principales fonctions du groupe
Attention:un groupe de sécurité qui coule ne veux pas dire qu’il soitHS , l’écoulement c’est une de ses principales fonctions, comme décrit juste au dessus.
Les groupes de sécurité son conçus pour pour fonctionner sous une pression nominale de service comprise entre 2,5 et 3,5 bars, qui est aussi la pression standard des installations, lorsque cette pression est supérieure, » bien souvent plus de 5 bars « , cela cause l’usure prématuré du groupe.
Il convient de faire tourner la mollette du groupe vers la gauche jusqu’au déclic, périodiquement disons 1 fois par mois, mais il faut le faire depuis l’installation du groupe, si le votre est déjà usée ne le faites pas, sous peine de créer cettefuite irréversiblement, particulièrement si la pression de votre installation est importante.
Afin de limiter les pertes d’eau chaude ainsi que pas mal d’autres désagréments nous conseillons toujours d’installer un vase d’expansion sanitaire pour permettre d’absorber la dilatation de l’eau.
Tous les soirs à la même heure, le Groupe de Sécurité installé sur le ballon électrique fuit. Est-ce normal ?
Oui… cela prouve en plus que votre ballon est branché éclectiquement sur le tarif nuit!
Mon groupe de sécurité coule en continu, que dois-je faire?
Le groupe de sécurité s’ouvre et se met à fuir dès que la pression atteint 7 bar. Donc il peut donc y avoir 2 causes :
Premièrement vérifiez la pression de l’installation, si elle est trop importante il faut installer un réducteur de pression.
Si la pression est comprise entre 2,5 et 3,5 bars, c’est le groupe de sécurité qui est en cause, dans ce cas faites tourner la molette vers la gauche jusqu’au déclic. Si l’écoulement persiste, il faudra procéder au remplacement du groupe.
Est-il possible que le groupe de sécurité s’ouvre à une pression de 3 ou 4 bar ?
Non, les groupes de sécuritésont conçus selon un cahier des charges sévère. Leur fabrication ne permets pas, que la soupape s’ouvre à une valeur de 3 ou 4 bars.
Le Groupe de Sécurité qui est monté sur 2 ballons en série ou en parallèle (cas fréquent d’une installation solaire) est très chaud. Est-ce normal ?
Les groupes de sécurité ne sont pas adaptés aux installations collectives ou de ballons en série ou parallèle, pour ce type d’installations utilisez des soupapes adaptés, consultez votre fournisseur de plomberie il vous conseillera mieux que moi.
Il se produit un coup de bélier lorsque je ferme un robinet de mon installation. Que dois-je faire ?
Dans les installations actuelles, l’utilisation de plus en plus importante d’appareils à fermeture rapide, robinets quart de tour, mitigeurs, électrovanne de machine à laver,accentuent ces phénomènes.
Ces derniers sont à l’origine d’une forteaugmentation des coups de bélierqui se traduit par:
Lors d’un coup de bélier, il se peut que la soupape du Groupe de Sécurité s’ouvre pour laisser passer un peu d’eau, le risque est qu’en même temps quelques particules présentes dans l’eau se retrouvent bloquées entre le siège de la soupape et la membrane élastomère, provoquant ainsi une fuite.
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Comment faire des économies avec un chauffe-eau thermodynamique?
Le chauffe-eau thermodynamique Arialis de Sauter est-il éligible au crédit d’impôt ?
Pourquoi choisir un chauffe-eau thermodynamique ?
Quel modèle de chauffe-eau électrique choisir ?
Qu’est-ce qu’un chauffe-eau thermodynamique ?
Arialis est-il éligible à la règlementation RT 2012?
Que faire si je n’ai pas assez d’eau chaude, sur mon chauffe-eau neuf ?
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Quels sont les éléments constitutifs de mon chauffe-eau thermodynamique ?
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Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 30% si vous effectuez, chez vous, des travaux de rénovation énergétique, par exemple en installant un chauffe-eau thermodynamique Arialis. Propriétaires occupants et locataires y ont accès, en faisant appel pour la pose, à des professionnels Reconnus Garants de l’Environnement (RGE). Le montant de dépenses éligibles est plafonné à 8 000 euros par personne et majoré de 400 euros supplémentaires par personne à charge. Seuls les logements de plus de 2 ans sont éligibles.
L’idée même d’un chauffe-eau thermodynamique est de vous permettre de faire des économies d’énergie. Le chauffe-eau thermodynamique Arialis vous permet d’accroître ces économies grâce à ses fonctionnalités supplémentaires comme ses modes programmables.
Le mode ECO, par exemple, qui est programmé par défaut, fait fonctionner exclusivement la pompe à chaleur de l’appareil. Vous pouvez toujours descendre les températures de consignes de chaque mode afin de les adapter à vos attentes.
Le mode vacances quant à lui vous laisse partir sereinement, en chauffant juste suffisamment pour garder votre produit en hors gel, puis en automatisant un cycle anti-légionelle la veille de votre retour.
Oui, le chauffe-eau thermodynamique Arialis est éligible au crédit d’impôt, dans le cas où vous le faites poser par un installateur Reconnu Garant de l’Environnement (RGE).
Un chauffe-eau thermodynamique dispose d’atouts économiques dont ne disposent pas les chauffe-eau plus classiques. En fonctionnant sur air ambiant, ressource gratuite et renouvelable, il vous permet de réaliser jusqu’à 70% d’économies d’énergie.
Le chauffe-eau thermodynamique Arialis favorise ces économies, en vous laissant adapter son fonctionnement à votre rythme quotidien.
L’aspect écologique du chauffe-eau eau, vous permet de bénéficier d’une TVA réduite à 5,5%, et d’un Crédit d’Impôt de Transition Energétique de 30%.
En choisissant un chauffe-eau thermodynamique, vous bénéficiez ainsi d’un confort optimal à petit prix. La qualité Sauter, elle, vous offre un appareil durant jusqu’à deux fois plus longtemps.
Grâce à toutes ces économies, vous pouvez ainsi rentabiliser votre chauffe-eau ARIALIS en moins de 3 ans.
Quel chauffe-eau choisir ? Différents critères sont à prendre en compte quand vous choisissez un format de ballon d’eau chaude.
– Adapter la capacité de l’appareil au besoin.
– Tenir compte du nombre d’utilisateurs mais aussi du « standing » (nombre de points de puisage, volume de la ou des baignoires, etc.)
– Un appareil utilisé en « Heures creuses » uniquement, devra avoir assez de capacité pour stocker les besoins de toute la journée. Compter en moyenne 50 litres par jour et par personne.
– Lors du remplacement d’un appareil ancien (>20ans), poser une capacité de 20 à 30 % supérieure (sauf pour « Prêt à Poser ») pour compenser l’écart de température (ancien 80/85°C – nouveau 65/70°C).
• MODELE : Vertical mural / Vertical sur socle / Horizontal
Le choix du modèle est souvent lié aux besoins mais aussi souvent conditionné par la place disponible et la solidité des supports. En règle générale, choisir les modèles verticaux dont les performances restent légèrement supérieures aux modèles horizontaux. Si les murs ne sont pas porteurs, les modèles verticaux muraux peuvent se poser sur un trépied. Les modèles sur socle se posent au sol sans aucune fixation. Les horizontaux peuvent être fixés sur un mur, au sol sur des cales ou au plafond. Dans tous les cas, respecter les consignes d’installations. Sauter vous propose de nombreux accessoires facilitant l’installation d’appareils aussi bien en neuf qu’en remplacement de toute marque.
• RACCORDEMENT ELECTRIOUE : MONOPHASE ou TOUS COURANTS
En sortie d’usine, les produits Sauter sont prévus pour fonctionner en 230V monophasé. Si l’alimentation du logement est en triphasé 400V prendre un « kit Tri », la charge sera mieux répartie sur les trois phases. Sinon, il devra être raccordé entre phase et neutre = 230V. Pour le modèle électronique kitable Sauter, il n’y a pas de modification de câblage, il faut utiliser soit la platine verte ‘monophasée’ livrée sur l’appareil, soit la platine rouge ‘triphasée’ (« kit Tri » chez votre distributeur).
Un chauffe-eau thermodynamique se présente comme un chauffe-eau classique, mais il est doublé d’une pompe à chaleur. Cette dernière permet à l’appareil de puiser l’air ambiant comme source d’énergie, vous permettant ainsi de réaliser jusqu’à 70% d’économie d’énergie.
Afin d’être éligible à la réglementation thermique RT 2012, votre chauffe-eau doit afficher un coefficient de performance (COP) supérieur à 2 selon la norme EN16147.
Le chauffe-eau thermodynamique Arialis de Sauter, atteint, un coefficient 2.8 à 7°C gainé sur air extérieur et de 3.12 à 15°C sur air ambiant, vous donnant ainsi accès au prêt à taux zéro dit renforcé, dénommé « PTZ+ ».
• Vérifiez d’abord que le chauffe-eau est bien dimensionné par rapport aux besoins.
• Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite dans l’installation (goutte à goutte d’un robinet).
• Vérifiez qu’il n’y a pas de retour d’eau froide dans l’installation.
Comment contrôler rapidement les performances d’un chauffe eau ? La seule solution passe par une courbe de soutirage qui consiste à mesurer la température de l’eau du chauffe-eau en en faisant une vidange complète, seau par seaur. Attendez 7 heures de chauffe, utilisez un seau de 10L et un thermomètre.
Méthode : Remplir le seau de 10L – Mesurer la température puis vider dans la baignoire. Recommencer cette opération jusqu’au soutirage complet de l’appareil (200 L = 20 seaux).
Pour un chauffe-eau VERTICAL la température devra se situer aux alentour de 60°C au départ et évoluera peu jusqu’au 2/3 du volume puis la température baissera progressivement.
• Vérifiez que le thermostat est bien réglé au maximum.
• Mettez l’appareil en marche forcée (contacteur heures creuses) et vérifiez que le courant arrive au thermostat, si non vérifiez les fusibles/disjoncteurs puis le contacteur heures creuses.
• Vérifiez à froid que le thermostat laisse passer le courant :
– Si le courant passe au thermostat, vérifiez la résistance à l’aide d’un multimètre (?) ou contrôler la puissance avec votre compteur général (une puissance de 3000W consomme 500W en 10 minutes). Changer l’élément chauffant si nécessaire.
– Si le courant ne passe pas au thermostat, pour un thermostat mécanique réarmez la sécurité. Il faudra changer le thermostat si le phénomène se reproduit. Pour un thermostat électronique, changez le thermostat.
• Vérifiez les éléments chauffants, s’il s’agit d’un chauffe-eau tous courants un ou deux éléments de la résistance peuvent être défectueux.
• Remplacez la résistance si nécessaire.
• Remplacez éventuellement le thermostat par une pièce d’origine bien adaptée au modèle du chauffe-eau (en contactant Sauter Service).
• Si après ces opérations de contrôle ou de remplacement, le problème persiste, vérifiez le temps d’alimentation du contacteur EDF. Pour cela vous pouvez brancher une horloge électrique raccordée aux bornes d’entrée du thermostat. L’horloge doit avancer de 8 heures par jour.
• Vérifiez le matin, avant tout soutirage, que le tuyau départ eau chaude est bien froid, s’il est chaud, une fuite existe sur la distribution d’eau chaude.
• Vérifiez un éventuel retour d’eau froide par le réseau eau chaude dans le chauffe-eau (mélangeurs, mitigeurs, vannes thermostatiques défaillantes).
• Vidangez le chauffe-eau et détartrer l’élément chauffant si nécessaire.
• Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à travers notre plateforme Sauter Service en précisant l’objet de votre demande,
Cette odeur peut provenir de bactéries se développant dans la cuve, de matières organiques en décomposition ou d’une qualité d’eau non-conforme (sulfates).
• L’abaissement de la température de l’eau dans les chauffe-eau est possible, il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C, certaines bactéries pouvant se développer à ces basses températures.
• Un dépôt de matières organiques au fond de la cuve peut aussi provoquer des odeurs. Vider, rincer et éventuellement désinfecter (pastille de javel).
• Un taux de sulfate élevé provoque une réaction chimique avec le magnésium de l’anode, accompagnée d’un dégagement d’hydrogène sulfuré très malodorant (œuf pourri). Ce phénomène désagréable n’est pas du tout dangereux. Traiter l’eau ou démonter l’anode magnésium.
NOTA : Les chauffe-eau ACI Sauter ne sont pas concernés par les réactions d’anode magnésium. Quelle que soit la provenance (réseau, puît, adoucisseur, …), l’eau alimentant une production d’eau chaude sanitaire doit répondre au DTU 60.1 additif N°4.
• Une eau peut-être potable mais corrosive.
• Une eau douce est souvent une eau corrosive.
Extrait du DTU 60.1 additif N°4 : Une installation de distribution d’eau chaude doit être protégée contre la corrosion, si l’eau véhiculée, considérée à 20°C ne respecte pas les conditions suivantes :
La cuve du chauffe-eau est alimentée en partie inférieure et la prise d’eau chaude se fait en partie haute, donc toutes les particules en suspension dans l’eau du réseau s’y déposent.
Un appareil de 200L décante environ 70m3 d’eau par an, il faudra donc de temps en temps nettoyer le fond de la cuve. Pour cela, il est nécessaire de la vider et de démonter la bride pour éliminer toutes les boues.
Lorsque le phénomène disparaît après quelques litres, il s’agit d’un léger dépôt dans le chauffe-eau, ou dans une canalisation. Une coloration rouge de l’eau chaude peut avoir pour origine une corrosion importante de la cuve, vider, vérifier l’état du revêtement interne et éventuellement changer l’anode magnésium, voire l’appareil.
Il s’agit d’un défaut de fonctionnement du groupe de sécurité ou éventuellement d’un défaut d’installation (pas de groupe de sécurité ou réducteur de pression entre la cuve et le groupe).
Cette dégradation ne peut se produire qu’à partir de pressions très importantes. Si le groupe n’évacue pas les 2 à 3 % de volume supplémentaire pendant la chauffe, la cuve du chauffe-eau gonfle en conséquence. La pression dans un appareil atteint son maximum au bout de trois heures de chauffe.
Remplacez le chauffe-eau et bien sûr installez un groupe de sécurité neuf (ou modifiez l’installation s’il s’agit d’un défaut sur celle-ci).
Ce remplacement ne se fait pas au titre de la garantie si le groupe de sécurité n’est pas monté d’origine usine. Il faut toujours assurer la purge du groupe de sécurité 2 fois par mois. Cette opération évite le bouchage de la soupape de sécurité donc ce genre d’incident.
Ce phénomène apparaît de manière sporadique sur des chauffe-eau alimentés avec une eau très aérée suite à des travaux ou des baisses de pression importantes sur le réseau de distribution. La cuve sert alors de « pot » dégazeur. Dans le cas où cela persisterait contacter le distributeur d’eau qui pourra peut-être y remédier. Si il est impossible de traiter à ce niveau, prévoir un pot avec dégazeur au départ de la distribution d’eau chaude.
Un autre phénomène « d’air » dans les chauffe-eau est apparu depuis quelques années avec les sécheresses successives. La qualité de l’eau s’est fortement dégradée dans certaines régions. Les taux de chlorures se sont élevés à des valeurs non conformes aux normes en vigueur (potabilité et agressivité).
• DTU eau agressive Chlorures > 71 mg/L
• Potabilité (NF) Chlorures > 250 mg/L
Ces taux élevés de chlorures parfois supérieurs à 400 mg/L (même pendant une courte période) provoquent une dissolution chimique des anodes en magnésium avec dégagement de gaz non dangereux. Cela se traduit; le matin ou après une période de quelques heures sans puisage, par une poche d’air en haut de la cuve et par des projections très désagréables d’eau chaude et d’air au robinet lors des soutirages.
De plus l’anode magnésium est rapidement détruite, supprimant ainsi la protection cathodique de la cuve du chauffe-eau. Ce phénomène d’air disparaît bien sûr après la destruction totale de l’anode.
NOTA : Les chauffe-eau ACI et ACI Hybride Sauter ne sont pas concernés par les réactions d’anode magnésium.
Une eau entre 60° et 65°C va dégager un peu de vapeur, cela est tout à fait normal. Si la température est supérieure à 70° :
• Coupez ou faites couper immédiatement l’alimentation électrique et ouvrir légèrement une sortie d’eau chaude pour refroidir progressivement l’appareil.
• Remplacez le thermostat par une pièce d’origine adaptée au modèle du chauffe-eau.
• Remplacez le groupe de sécurité qui a pu se dégrader au passage de la vapeur. Si ce phénomène apparaît lors de la 1ère mise en chauffe, vérifier que l’alimentation électrique est été correctement réalisée et que le thermostat n’a pas été court-circuité lors de l’installation (branchement direct de la résistance).
Nota : la cuve du chauffe-eau fait office de caisse de résonance dans une installation même si l’origine du bruit ne provient pas de l’appareil.
Bruit de bouilloire : Une résistance thermoplongée dans une eau calcaire va émettre un bruit de bouillonnement. Ce phénomène est non dangereux et, ne traduit pas une dégradation du chauffe-eau. Le détartrage ne résout pas le problème de façon durable.
« Coup de bélier » : Ces bruits sont liés à l’utilisation de robinetterie à « fermeture rapide » tel que mitigeur (électrovanne de lave linge…). A la fermeture, « l’onde de choc » remonte dans la cuve qui sert d’amplificateur.
• limitez la pression générale de l’installation.
• placez un anti-bélier au plus près de l’équipement à l’origine du bruit.
• modifiez la tuyauterie (Ø plus gros, pose d’une lyre ou d’un flexible…)
• Vérifier les branchements électriques* (schéma électrique)
• Vérifier la puissance « EDF » disponible* (compteur)
• Sur les modèles stéatite vérifier l’état intérieur du fourreau et de la bougie, retirer la calamine si nécessaire (goupillon+chiffon).
• Sur les modèles à résistance blindée, en cas de chauffe sans eau, la résistance est détruite et doit être changée (hors garantie).
* ces deux vérifications ne sont valables que pour une installation neuve ou modifiée.
• Vérifiez la température de l’eau le matin, celle-ci doit se situer entre 60 et 70°C (sans mitigeur). En cas de remplacement d’un ancien chauffe-eau (plus de 10 ans), il faut savoir que la température des anciens thermostats pouvait être supérieure à 80°C. Pour des raisons de sécurité cela ne se fait plus.
• Vérifiez la bonne position du chauffe-eau (attention aux horizontaux). S’assurer que le thermostat est bien réglé au maximum.
• Mettez le chauffe-eau en marche forcée pendant 7 heures au moins (en dehors des heures creuses) sans soutirer d’eau.
• Contrôler que le tuyau de départ eau chaude est bien froid, s’il est chaud à environ 50cm, une fuite existe sur la distribution d’eau chaude.
• Si l’eau est plus chaude en marche forcée qu’en heures creuses c’est qu’il y a un problème sur le contacteur jour/nuit ou l’horloge EDF. Si il n’y a aucun changement, procéder de la façon suivante :
– Contrôler qu’il n’y a pas de retour d’eau froide dans le circuit d’eau chaude (mitigeurs, vannes thermostatiques …). Pour cela, il faut fermer l’arrivée d’eau froide sur le groupe de sécurité puis ouvrir un robinet d’eau chaude le plus près possible du chauffe-eau. L’eau alors contenue dans les tuyauteries va s’écouler pendant quelques secondes. Attendre environ 1 minute et si vous constatez un écoulement d’eau froide même en petit filet c’est qu’un équipement est défaillant dans l’installation.
Si la fuite se situe au niveau du groupe de sécurité : Au goutte à goutte pendant la chauffe, c’est normal et donc un signe de bon fonctionnement. Lorsque la température de l’eau augmente, son volume et sa pression aussi, le « groupe » assure donc sa fonction de sécurité en la maintenant en dessous de 7 bars et prolonge ainsi la durée de vie de la cuve émaillée. Il convient dans tous les cas de raccorder l’évacuation du groupe au réseau d’évacuation des eaux usées.
En dehors de la chauffe, il s’agit le plus souvent d’une pression d’eau froide trop forte. Au-delà de 4 bars, faites poser un réducteur de pression juste après le compteur d’eau.
Si la fuite se situe sur l’équipement électrique :
• Dans certains cas, un léger resserrage des écrous suffit (surtout sur les produits nouvellement installés).
• Si nécessaire, regarder la bonne mise ne place du joint ou le changer.
Dans tous les cas de figure, le remplacement du joint ou de l’élément chauffant reste plus rapide et moins onéreux que l’échange de l’appareil complet qui ne doit être envisagé que pour une fuite de cuve (non réparable).
Si la fuite se situe au niveau de l’entrée d’eau froide ou de la sortie d’eau chaude :
• Faire refaire l’étanchéité rapidement pour éviter une corrosion par l’extérieur (hors garantie).
• Utiliser de préférence de la filasse pour une étanchéité durable. Si la fuite provient de la cuve :
• Le remplacement de l’appareil est indispensable car la fuite ne peut pas être réparée de façon durable.
• Si l’appareil est dans la période de garantie, il sera expertisé en usine (voir conditions sur le livret d’utilisation). En cas de remplacements fréquents, demander une analyse d’eau (voir extrait DTU) et nous consulter.
Dans une installation de ballon d’eau chaude, 2 fois sur 3, le problème ne concerne pas le chauffe-eau et le remplacement du produit ne change rien puisque la cause n’est pas supprimée. Sauter Service peut vous aider à identifier l’origine du dysfonctionnement par un diagnostic téléphonique, même si vous n’êtes plus sous garantie.
Toute intervention sur un équipement électrique doit être faite par une personne qualifiée après avoir coupé l’alimentation électrique de l’appareil.
Lire attentivement la notice… Faire appel à un professionnel en cas de difficulté.
Respecter les consignes d’installations et d’utilisations.
Faire un entretien régulier (voir notice). Les conseils qui suivent concernent également les anciens produits Sauter.
L’entretien d’un chauffe-eau électrique se limite pour l’utilisateur à manoeuvrer le groupe de sécurité 1 à 2 fois par mois. Cette opération permet d’évacuer d’éventuels dépôts pouvant à la longue obstruer la soupape.
Pour les modèles petites capacités, vérifiez de l’anode magnésium tous les deux à trois ans (remplacement si nécessaire *), détartrage des résistances et nettoyage du fond de cuve en fonction de la qualité de l’eau utilisée. – Contrôle de la température d’eau chaude (70°C maxi).
– Contrôle du bon fonctionnement du groupe de sécurité. Un groupe qui ne « perd » pas pendant la chauffe est défectueux, son clapet anti-retour est inefficace et la surpression retourne dans le réseau. Nettoyer le clapet ou remplacer le groupe si nécessaire.
– Pour les modèles ACI vérification le clignotement de la LED verte indiquant le bon fonctionnement de la protection électronique contre la corrosion (remplacement si nécessaire *), détartrage des résistances et nettoyage du fond de cuve en fonction de la qualité de l’eau utilisée.
– Contrôle de la température d’eau chaude (70°C maxi).
– Contrôle du bon fonctionnement du groupe de sécurité. Un groupe qui ne « perd » pas pendant la chauffe est défectueux, son clapet anti-retour est inefficace et la surpression retourne dans le réseau Nettoyer le clapet ou remplacer le groupe si nécessaire.
* Sauter tient à votre disposition des supports d’anode adaptables sur les modèles où celle-ci était fixée à demeure.
Oui, il faudra adapter la capacité au besoin quotidien. En France, la majorité des chauffe-eau fonctionnent en heures creuses et leur temps de chauffe est généralement inférieur à 6h00.
La capacité d’eau contenue dans la cuve, est chauffée par la résistance. A une certaine température, suivant le réglage du thermostat, la chauffe est stoppée. Cette élévation de température provoque une augmentation du volume d’eau, ce surplus est évacué par le groupe de sécurité. Au fur et à mesure des soutirages, la température de l’eau chaude utilisée baissera progressivement suivant : la capacité, le modèle du chauffe-eau, et la distance entre celui-ci et les divers points de puisage. Pour un chauffe-eau de 200l, le temps de chauffe est d’environ 5h00.
Le local d’installation du chauffe-eau doit toujours être hors gel. Couper l’eau, couper l’alimentation électrique du chauffe-eau en cas d’absence prolongée. Inutile de vidanger l’appareil, par contre attendre une période de chauffe complète avant utilisation suite à une période d’absence prolongée.
• La cuve dont le revêtement interne assure une très bonne tenue à la corrosion et répond aux exigences de qualité alimentaire.
• L’anode Hybride pour une protection maximale avec entretien réduit (ACI Hybride).
• L’anode magnésium interchangeable, pour une longévité accrue de la cuve (petite capacité).
• Les tubulures internes en acier inoxydable.
• L’isolation en mousse de polyuréthanne haute densité.
• L’élément chauffant, résistance blindée (petite capacité) ou stéatite.
• Le thermostat réglable jusqu’à 65°/70°C, avec une sécurité de surchauffe.
• Une commande digitale mobile pour un pilotage intelligent de votre chauffe-eau (modèle Prodigio)
Un chauffe-eau thermodynamique est composé de :
• un ventilateur qui aspire l’air ambiant
Le chauffe-eau thermodynamique puise l’air ambiant ou provenant de l’extérieur, dans le but d’en extraire les calories. Celles-ci servent par la suite à réchauffer l’eau du ballon, afin de répondre à votre consommation d’eau chaude.
90% des panne de chauffe-eau thermodynamique sont dues à des problèmes de pose. C’est pour cela que Sauter vous fournit, avec votre chauffe-eau Arialis, un guide d’installation rapide, vous accompagnant étape par étape dans la pose de votre appareil.
Pour tout comprendre sur l’installation du chauffe-eau électrique, reportez vous au guide d’installation ainsi qu’à la notice de votre produit.
Après avoir dévissé la (les) vis de fixation du capot de protection (Schéma indiqué dessus), raccorder électriquement la carte électronique (Mono ou TRI selon les versions) pour les Essentiel et les Prêts à Poser.
Pour les petites capacités, raccorder le thermostat (selon le montage indiqué dans la notice). Raccorder le fil de Terre sur la bride du chauffe-eau. Remonter le capot après avoir vérifié le serrage correct des bornes de connexion. Refermer le capot à l’aide de la (ou des) vis fournie(s).
• Contrôler les éléments d’installation : Le chauffe-eau devra être raccordé hydrauliquement conformément aux normes et à la réglementaition en vigueur dans le pays où il sera installé (pour la France : D.T.U. 60.1).
– Chaque tubulure est en acier avec l’extrémité filetée au pas du gaz Ø 20/27 (du 50 L au 300 L).
– L’entrée d’eau froide est repérée par une collerette bleue, la sortie d’eau chaude par une collerette rouge.
– A l’intérieur des tubulures sont insérés des embouts rouge et bleu, qui sont à conserver impérativement lors du raccordement aux tuyauteries.
– La nature des tuyauteries peut être rigide, généralement en cuivre (l’acier noir est interdit), ou souple (tresse inox flexible normalisée).
– Dans le cas de canalisations en cuivre, le raccordement sur la sortie eau chaude devra impérativement être réalisé à l’aide d’un manchon fonte, acier, ou raccord isolant, afin d’éviter la corrosion de la tubulure (contact direct fer-cuivre). Les raccord laiton sont interdits à ce niveau (NFC 15-100, en France).
– L’étanchéité doit être effectuée à l’installation sur les tubulures (filasse…), y compris dans le cas d’utilisation de tuyaux PER.
– Un groupe de sécurité (non fourni avec le chauffe-eau) conforme à la norme EN 1487 sera obligatoirement vissé sur l’entrée d’eau froide du chauffe-eau.
– Dans le cas d’utilisation de tuyaux PER, la pose d’un régulateur thermostatique en sortie de chauffe-eau est fortement conseillée. Il sera réglé en fonction des performances du matériau utilisé.
IMPORTANT : La pression du réseau d’eau froide est généralement inférieur à 5 bar. Si tel n’est pas le cas, prévoir un réducteur de pression, qui sera positionné sur l’arrivée d’eau après le compteur.
Monter un groupe de sécurité neuf, assurer une parfaite étanchéité avec du téflon ou de la filasse. Ouvrir la totalité des robinets d’eau chaude de l’installation. Ouvrir l’alimentation au niveau du groupe de sécurité et attendre que l’eau coule à tous les robinets pour bien purger l’air des tuyauteries.
QUELQUES RAPPELS ELEMENTAIRES • Le chauffe-eau doit être placé le plus près possible des principaux points de soutirage pour éviter le gaspillage. Quand l’utilisateur laisse couler 2 à 3 litres avant d’avoir de l’eau chaude à son robinet, il a consommé 2 à 3 litres d’eau chaude dans sa cuve. Isoler la distribution d’eau chaude.• Un chauffe-eau n’est jamais immortel, une fuite apparaîtra un jour. Si l’appareil est placé dans la partie haute du logement, prévoir un bac de rétention avec évacuation. Il protégera plafonds et tapisseries d’éventuels dégâts d’eau.• L’accessibilité au chauffe-eau et à ses composants doit être aisée :- pour manoeuvrer le groupe de sécurité (2 fois par mois) – pour toute opération SAV ou d’entretien (0,45 m nécessaire pour démonter l’ensemble porte / résistance)• Le chauffe-eau doit être placé dans un local hors-gel, ceci pour éviter le blocage du groupe de sécurité qui entraîne infailliblement la destruction de l’appareil par surpression (hors garantie). • Un chauffe-eau de 200 L plein, par exemple, pèse plus de 250 Kg. Il est nécessaire de respecter les prescription du DTU, les 2 ou 4 boulons de diamètre 10 mini seront scellés. Pour les parois non porteuses, les appareils muraux doivent être posés sur trépied, mais la patte supérieure de l’appareil sera fixée au mur pour éviter tout basculement. • Attention à la pose de l’appareil, respecter impérativement la position de montage. Quelques exemples :- Un modèle vertical mural se fixe toujours verticalement avec les tubulures en dessous – Un modèle horizontal doit impérativement avoir ses tubulures en partie basse et non pas sur le coté ou sur le dessusConseil de Pro : Lire attentivement les notices d’installation.
Oui, il faut cependant respecter les prescriptions du DTU Plomberie qui régissent la qualité de l’eau en production d’eau chaude. (voir extrait DTU). Ne pas descendre en dessous de 15°F. Plus une eau est douce, plus elle peut favoriser les phénomènes de corrosion.
Le chauffe-eau doit être placé dans un local hors-gel, ceci pour éviter le blocage du groupe de sécurité qui entraîne systématiquement la destruction de l’appareil par surpression (hors garantie).
Souscrire un abonnement spécifique auprès du distributeur d’énergie et utiliser un contacteur « heures creuses » au tableau général.
• L’installation électrique d’un chauffe-eau doit être conforme à la NF-C15-100. L’appareil doit impérativement être relié à la terre et protégé par un dispositif de coupure omnipolaire (voir notices d’installation des différents appareils). • Lorsqu’il n’est pas monté en usine, le câble d’alimentation doit être en fil rigide, de section 2,5mm2 mini, et relié à une canalisation fixe. Ceci limite les risques d’échauffement.• En aucun cas la résistance ne doit être alimentée en direct (même pour une courte durée). Bien vérifier que par mégarde, le thermostat ne soit pas shunté par un raccordement en sortie qui correspond alors à un branchement direct de la résistance. Ces erreurs de montage se traduisent par une vaporisation certaine de l’eau dans les jours suivants en tarif de nuit ou dans les 24 heures en tarif simple.• Si le raccordement électrique du chauffe-eau précède sa mise en eau, s’assurer que l’alimentation électrique intempestive de l’appareil n’est pas possible, car cela provoquerait une « chauffe à sec* », un déclenchement de la sécurité du thermostat et peut-être la destruction de la résistance. Cet incident est fréquent et se traduit par de nombreuses « pannes » lors des mises en service.*Les chauffe-eau électronique Sauter sont équipés d’un système anti-chauffe à sec qui empêche de détériorer les composants.
La fixation Murale se fait à l’aide du gabarit de pose sur l’emballage :
Si les murs ne sont pas porteurs, les modèles verticaux muraux doivent être posés sur un trépied, 2 vis de fixation « d’équilibre » seront suffisantes.
Un support spécial fixé au plafond existe aussi.
Les modèles sur socle se posent au sol sans aucune fixation. Les horizontaux peuvent être fixés sur un mur, au sol sur des cales ou au plafond avec un cerclage spécial (accessoires).
Sauter vous propose de nombreux accessoires facilitant l’installation d’appareils aussi bien en neuf qu’en remplacement de toute marque.
La fixation Murale se fait à l’aide d’une patte de fixation fournie avec le chauffe-eau.
Une vidéo d’aide à la pose est disponible ici.
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cumulus qui goutte

Question posée par Anonyme Le 04 Juil 2011 – 09h38 –
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Le 07 Juil 2011 – 07h24-Signaler
Le 07 Juil 2011 – 07h24-Signaler
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Le goutte a goutte est trop rapide.
Au bruit du robinet (appel d’ air), j’ai l’impression qu’il ne ferme plus.
Il est noté dans la notice d’ouvrir 2x par mois pour vérifier que la sécurité condensation du ballon fonctionne et depuis son actionnement, ça goutte très vite.

Je n’ai pas l’argent pour faire passer un chauffagiste. Qu’en pensez vous?
Solution :
il est possible que le groupe de securité soit defectueux. il faut le changer. Vous pouvez l acheté(e) en ligne iciwww.chauffe-eau.fr

Il suffit d’isoler l’arrivée d’eau froide en fermant le robiner d’isolement du chauffe-eau. Changer le groupe ( 5 à 10 minutes) et ensuite ouvrir le robinet d’isolement, c’est tout
Précautions :
bien verifier que le chauffe-eau soit vidangé
Avez-vous trouvé cette réponse utile ?
Solution :
il est possible que le groupe de securité soit defectueux. il faut le changer. Vous pouvez l acheté(e) en ligne iciwww.chauffe-eau.fr

Il suffit d’isoler l’arrivée d’eau froide en fermant le robiner d’isolement du chauffe-eau. Changer le groupe ( 5 à 10 minutes) et ensuite ouvrir le robinet d’isolement, c’est tout
Précautions :
bien verifier que le chauffe-eau soit vidangé
Avez-vous trouvé cette réponse utile ?
Merci bcp!!! C était bien ça. Malheureusement ma femme n a pas attendu votre réponse. J étais en déplacement et a mon retour elle avait fait passé le plombier : 87€ de facture (dt 40€ de main d’ œuvre).
Par contre le plombier nous a dit que le chauffe eau (Atlantique 300L) était d’entrée de gamme et que généralement ds le mois suivant c est le ballon qui lachait!!!!
Ahhhhh. C est que j ai pas les pus pour le changer!!!

Pensez-vous qu’il a raison?— Anonymele 07 juil 2011 – 08h14
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Non. pour l’écoulement, on peut soit changer le groupe de sécurité, soit le détartrer (pour ceux qui sont démontables). L’écoulement est normal : il est le résultat de la dilatation de l’eau suite à son échauffement. Il faut simplement ajouter un vase d’expansion entre le groupe et le chauffe-eau. C’est ce que j’ai fait dans le salon de coiffure de ma femme. un réducteur de pression et un vase d’expansion. Les groupes n’ont jamais fonctionné. Sinon, il faut vider le chauffe-eau, démonter la résistance en démontant les vis sous le chauffe-eau et détartrer la résistance. il y a une anode en magnésium a changer, aussi. Elle s’use à la place du chauffe-eau. quand elle est consumée, la corrosion s’attaque au chauffe-eau. Si la résistance claque, elle se change, aussi. Suffit de la commander .
Pour info, un réducteur de pression placé au robinet d’arrivée générale permet d’économiser de l’eau et de réduire l’usure des joints. —furbizz(9 pts)
le 26 aoû 2011 – 16h17
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Bonjour
ayant battayé un moment sur un problème de chauffe eau je vous fait part de mes découvertes pour retour d’expérience si ça peut servir à d’autres :
– j’ai constaté que la pression de l’eau arrivant au compteur était de 7 bars donc trop forte et expliquant la fuite du GS
– j’ai installé un petit réducteur de pression en amont du cumulus (avant le GS) pour régler la pression à 3 ou 4 bars => le problème persiste
– je me suis rendu compte qu’un de mes mitigeurs faisait communiquer le circuit d’eau froide avec le circuit d’eau chaude => cela explique une pression non réduite en aval du chauffe eau et donc la persistance de la fuite du GS
– j’en ai donc déduit qu’il fallait installer un réducteur de pression général directement à la sortie de mon compteur- j’ai donc mis un gros réducteur positionné à 3 bars derrière la vanne générale => tout fonctionne maintenant parfaitement et j’ai gardé le petit réducteur de pression en amont du chauffe eau pour ajuster le débit d’eau chaude et faire ainsi des économies
Et voilà ! — PBle 26 sept 2013 – 12h00
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Bonjour a tous :
Je note que Anonyme dans sa question avait la réponse , mais j’ai déjà remarqué qu’en matière de chauffe eau électrique , on ose pas y mettre son nez pour savoir ce qu’il s’y passe .
J’en sais quelque chose puisque le mien m’avais lâché il n’y a pas très longtemps .
Une méchante fuite + disjoncteur qui claquent, ballon plein et groupe bloqué . J’ai dans un premier temps paniqué puis comme a mon habitude , je me suis dit ! foutu pour foutu et j’ai ouvert la bête et franchement j’en ri encore de l’appréhension que j’avais au départ
Ouvrir , contrôler et réparer , voir remplacer un ballon est à portée de tous même sans être le roi de la bricole
Et pour en revenir à « Anonyme » quoi de plus simple en ouvrant la sécurité après un oubli prolongé les dépôts ( je vous assure qu’il peut y en avoir une énorme quantité suivant la région et aussi l’age de l’appareil ) . Je disais donc à l’ouverture du robinet de vanne les cristaux s’évacuent , et c’est bien là le problème car en fermant ce n’est plus totalement hermétique . C’est à ce moment là que les choses se gâtent car le dépôt fait son boulot  » il se dépose  » et a partir de là le groupe ne peut plus se fermer et ce chaque fois de plus en plus . On passe du gouttes à gouttes au filet d’eau
Il aurait suffit de tenter un bon détartrage du groupe – – – A +
Re -X —Xavier recherche 1 travail(11519 pts)
le 26 sept 2013 – 15h21
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Bonjour, ATTENTION, contrairement à ce qui est préconisé par sspitz75016, il n’est absolument pas nécessaire de vidanger son chauffe-eau pour remplacer son groupe de sécurité. J’ai suivi les conseils trouvés sur plusieurs forums pour remplacer les miens et ça marche parfaitement, il faut couper l’alimentation électrique du cumulus, l’arrivée d’eau froide, ouvrir un robinet pour faire le vide d’air jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau, REFERMER ce robinet pour qu’il n’y ait pas d’appel d’air et c’est tout, vous démontez et remplacez votre GS sans que vos 200L ou 300L s’évacuent et sans avoir à les vidanger (déjà tester à plusieurs reprises). — lisbrucewle 11 déc 2013 – 10h47
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