dosage chape maigre

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ecko63- Dernière réponse le4 janv. 2016 à 04:31parwatson
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1
Préparez le sol pour la chape maigre

Dépoussiérez soigneusement la dalle de béton qui va accueillir la chape maigre.
Dégraissez certains endroits au besoin.
Mouillez la dalle et saupoudrez-la de ciment afin d’assurer l’adhérence de la chape.
Posez vosbastaingsafin de définir la zone de dépose de la chape maigre.
Vérifiez le niveau.

4
Lissez le mortier de votre chape maigre

À l’aide de la taloche, lissez correctement votre chape maigre.
Pour atteindre les endroits les plus éloignés, servez-vous de votre règle de maçon comme appui. Ne posez pas les pieds sur votre chape encore humide.
Respectez un temps de séchage de 5 jours avant de poser le carrelage.

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La pose d’un carrelage exige un sol parfaitement plan et lisse. Il est donc nécessaire de couler une chape maigre sur une dalle béton qui se destine à être carrelée.
Cette fiche vous explique étape par étape commentfaire une chape maigre .
La chape maigre se compose d’un mortier sous-dosé qui va venir se poser sur une dalle béton afin de rattraper un niveau parfait et une surface lisse, généralement en vue d’y poser du carrelage.
La densité du mortier de la chape maigre est inférieure à celle d’une dalle béton : 350 kg/m³ de ciment pour une dalle, contre150 kg/m³pour une chape maigre.
Attention  : n’oubliez pas de vous laisser une porte de sortie.
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> chape de ciment maigre, dosage ?

Nous sommes actuellement le 04 Avr 2017 00:16
_________________ Salutations jmB
Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre . Albert Einstein
ce n’est pas pour un ciment maigre çà ?
_________________ Salutations jmB
Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre . Albert Einstein

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– Dossier Bois: Des idées et des projets pour tous les budgets
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le 03/04/2017 à 21:39 par Piedacoulix
salut, je voudrais savoir qu’elle est le dosage pour réaliser une chape de ciment maigre. on m’a dit 150 kg de ciment par mètre cube de sable, mais ça ne me parle pas trop, pour une betonnière domestique ( banale, celle de Mr tout le monde ) ça revient à quoi ? 1/2 sac de ciment de 32.5 kg pour une brouette de sable ????
Ci joint deux tableaux qui peuvent t’aider
La première ligne du tableau te donne le dosage pour un béton dosé à 150 kg, 1 dose de ciment pour 8,86 de sable ou de tout venant
pour 1 seau de ciment, 24 pelletées de sable ou tout venant
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le 03/04/2017 à 21:39 par Piedacoulix
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dosage chape maigre
(Le message s’auto-fermera dans 2 secondes)
  Dosageexact d’une chape de mortier maigre
je souhaiterais avoir des précisions sur la réalisation d’une chape de mortier maigre . ( réalisation pour pose de carrelage par la suite collée)
Pour un sac de ciment de 25 kilos , il me faut combien de :
– sables : nombres de seaux ( 5 , 7 ou 10 ?)
– eau : nombre de seaux( 2 ; 2,( , 3 , 4 ? ?? )

Merci d’avancepour toutes les personnes qui me répondront.

remarque ( le site montre une réalisation de chape , mais j’aimerais avoir des confirmations )

Voir Fiche conseilsrubrique Gros oeuvre
Tu trouveras ce dont tu as besoin
bonne journee
Mitch

Je réitère malgère tout ma demande car elle est en quand même précise:
je souhaiterais avoir des précisions sur la réalisation d’une chape de mortier maigre . ( réalisation pour pose de carrelage par la suite collée)
Pour un sac de ciment de 25 kilos , il me faut combien de :
– sables : nombres de seaux ( 5 , 7 ou 10 ?)
– eau : nombre de seaux ( 2 ; 2,( , 3 , 4 ? ?? )

Merci d’avance pour toutes les personnes qui me répondront.

remarque ( le site montre une réalisation de chape , mais j’aimerais avoir des confirmations )

Salut Jacques , ta chape doit faire à peu près 300 kg de ciment au m3 (pour une pose à l’espagnole ça peut être moins), tu disposes de seaux de 10 litres , tu es donc en mesure de calculer le volume de mortier qui sort de ta bétonnière en fonction de l’eau que tu mets en début de cycle , cette quantité d’eau pourra varier d’un jour sur l’autre en fonction de l’humidité du sable … Compter les seaux ou les pelles c’estpas sérieux si t’as de la quantité à faire ! Autre chose , ton mélange doit être presque sec , sinon tu n’arriveras pas à régler une chape bien plane …

je n’ai que 5 mètres carré . donc tu penses bien que je ne vais pas louer une bétonnière .Alors quand tu me parles de X kilos au mètre cube ???
Sur un sac de ciment de 25 kilos pour un dosage moyen il faut 5 seaux … mais pour une chape maigre il en faut combien de sable .
Si je me réfère au site
il faudrait 10 seaux de sable
1 sac de ciment de 25 kilos
2,5 sceaux d’eau .
Merci pour une réponse précise.
Donc je réitère ma demande :
Pour une chape de mortier maigre ,avecun sac de ciment de 25 kilos , combien de seaux de sable , de seaux d’eau ?

Salut Jacques , pour 5 m2 faut quand même compter 250 litres pour une épaisseur moyenne de 5 cm , donc : 3 sacs de ciment de 25 kget 25 seaux de sable à ras bord (275 litres env) , tu mélanges soigneusement à sec si tu n’as pas de bétonnière , tu fais un tumulus que tu éventres au milieu et tu répends de l’eau dedans puis tu fais une rigole « en escargot » dans laquelle s’écoulera l’eau et permettra sa répartition dans l’ensemble du mélange, une fois l’eau pompée tu remues le tout plusieurs fois à la pelle …je ne peux pas te dire la quantité d’eau qui varie selon la nature du sable (utilise plutot du sable de rivière) et son taux d’humidité tu rajoutes de l’eau jusqu’à ce que tout le mortier ait été humidifié, simplement le mélange ne dois pas être pateux mais doit s’égrenner …

merci , c’est ce que j’appelle de la précision .
En clair : pour une chape de mortier maigre .
en moyenne
il faut :
* (avec )1sac de ciment de 25 kilos
* plus ou moins 8 seaux de sable ( de rivière cela va de soit)
*plus ou moins2 à 3 seaux d’eau ( en fonction de l’humidité ambiante ) : l’objectif étant de rendre le mélange quasi sec ( qui s’égrenne et non pâteux)

Est-ceexact ?( merci pour la dernière confirmation )

remarque : Pensons à tout ceux qui ne font pas du bricolage tous les jours … qu’ils aient au moins une référence théorique ? … avec l’habitude je pense que le bricoleur fera le dosage intuitivement … et même ce sera encore mieux s’il possède une bétonnière.

Merci Ugolin …oh fait comment va Manon des sources ?

Voila Jacques , pour l’eau commence par mettre 1 seau et demi , tu rajouteras si c’est vraiment trop sec , ce sera plus facile que de « sécher » le mortier s’il est trop mou … Bon pour voir si tu as fait un bon mortier , quand tu talocheras la chape ne devras pas coller à la taloche et les coups de taloche ne doivent pas créer de « trainées » sur la surface de la chape , sinon ça veut dire qu’il y a trop d’eau …
Pour Manon , ça a l’air d’aller elle est pleine aux as , hi , hi …

le plus simple 24 pelletées de sable ou 3 brouettes pour 1 sac de ciment 35kg

Merci pour l’informationbricolo69 ( salut Lyon).
Cependant du côté de chez nous ( île de la Réunion ) , nous avons des sacs de ciment de 25 kilos.
Si je fais un calcul avec ton dosagecela me fait :
– 17 pelletées ( soit 2,1 brouettes!!!)
– 1 sac de 25 kilos de ciment .
– et pour l’eau comme d’hab je me débrouille ( d’autant plus qu’en ce momentil fait plutôt humide ).

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Nous sommes le : 04/04/2017 – 00:16

dosage chape maigre
Calculez les quantités de ciment, sable, gravier et eau, pour réaliser des mortiers et bétons,en fonction de vos besoins.
Note de version :Cette nouvelle version offredes résultats fiables et réalistes issus de nombreux essais de laboratoire sur la gamme complète des produits disponibles ci-dessous. Ces résultats sont beaucoup plus précis que les informations disponibles habituellement.
Entrez lesdimensionsde l’ouvrage à réaliser ou biendirectement le volume
Note:Si vous entrez ou modifiez le volume, ce sera cette valeur qui sera prise en compte, en lieu et place des dimensions.
En attente d’un volume à calculer…
Si vous souhaitez connaître le volume de béton ou de mortier que vous pouvez faire parbétonnièreconsultez la page duvolume d’une bétonnière.
Le dosage des ciments promt, plâtre, colle à carrelage et autres granulats sont plus simple à réaliser. Cependant pour des quantités particulières et pour des dosages précis, vous pouvez utiliser la page decalcul des proportions , en entrant les valeurs relevées sur les sacs (ex: 11 litres d’eau pour un sac de 25 kg de joint de plaques de plâtre) et les quantités désirées (ex: 3kg) afin d’obtenir les nouvelles valeurs en conséquences (ex: 1.32 litre).
*Le volume final ne correspond pas à la somme des volumes de chaque élément parce que l’ensemble se compacte. Le sable remplit les interstices du gravier, le ciment remplit les interstices du sable et l’eau compacte l’ensemble.
**Vous pouvezmodifier la contenance d’une pelle. Par défaut et par expérience, la contenance d’une pelle est fixée à 3 litres. Pour vous faire une idée assez précise, faites quelques essais avec du sable, une pelle et un seau de 10 litres, puis compter le nombre de pelles pour remplir le seau à ras bord. Divisez le volume du seau (10 litres) par le nombre de pelles de sable et vous obtenez la contenance moyenne d’une pelle.
Unbétonet unmortierdosés à l’identique n’ont pas la même résistance. Plus les granulats sont fins, plus il faut de ciment pour lier les particules entre elles. En effet, la surface totale de l’ensemble des particules augmente d’autant plus que les granulats sont fins, nécessitant d’autant plus de ciment pour les lier. À dosage égal, lebéton ,constitué de granulats plus gros est plus solide que lemortier .
Le volume de ciment est assez aléatoire. Pour preuve, un sac de 35 kg fait un volume moyen d’environ 25,4 litres soit une densité moyenne de 1.378. Il s’agit de la densité « ciment ensaché » pour des ciments classiques 32,5R.
Lorsqu’on le transvase dans des seaux de 10 litres, il occupe entre un peu moins de 3seaux à près de 4 seaux, soit entre 28 et jusqu’à 40 litres. Comme tout pulvérulent et granulat, le ciment a la particularité de s’expanser dès lors qu’on le remue, et cette expansion est variable suivant la façon dont on s’y prend.
La densité moyenne constatée après plusieurs essais estde : 1,2 kg/litre.
Lesgranulats tels que le sable et le gravier ont des densités assez variables.Les densités par défaut sont des densités moyennes constatées . Si vous connaissez les densités des granulats que vous utilisez, vous pouvez les modifierafin de coller plus précisément à vos spécificités. La densité du gravier peut varier de 1,5 à 1,7 en fonction de sa granulométrie. Par contre elle varie peu lorsqu’il est brassé.
La quantité d’eau peut varier en fonction de l’humidité du sable. Dans la majorité des cas, les maçons dosent l’eau au feeling de façon à obtenir une consistance pâteuse du mélange.
Les volumes d’eau donnés dans cet outil de calcul sont basés sur les prescriptions des cimentiers. Bien qu’ils nous paraissent en général trop faibles, ces prescriptions déconseillent l’excès d’eau sous peine de fissuration et d’affaiblissement de la résistance (tout comme elles déconseillent l’insuffisance d’eau).
Pourtant, l’expérience nous témoigne le contraire à condition évidemment de ne pas exagérer. Selon notre avis, ajouter un petit pourcentage d’eau est le gage d’un béton ou d’un mortier plus facile à travailler, le rendant plus compact car cela évite la formation de bulle d’air dans le matériaux.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à bien mélanger l’ensemble avant son usage. C’est notamment parce que le béton est très largement malaxé et mélanger qu’il est d’une grande résistance lorsqu’il est livré par toupies.
Contrairement à une idée répandue, l’eau ne s’évapore que très peu pendant la période de durcissement. Elle sert à la réaction chimique qui se produit lors de la solidification. L’évaporation lors du séchage est néfaste puisqu’elle réduit la proportion d’eau entrant en réaction avec le ciment, ce qui génère des fissures. Pour cette raison il est préférable de couler du béton par temps froid (mais supérieur à 0° Celsius) ou humide. S’il est coffré, ne vous précipitez pas pour le décoffrer. Essayez de conserver le coffrage pendant une semaine, afin de réduire cette évaporation.
Selon l’avis de certains, les quantités d’eau semblent être sous-évaluées. Elles sont très (trop?) proches de celles recommandées par les cimentiers, qui déconseillent l’excès d’eau. Selon eux, seule une partie (environ la moitié) de cette eau entre en réaction chimique avec le ciment. L’autre partie s’évapore au fil du temps, engendrant une porosité du béton, d’où la nécessité de ne pas trop le doser en eau. Malheureusement plus il est sec, plus il est difficile de le mélanger correctement. Hors il est très important que le mélange soit homogène, d’où l’intérêt de le rendre assez liquide… ce qui est contradictoire !
Au travers de l’expérience les bétons et mortiers ont soif pendant la période de séchage. Ils semblent bien plus solides et fissurent bien moins lorsque l’évaporation est contenue. C’est pourquoi il est bon d’arroser vos ouvrages dès le lendemain (voir les recommandations énoncées plus bas).
Si vous utilisez dumélange béton , c’est à dire un composé de sable et de gravier pré-mélangé en lieu et place du sable et du gravier (pris séparément), le poids du mélange est égal à la somme des poids du sable et du gravier. En revanche cela n’est pas vrai pour la somme des volumes, car comme écrit précédemment, le sable remplit les interstices du gravier.
Il est primordial de bien mélanger le béton ou le mortier lorsque vous le préparez, afin qu’il soit le plus homogène possible.
Dans certains cas, pensez à mouiller le support avant de couler lebétonou lemortier . Par exemple si vous coulez une chape sur une dalle, commencez par versez un seau d’eau que vous répartirez sur toute la surface à couvrir. Cela évitera au support d’absorber l’eau du mélange et donc, la fissuration.
Pour réduire voire annuler le risque de fissuration, il est conseillé d’ arroser les ouvrages fraîchement réalisésà partir de la sixième heure après le coulage (il faut que le béton soit dur au toucher sinon il se forme une remontée de laitance, ce qui n’est pas recommandé). Arrosez à nouveau2 à 4 fois par jours pendant 4-5 jours. Ensuite, idéalement (mais ce n’est que rarement possible), une fois par mois pendant 6 mois. Cette dernière recommandation est particulièrement valable pour lesdalles de béton .
Si vous avez le choix de la période pour réaliser du béton, préférez les hivers. Lorsque les températures sont plus fraîches, d’une part il n’y a presque plus d’évaporation et d’autre part la réaction chimique de durcissement est ralentie ce qui favorise une plus grande solidité. D’où la maxime :Béton d’hiver, béton d’enfer !Attention cependant au gel. Il ne faut pas qu’il gele pendant la phase de durcissement. Au besoin utilisez des produits antigels pour béton.
Unbétonatteint sa résistance principale au bout de 28 jours. Ce n’est qu’au bout de 6 mois à 3 ans qu’il est véritablement sec et solide.
Contrairement au mortier, le béton n’est pas utilisé pour la liaison d’éléments entre eux. C’est un matériau de construction à part entière. Il est généralement coulé (fondations ou dalles par exemple) ou moulé (parpaings, linteaux précontraints par exemple). C’est un matériau particulièrement résistant et adaptable qui peut prendre de nombreuses formes pour peu qu’on le coule dans un moule (appelé coffrage) de la forme souhaitée. Il résiste particulièrement bien aux variations de température, au feu et à l’eau même s’il n’est pas parfaitement étanche. Il est réalisé à partir de sable, de gravier, de ciment et d’eau. Sa solidité (bien supérieure à celle du mortier) lui vient du gravier. Le béton est extrêmement résistant à la compression ; pour le rendre également résistant à la traction et à la flexion, on l’arme en intégrant dans l’ouvrage à réaliser des treillis métalliques, des chaînages et desfers à béton ou fers torsdont les propriétés mécaniques sont étudiées et adaptées en fonction de l’ouvrage à réaliser. Pour connaître précisément les quantités et types de treillis ou fers à utiliser pour réaliser une dalle portée en béton, on fait réaliser une étude par un cabinet spécialisé qui vous indique les quantités et types de treillis et de fers à utiliser en fonction du type de dalle.
Selon le type de béton, le calibre du gravier varie. Plus le volume à remplir est grand, plus le gravier peut être gros. Généralement on utilise du gravier de calibre 5/20. Vous pouvez le mélanger avec du calibre 15/30 voire 20/40 dans certains cas, où les volumes sont importants. Le principe est que le volume entre les plus grosses pierres est rempli par les pierres plus petites, puis par le sable, puis par le liant ce qui fait la résistance de l’ouvrage. La taille de pierres est cependant limitée par la présence des différents fers dans l’ouvrage : les pierres doivent pouvoir s’immiscer librement entre les chaînages sans créer d’engorgement, ce qui provoquerait des poches d’air et fragiliserait l’ouvrage.
Le gravier qui compose le béton est généralement un gravier roulé : les pierres ressemblent aux petits galets que l’on trouve dans le lit des rivières et qui ont été arrondis par le frottement dû à l’entraînement de l’eau, au roulement des pierres les unes contre les autres.
Comme pour le mortier on utilise un sable lavé, exempt d’impuretés qui nuiraient à la qualité du béton.
Il existe des colorants pour béton qui vous permettront de réaliser des effets avec des bétons bruts. Dans ce cas il est préférable d’utiliser du ciment blanc.
La réalisation du béton est aisée. Le béton intervient dans de nombreuses réalisations et aménagements domestiques tels que terrasse, mur de clôture, bassin, abri de jardin. En revanche, il est important de respecter les dosages selon le type de béton que vous voulez faire, c’est-à-dire selon la destination de l’ouvrage que vous souhaitez réaliser. Pour connaître les proportions, reportez-vous au module de calcul ci-dessus.
On peut acheter séparément le sable et le gravier. Il est cependant intéressant de savoir qu’on trouve chez les marchands de matériaux et chez les grossistes (carrière en général) des mélanges béton (ou pré-mélange) composés de gravier + sable pré-dosés qui facilitent grandement la mise en oeuvre car les proportions et la granulométrie sont étudiées.
Il est possible faire de toutes petites quantités de béton en réalisant le mélange directement dans une brouette ou une gamatte, mais dans la majorité des cas il est intéressant d’investir dans l’achat d’une bétonnière. Aujourd’hui les bétonnières sont de capacités variables selon que vous en avez un usage professionnel ou non et elles sont assez peu coûteuses, en plus d’être faciles à utiliser.
Le matériel dont vous aurez besoin : bétonnière, pelle de maçon à bout rond, seaux de maçon de 10 litres, brouette, truelles, un tuyau d’eau si possible muni d’un embout de pistolet d’arrosage à gâchette, un bastaing pour monter la brouette si vous avez un étage. Une paire de bottes en caoutchouc et une règle de maçon en aluminium si vous devez couler une dalle. Une casquette n’est pas superflue s’il fait soleil. Et une bonne condition physique est préférable car faire du béton et un travail ardu.
Pensez à mouiller le support sur lequel vous allez poser votre béton pour éviter que le support ne boive l’eau du béton.
Pour plus de commodité et moins d’effort, installez la bétonnière à côté du tas de mélange à béton.
Mettez la bétonnière en route avant de commencer le chargement, puis jetez vos pelletées de mélange à béton et de ciment en alternance de façon à bien mélanger tous les composants. Attendez que le mélange soit homogène avant d’ajouter l’eau. Vous aurez intérêt à mettre l’eau au fur et à mesure pour maîtriser l’humidité de l’ensemble : il est plus facile d’ajouter un peu d’eau si le béton est trop sec que l’inverse. Un béton trop liquide est difficile à maîtriser mais peut présenter des avantages, comme celui d’être plus facile à couler dans un coffrage sans créer de poches d’air. Un béton plus sec est conseillé si vous devez réaliser un ouvrage non coffré (comme un seuil de garage par exemple) car il sera plus facile à travailler. Lors de la mise en oeuvre, assurez-vous que tous les ferraillages sont bien recouverts par le béton pour éviter la corrosion, source de fissures et d’éclatement du béton.
Le béton commence à tirer (« sécher ») au bout de 2 à 3 heures environ. Vous avez le temps de le travailler entre deux bétonnières, mais faites-le lors de la première heure. Au-delà, il reste encore malléable, mais vous affaiblissez sa résistance car les premières liaisons chimiques qui se créent sont rompues dès lors qu’il est malaxé tardivement.
Il est utile et conseillé d’arroser régulièrement l’ouvrage dans les jours qui suivent sa réalisation afin de compenser l’évaporation de l’eau et de permettre une meilleure réaction chimique entre les différents éléments ce qui limitera les risques de fissuration. Si la température est élevée et que le climat est sec, l’arrosage devient impératif. Vous pouvez arroser plusieurs fois par jour si nécessaire. Le béton n’atteindra sa résistance nominale qu’au bout de 28 jours en moyenne. Avant cette échéance il reste relativement fragile, raison pour laquelle il n’est pas recommandé de poser des palettes de matériaux sur une dalle en béton avant 3 à 4 semaines au plus tôt.
Avant toute chose il est important de noter que le béton ne « sèche » pas ou très peu : c’est avant tout un procédé chimique de liaison moléculaire qui se met en oeuvre permettant le durcissement du mélange, l’évaporation d’eau étant relativement faible. Raison pour laquelle il est impératif de mouiller le support sur lequel le béton sera coulé pour que l’eau qu’il contient ne soit pas absorbée par le support, ce qui risquerait de fragiliser l’ouvrage en provoquant des fissures.
Le temps de « séchage » d’une dalle de béton armé classique est de 4 semaines minimum et la dalle continue de travailler pendant toute l’année qui suit sa mise en oeuvre.
Pour cette raison, on ne doit retirer les étais de soutien d’une dalle portée (dalle en poutrelles + entrevous) qu’après 3 à 4 semaines, car le poids de l’ensemble risque de fragiliser l’ouvrage si le séchage n’est pas suffisant. Si vous devez faire livrer des palettes de matériaux sur une dalle portée coulée depuis peu (en aucun cas inférieur à une semaine mais au contraire après 3 à 4 semaines), faites en sorte que les palettes soient posées sur des murs porteurs et conservez l’étayage.
Il en va de même pour les éléments coffrés comme les linteaux et les poutres qui ne devraient être désétayés qu’après 3 semaines.
Il y a deux types de dalle en béton : la dalle posée au sol, sur un hérisson de cailloux ou non et la dalle portée (en hauteur).
Dans le cas d’une dalle posée au sol, vous décaisserez sur une profondeur de 20 cm environ pour une dalle intérieure, de 40 cm pour une dalle extérieure (terrasse). Pour plus de solidité, il est recommandé de réaliser un hérisson (un lit de cailloux) qui permettra également d’isoler le béton de l’humidité du sol, surtout pour une pièce d’habitation ou une cave sèche. N’hésitez pas à faire un drainage en périphérie de la dalle si le terrain autour est peu drainant ou si de l’eau est présente. La solidité et l’isolation sont à prendre en compte en fonction de l’usage que vous réservez à votre dalle. Il est évident que le hérisson doit être à niveau et qu’il doit être stabilisé.
Vous réaliserez un coffrage en périphérie de la dalle à couler, soit avec des planches de coffrage (que vous récupérerez ensuite), soit avec des planelles en béton qui resteront en place. L’épaisseur de béton est de 12 à 13 cm en général. Pour connaître le volume de béton nécessaire, reportez-vous au module de calcul ci-dessus.
Vous pouvez isoler thermiquement la dalle en posant sur le hérisson un film polyane puis une épaisseur de polystyrène, sur lequel vous poserez le treillis soudé. Enfin vous pouvez poser sur l’ensemble des règles de guidage que vous calerez précisément à niveau et qui vous permettront de tirer votre béton à l’horizontale plus facilement.
Vous tirerez la dalle à l’aide la règle de maçon en faisant un mouvement de va-et-vient de droite à gauche, comme un mouvement de scie latéral et en avançant régulièrement. La surface sera ensuite lissée à la taloche pour obtenir une surface aussi plane que possible. Au bout d’un mois vous pourrez recouvrir la dalle d’une chape pour poser du carrelage.
N’hésitez pas à arroser régulièrement la dalle dans les jours qui suivent la pose pour réduire de risque de fissuration.
Dans le cas d’une dalle portée, le procédé est différent car cette dalle se réalise à l’aide d’un hourdis qui sert de coffrage en quelque sorte. Un hourdis est un ensemble de poutrelles précontraintes en béton armé, régulièrement espacées sur lesquelles viennent se poser des entrevous. Un entrevous est un élément de construction creux et plat sur ses deux faces qui sert à recevoir le béton. Il existe différents procédés constructifs qui font intervenir des poutrelles + entrevous en polystyrène, ou poutrelles béton + entrevous en polystyrène ou en béton ou en plastique, mais la mise en oeuvre du coulage de la dalle ne varie pas. L’intérêt des différents matériaux réside dans leurs qualités d’isolation ou de moindre poids.
Les bouts des poutrelles se posent en périphérie, impérativement sur des murs porteurs ; les fers qui dépassent à chaque bout de la poutrelle ne doivent pas dépasser du mur. Elles sont espacées régulièrement de la largeur d’un entrevous. Il existe des poutrelles de toutes les longueurs, elles peuvent aussi être fabriquées sur mesure. Plus une poutrelle est longue, plus elle est épaisse pour conserver les qualités de résistance nécessaires.
Des planelles en béton seront maçonnées tout autour de la dalle pour servir de coffrage ; assurez-vous qu’elles soient posées au niveau. Un chaînage métallique prendra place en périphérie de la dalle. Il sera relié par des crochets au chaînage des piliers.
Une fois le hourdis mis en place, installez le treillis soudé que vous relierez au chaînage puis arrosez la surface. Ensuite procédez à la pose du béton comme vu ci-dessus en faisant un mouvement de scie avec la règle de maçon.
Le mortier est utilisé depuis l’antiquité pour la construction des ouvrages maçonnés : les romains s’en servaient déjà et leurs ouvrages témoignent de la solidité de ce mélange (il suffit de penser au Pont du Gard, au Colysée de Rome qui nous dominent toujours de leur superbe depuis bientôt 2000 ans). Le mortier que nous utilisons aujourd’hui n’est évidemment pas celui que connaissaient nos ancêtres et les techniques ont évolué, mais il n’en reste pas moins la base de nombreuses constructions, aussi doit-on respecter les dosages indiqués. Trois ou quatre éléments composent le mortier ou plutôt les mortiers : le sable et l’eau sont les deux éléments de base, auxquels on ajoute du ciment ou de la chaux (également nommés « liant ») selon le type de mortier que l’on souhaite obtenir. Chacun intervient dans la qualité du mélange en proportions différentes selon l’usage que l’on veut en faire. Le mortier est facile à réaliser et ne demande pas de compétences particulières.
Il existe 3 types de mortiers : le mortier de chaux, le mortier de ciment et le mortier qu’on appelle bâtard. Chaque type est destiné à une utilisation particulière. Le mortier de chaux est relativement élastique du fait de la présence de la chaux : on l’utilisera pour réparer des murs et des surfaces irrégulières car il est peu cassant. Le mortier de ciment quant à lui, est plus solide mais il est également le plus cassant : il convient pour réaliser des travaux de fond, monter des murs de parpaings, réaliser des chapes, lier des éléments entre eux. Le mortier bâtard enfin, est composé de sable, d’eau, de ciment et de chaux (d’où son nom) ce qui le rend polyvalent pour de nombreuses tâches ; il est adapté aux ouvrages qui font intervenir de la brique ou de la tuile dont les propriétés mécaniques sont différentes de celles du béton, comme le montage des génoises (tuiles), élément architectural que l’on trouve au bord des toits dans le sud-est de la France. Le choix du sable est important car il doit être propre et débarrassé de ses impuretés. Le sable que l’on utilise pour la construction est de ce fait un sable lavé. Le premier critère à prendre en compte est la taille des grains : la granulométrie doit être régulière, calibrée et on ne doit pas trouver de saletés (terre, feuilles, brins d’herbe etc…). Prenez une poignée de sable sec que vous ferez couler entre vos doigts puis regarder s’il reste des déchets. Si c’est le cas, ce sable ne conviendra pas pour la réalisation du mortier. Vous pouvez envisager de tamiser le sable pour le nettoyer mais c’est un travail énorme pour bien peu d’économie (à moins que vous n’ayez que très peu de mortier à faire). Vous aurez meilleur compte à l’acheter auprès d’une carrière. Eventuellement les magasins de bricolage le vendent en sac de 30 kg environ, ce qui est une solution simple et rapide pour les petits travaux.
Dans tous les cas, le sable de plage est tout à fait déconseillé car il contient du sel ce qui n’est pas souhaitable pour la solidité de vos ouvrages. On lui préfèrera le sable de rivières.
Il est également à noter que tous les sables n’ont pas la même couleur et qu’il existe du ciment blanc, ces paramètres vous permettant de réaliser des ouvrages de couleurs différentes si besoin. Vous pouvez aussi ajouter des colorants à votre mélange pour obtenir un effet particulier.
Pour connaître les proportions à utiliser pour réaliser votre mortier reportez-vous au module de calcul ci-dessus. Les proportions varient en fonction de l’usage que vous aurez de votre mortier.
Qu’on utilise du ciment ou de la chaux ou le mélange des deux, on procédera de la même manière : commencez par mélanger le sable et la chaux ou le ciment (le liant) de manière homogène, un peu comme on mélange la farine et la levure en cuisine, afin que l’eau amalgame le tout correctement. Vous pouvez réaliser ce mélange dans une bétonnière ou dans une brouette ou encore dans une gamatte, voire directement au sol en fonction de la quantité nécessaire. Si vous choisissez de faire votre mélange à la main, munissez-vous de deux truelles et d’une pelle de maçon, vous pourrez ainsi varier les efforts. Les truelles vous permettront de travailler avec les deux mains, ce qui vous permettra un mouvement plus efficace et moins éreintant. Si vous travaillez au sol, la pelle vous sera indispensable pour remuer votre mélange (c’est assez fatigant et peu commode).
Une fois le sable et le liant mélangés de façon homogène, faites un puits et introduisez l’eau progressivement en mélangeant bien. Prenez garde à ne pas mettre toute l’eau d’un seul coup car vous vous rendrez compte qu’entre un mortier trop sec et un mortier trop mouillé, il n’y a que peu de quantité d’eau d’écart.
Il est évident qu’un mortier très liquide ne vous permettra pas de lier des éléments entre eux car il coulera et vous ne réussirez pas à le faire tenir, en revanche vous pourrez l’étaler facilement sur une surface horizontale. Il est à noter qu’un mortier fortement dosé en ciment tirera (« séchera ») plus vite. En réalité le mortier ne « sèche » pas car il y a peu d’évaporation d’eau : c’est avant tout un procédé chimique de liaison moléculaire qui se met en oeuvre permettant le durcissement du mélange.
Comme nous l’avons vu ci-dessus, le mortier ne « sèche » pas, l’évaporation d’eau étant relativement faible. C’est la raison pour laquelle il est impératif de bien mouiller le support sur lequel ce mortier sera posé pour que l’eau qu’il contient ne soit pas absorbée par le support, ce qui risquerait de fragiliser l’ouvrage en provoquant des fissures. C’est le cas des parpaings qui doivent être trempés dans l’eau avant d’être posés (ce que les maçons « oublient » parfois de faire), d’une dalle sur laquelle vous souhaitez faire une chape ou de tout support sur lequel vous allez appliquer du mortier. Donc, n’hésitez pas à détremper les supports.
-Accueil-Plan du site-A propos- Dernière mise à jour du site : Vendredi 24 mars 2017

Béton courant
Béton Armé
Béton de fondation
Béton de propreté

Mortier d’assemblage d’agglos
Mortier de rejointoiement
Chape lissée
Chape sur sol en béton
Chape pour carrelage à faible sollicitation
Chape pour carrelage à sollicitation modérée
Chape pour carrelage à forte sollicitation

Le kg
Le litre
Le sac de 5 kg
Le sac de 25 kg
Le sac de 35 kg
La tonne
Le m3

Le kg
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dosage chape maigre

Réalisation chape maigre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 25.969 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 100
De :Toulouse (31)
Ancienneté :+ de 9 ans
Bonjour à tous,

Je dois réaliser une chape maigre de 5cm sur ma dalle béton pour poser moncarrelageet j’aurais besoin de quelques infos sur la façon de procéder :

– au niveau du dosage, 200kg de ciment par m3 de mélange, est-ce la bonne dose ?

– est-il utile de ferrailler la chape ?

– je n’ai pas de bétonnière, je pense faire ça à la main en plusieurs fois (surface totale 12m x 4m) , en faisant des bandes de 2m x 4m, cela pose t’il un problème de faire cette chape en plusieurs fois ( je pense séparer chaque bande par des liteaux bien de niveau qui feront joint de dilatation et serviront de support pour tirer la chape )

Merci par avance pour vos conseils, à+
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de maçonnerie… Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :http://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
Messages :Env. 2000
De :Dijon (21)
Ancienneté :+ de 9 ans
ca fait environ 2.5m3, a faire dans une brouette ou similaire je te souhaite bien du courage…..

pour le reste je ne sais pas, mais le ferraillage non pas besoin !
Cuisine à Finir

Salle de bain et WC a finir

VDI à faire

Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Messages :Env. 500
Dept :Pas De Calais
Ancienneté :+ de 10 ans
Achete une betonniere d’occas, que tu revendras le même prix.
Messages :Env. 400
Dept :Marne
Ancienneté :+ de 9 ans
Oui, effectivement, même remarque que les autres sur la bétonnière. Moi, j’avais commencé une mini-dalle de 100 cm * 90 cm * 10 cm à la brouette (soit une centaine de litres). Le jour même j’ai été acheter une bétonnière.
Figaro : enfin parvenu.

(Mon topic)
Messages :Env. 300
Dept :Nord
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour

en meme temps j’avais vu quelque part qu’il ne fallait pas préparer de mortier maigre a la betoniere ? (sans savoir pour quel raison)
Messages :Env. 400
Dept :Marne
Ancienneté :+ de 9 ans
filou59 a écrit: Bonjour

en meme temps j’avais vu quelque part qu’il ne fallait pas préparer de mortier maigre a la betoniere ? (sans savoir pour quel raison)

Cette affirmation n’a aucun sens. La bétonnière, c’est fait pour mélanger correctement les ingrédients, et comme ce que tu veux, c’est justement que ce soit homogène, parce que tu n’as pas beaucoup de ciment : c’est l’outil parfait pour faire une chappe maigre.
Figaro : enfin parvenu.

(Mon topic)
Messages :Env. 100
De :Toulouse (31)
Ancienneté :+ de 9 ans
Bonjour,

J’ai vu aussi quelque part que c’était mieux de faire le mélange à la main, pourquoi je ne sais pas…

Je vais essayer les deux (bétonnière du voisin et mélange manuel), je verrais bien ce que ça donne…

Sinon, pour le dosage (pose collée de carrelage grès céram 45×45), 200kg de ciment pour 1m3 de sable, c’est ok? (chape épaisseur 5 ou 6cm)

merci, à+
Messages :Env. 1000
De :Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté :+ de 9 ans
Figaro a écrit:
filou59 a écrit: Bonjour

en meme temps j’avais vu quelque part qu’il ne fallait pas préparer de mortier maigre a la betoniere ? (sans savoir pour quel raison)

Cette affirmation n’a aucun sens. La bétonnière, c’est fait pour mélanger correctement les ingrédients, et comme ce que tu veux, c’est justement que ce soit homogène, parce que tu n’as pas beaucoup de ciment : c’est l’outil parfait pour faire une chappe maigre.

Désolé de te contredire, mais dans une chape maigre, il y a très peu d’eau, et si tu mélange à la bétonnière, ben ça va sacrément coller (ça va faire plein de boulettes de ciment à la 2ème bétonnière ) et ne pas être homogène.

Les carreleurs faisaient leur chape maigre à la main, tu fait un tas ou tu incorpore au fur et à mesure du ciment, puis tu tourne à nouveau ton tas en arrosant au fur et à mesure, et tout cela se faitt au sol (pas dans une brouette sinon demain tu y est encore ).

Tu peux d’ailleur gacher de grande quantité à chaque fois avec cette méthode.

Sinon, seconde méthode avec bétonnière, tu l’utilise seulement pour mélanger sable + ciment, ensuite tu fait couler doucement au sol en arrosant (pas trop et surtout pas dans la bétonnière) au fur et à mesure.

Il existe aussi des pompes à chape, mais ça devient plutôt rare en location car (d’après un loueur), assez pointu à régler.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.

Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages :Env. 100
De :Toulouse (31)
Ancienneté :+ de 9 ans
Bonjour,

Pour le dosage alors, 200kg ciment pour 1m3 de sable c’est ok ?

Sinon, et d’une façon plus générale, quelle est la raison du coté « maigre »(peu dosé en ciment) et sec (peu d’eau) de la chape ?
En cache depuis le dimanche 26 mars 2017 à 03h49

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La chape mortier de ciment est un support de finition plan, destiné à recevoir un revêtement de sol tel que du carrelage, de la moquette, un sol souple ou du parquet.
ATTENTION: Ne pas confondre « une chape » d’un dallage ou d’un plancher. Le dallage et le plancher sont des éléments structurels d’une construction tandis que la chape est un complément de second œuvredestiné à recevoir un revêtement de finition.
Elle est à prévoir dans les cas suivants :
Une chape mortier de ciment comprend généralement :
Les travaux de chape sont destinés à des bricoleurs avertis. L’aide d’une tierce personne au moins est nécessaire pour faciliter les approvisionnements et l’équipement de matériel approprié primordial. Cependant, avec une fibre de bricoleur et un sens certain de l’organisation vous pourrez exécuter cet ouvrage sans difficulté majeure.
1 Tout d’abord localisez l’emplacement exact sur lequel vous souhaitez réaliser votre chape. Nettoyez la surface concernée à l’aide d’un balai fin et humidifiez le support.Un chantier propre et libre d’accès c’est une aisance de travail assurée !!  Assurez-vous d’avoir un emplacement pour stocker les matériaux à proximité de la chape à réaliser. Il est important également de définir un emplacement pour la bétonnière. Enfin vérifiez que vous pourrez circuler avec une brouette ou des seaux aisément.
2 Pour la réalisation de la chape, prenez les niveaux de votre sol et localisez les points hauts et les points bas à l’aide d’un niveau laser ou d’un niveau à bulles et une règle BA. Avec ces informations vous pourrez déterminer le point haut et faire le quantitatif de matériaux. En règle générale le délai d’exécution de cet ouvrage est de 1.25m² par heure et par homme. Il est préférable d’être au moins 2 personnes pour l’exécution de cette tâche.
3 Faites des repères sur les murs du niveau fini de votre chape. Attention, tenez compte des passages de porte et du revêtement futur que vous poserez sur votre chape. Prévoir la réservation nécessaire. Si vous souhaitez isoler votre chape, prévoir un polystyrène extrudé (2cm, 4cm, 6cm…) et définir la réservation de sol nécessaire. Calculez ensuite la quantité de chape dont vous aurez besoin et organisez vos approvisionnements. Pour calculer les quantités de chape nécessaires :
Cubage chape = Largeur x Longueur x Epaisseur moyenne Ex. : l.3,20m x L.5,00m x Ep.0,05m = 0.8m3
Nota pour 1M 3 de chape mortier de ciment dosage normal = 1M3 de sable + 300kg de ciment. Posez la bande de désolidarisation périphérique sur les contours de la pièce et veillez a ce quelle épouse bien les coins. Puis, posez le film polyane sur l’ensemble de la surface et couper le au droit des bandes périphériques. Le film polyane est un rupteur capillaire, il évite les remontés d’humidité par le sol. De plus il désolidarise la chape de la dalle (chape flottante), ce qui évite les déformations à long terme dans le cas de fissures de la dalle support. Attention : les passages de câbles, fourreaux et réseaux dans une chape sont à bannir pour éviter des fissures incontournables.
4 L’isolation de la chape est nécessaire dans plusieurs cas : chape dans pièce chauffée et isolée, chape sur dallage non isolé, chape sur plancher poutrelles hourdis béton sur vide sanitaire ou dessus pièce non chauffé (garage par exemple).
Veillez à ce que le support soit propre est exempt de bosses ponctuelles (résidus de colle mortier adhésif, mortier de ciment…) afin que le polystyrène épouse bien la forme du support. Localisez le panneau de mur le plus droit et posez la première rangée de polystyrène tout du long. Continuez la pose en croisant les feuilles de manière à ce que les joints perpendiculaires au panneau de mur de référence se décalent à chaque rangée. Découpez le polystyrène à l’aide d’un cutter afin de faire les coupes. Recouvrez l’ensemble de la surface.
5 Posez le treillis de carreleur (en rouleau ou panneaux) sur l’ensemble de la surface en recouvrant les treillis entre eux d’au moins 2 mailles afin de ne pas créer de « point faible de cisaillement » de ferraillage. Attachez les treillis entre eux tous les 30cm.
6 NOTA : LE DOSAGE EN EAU RELEVE D’UNE APPRECIATION DU « MACON » .
L’évaluation des quantités se fera en fonction de la « contenance utile » de la bétonnière.
Quantités pour une contenance utile de 120 litres et un dosage de 300kg/m3. Prévoir un dosage à la brouette (60 litres en règle générale).
7 Pour l’exécution de la chape, faites 1 plot de mortier à chaque coin de la pièce ou de la surface et talochez-le au niveau « fini » tracé préalablement sur le mur.
N’oubliez pas de remonter le ferraillage dans les plots afin que le mortier l’enrobe par le dessous.En fonction de la largeur de la pièce et de la longueur de la règlealuminium, une cueillie centrale peut-être nécessaire.
Le sens de commencement se définit enfonction de plusieurs critères :
8 Exécutez ensuite les cueillies. Pour ce faire, utilisez une règlealuminium et un niveau. Une fois le commencement défini, exécutez les cueillies (bandesde mortier le long des murs servant de guide pour le tirage de la chape)en vous servant des plots comme base et en vous aidant d’une règlealuminium et d’un niveau.Alignez-vous sur le trait de niveaupréalablement tracé et contrôlez régulièrement votre planéité.
Poureffectuer vos cueillies, posez le mortier le long du mur decommencement et stabilisez l’ensemble sur une largeur d’environ 30cm àla truelle. Tirez ensuite à la règle aluminium de plot à plot afind’obtenir une bande de mortier plane. Talochez le long du mur eneffectuant un petit geste rotatif jusqu’à obtention d’une finitionhomogène et sans aspérités.
9 Une fois vos cueillies réalisées, vous pouvez procéder au tirage dela chape proprement dit en vous servant de ces dernières comme guides deniveau. Approvisionnez le mortier et répartissez-le avec unrâteau ou un rabot de manière à ce que le mortier soit un petit peu plushaut que les cueillies. Posez la règle aluminium de cueillie àcueillie et effectuez des gestes de gauche à droite en tirant vers vousle mortier excédentaire.
Attention : la règle ne doit pas creuser la cueillie.
10 Au fur et à mesure de l’avancement, lissez la chape à l’aide de lataloche en effectuant un geste rotatif jusqu’à obtention d’une finitionhomogène et sans aspérités. S’il des creux ou des manques de chapeapparaissent, n’hésitez pas à remettre de la chape par petite quantitéet re-talochez immédiatement par dessus.
Coupez la chape fraîche àl’aide de la truelle aux droits des portes afin quelle se dilatecorrectement. Votre chape est terminée ! Vous pouvezmarcher dessus environ 5 jours après la réalisation. Coupez le résiliantpériphérique à l’aide d’un cutter et vérifiez la planéité de votrechape.21 jours de séchage (variable en fonction des saisons) serontnécessaires avant de poser un revêtement sur votre chape. Il estprobable que quelques microfissures apparaissent au passage de porte etaux angles obtus de murs.
IMPORTANT : une chape est unsupport de second oeuvre, poudreux et non destiné à rester brut, vousdevez impérativement la recouvrir (carrelage, sols souple, résine,parquet…)

Bétonnière
Niveau laser ou à bulles
Pelle
Règlealu 2 mètres mini
Truelle
Lisseuse
Cutter

Brouette
Seaux
Taloches(grande et petite).
Pince tenaille
Crayons
Râteauou rabot
Marteau

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MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, Je voudrai réaliser une chape maigre. il y aurait-il quelqu’un qui puisse me dire le volume de ciment et de sable qu’il faudrait. D’avance je vous en remercie.

Bonjour. C’est pour poser un carrelage dessus ? Salut !

Salut Dom Eltro, Effectivement je voudrai poser un carrelage dessus. A bientôt.

Bonjour, J’ai trouvé le dosage pour faire un mortier maigre. Il est composé de : – 35 Kg. de ciment – 170 L. de sable au granula 0.4 à 0.5 – 42 L. d’eau Voilà, ces donnés pourrons servire à d’autres personnes.

Merci, doc. Messieurs les administrateurs, cette info pourrait être intégrée aux BricoCalculettes ? Salut !

C’est noté. Par contre, ça risque de prendre quelque temps, il faudra probablement attendre une mise à jour pour que ce soit actif (technique, pas trop mon rayon donc sous réserve quand même).

On va faire notre possible pour que ce soit intégré rapidement promis

Si je puis me permettre de revenir sur le sujet un an après… et d’un point de vue pratique. Pour faire une chape maigre, le dosage c’est quatre brouettes de sable pour un sac de ciment. La chape se fait à la main (à la pelle) et pas à la bétonnière. Pour bien mélanger il faut prendre le tas pour en refaire un à côté, quand c’est fini, il faut refaire le premier tas. Quant à l’eau, il en faut très peu, mieux vaut utiliser un tuyau d’arrosage et parcimonieusement. La chape est prête quand on peut faire une boule dans la main et qu’elle tient à peu près.
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2135 Questions travaux de maçonnerie :Dosage pour chape maigre ravoirage
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La chape de mortier est une couche qui permet d’égaliser une dalle de béton et de préparer la pose d’un carrelage ou d’un stratifié.
Une dalle est un élément de la structure tandis qu’une chape égalise cette dalle. Il y a donc une différence d’ épaisseur— celle de la dalle est plus de 10cm et celle de la chape est autour de 5cm — et dematériau— la dalle est en béton (ciment+sable+gravier) et la chape est en mortier (ciment+sable). De façon générale, la chape prépare le sol à recevoir un revêtement comme le carrelage.
Les chapes se différencient par leur composition et aussi par leur pose.
Assurez-vous que votre chantier soit accessible et que vos outils soient préparés. Aussi, soyez accompagné avant de commencer: vous travaillerez plus vite, et plus serez plus motivés!
À l’endroit où vous voulez une chape, indiquez les repères du niveau supérieur de votre chape. N’oubliez pas d’inclure dans cette mesure l’épaisseur de l’isolation, si c’est le cas, et tenez compte de l’espace entre la chape et vos portes.
Si votre chape est flottante, fixez la bande de désolidarisation et le film de polyante.
Enfin, calculez la quantité nécessaire de mortier. Mélangez les constituants secs dans la bétonnière et ajoutez l’eau. Lorsque le mélange est homogène, vous êtes prêts à couler votre chape.
Débutez en humidifiant votre sol. Ensuite, aux deux coins opposés à l’accès de la pièce, déposez du mortier et talochez-le à la hauteur souhaitée. Rajoutez du mortier de telle sorte qu’il se crée un contour de plus en plus large; vous faites les cueillies. Vérifiez la planéité de votre surface en vous alignant sur le trait de niveau. Lorsque vos cueillies ont une largeur d’une trentaine de cm, versez le mortier au centre et tirez avec une règle ou un morceau de bois en vous appuyant sur vos cueillies. Il est conseillé de mettre un peu plus de mortier que la hauteur prévue et de tirer le mortier excédentaire. Lissez au fur et à mesure d’un mouvement rotatif avec la taloche.
Il faut compter entre 5 et 7 jours pour que votre mortier soit bien sec. Par temps chaud, n’hésitez pas à recouvrir votre sol pour éviter qu’il ne se sèche trop vite et provoque des fissures.
Si vous faites vous-même votre chape, le seul achat important est le mortier. À titre d’exemple, un sac de 35kg de mortier prêt-à-l’emploi coûte de 5 à 10 euros. Il faut calculer qu’une chape de 1 m² pour une hauteur de 3 cm nécessite 46,5 kg de mortier prêt à l’emploi. À ceci, il faudra compter la location ou l’achat d’une bétonnière, si vous en sentez le besoin.
Si vous faites faire votre chape, il faut compter environ 30 euros le mètre carré pour la main-d’oeuvre et les matériaux inclus. Certains carreleurs offrent parmi leurs services la pose de la chape, ce qui pourrait vous faire économiser quelques euros.
Plus d’infos sur les chapes surguidebéton:
Les informations que vous nous fournissez servent uniquement à Jardinage.eu et ses partenaires dans le but de vous fournir des devis répondant à votre besoin. Pour vous désincrire du service, envoyez un mail à l’adresse : unsuscribe[AT]jardinage.eu. Pour plus d’informations, consultezles mentions légales
La chapetraditionnelleou ducarreleurest considérée comme une chape sèche. Son dosage est à 300 kg/m³. Que le dosage est plus faible, on dit que la chape estmaigre . Elle nécessite moins de temps de séchage que la chape liquide et elle est donc adaptée pour la pose rapide de carrelage ou de stratifié.
La chapeliquide , aussi connue comme chape fluide ou mince, est idéale pour les travaux intérieurs, car elle se coule plus rapide et elle est autonivelante. Elle enrobe bien les canalisations et est donc adaptée aux planchers chauffants. Toutefois, elle est très sensible à l’humidité.
À cette chape on ajoute un adjuvant spécial qui lui permet d’être autonivelante. La chape liquide de ciment demande une armature ou l’ajout de fibre et a besoin de joints de fractionnement. Toutefois, sa densité est beaucoup grande que celle avec de l’anhydrite.
L’anhydrite est un liant composé de sulfate de calcium. De façon générale, ce type de chape n’a pas besoin d’armature ou de fibre. Sa réactivité est plus grande que pour la chape liquide de ciment.
La chapeadhérenteest posée directement sur le béton, qu’il soit encore humide ou sec.
La chapeflottanteest désolidarisée du béton par une fine couche d’isolation. Il permet d’apporter une isolation thermique et acoustique supplémentaire à la pièce.

dosage chape maigre

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
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Bonjour,
J’aurais besoin de quelques conseils pour faire une dalle que je dois réaliser dans ma cuisine. Après avoir tout bien nettoyé, je vais faire intervenir une entreprise pour une mousse poluyréthane projeté sur laquelle je coulerais ma dalle. Elle fera 8m² et 5 cm d’épaisseur
1 – Déjà j’aurais savoir s’il était mieux de mettre un treillis soudé ou plutôt des fibres dans le ciment ?
2 – Est ce que mon mélange doit contenir des gravier ou seulement un mélange sable/ciment ?
3 – Et concernant le ciment, j’aimerais connaitre le dosage pour savoir quel quantité de sable j’ai besoin pour ma surface a daller. J’aien effet un Kangoo alors si je peux emmener des sacs de sable, ca sera plus simple que de louer un camion et de décharger tout à la pelle. Ah oui, c’est pas que je suis feignant, c’est que je suis super speed et aussi super seul pour le faire
Cordialement
Eiffel

—–

Oups, ce n’es pas une dalle mais une chappe.
Hello!
1 – Un treillis soudé, c’est ch*** à transporter, à installer et à maintenir en place pendant la mise en forme de la chape. Depuis que j’ai découvert la fibre, je n’utilise plus que ça!
2 -Pour une chape, que du sable.
3 – 1 volume de ciment pour 4 volume de sable http://www.ideesmaison.com/Construct…u-mortier.html
Sinon, plutôt que de prendre du sable en sac (hors de prix),il vaut mieux « investir » dans 3 ou 4 poubelles de 80 litres et acheter du sable en vrac chez un fournisseur de matériaux.
Bon courage!
Veuillez contacter l’administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
Bonne idée pour les poubelles mais ca me donne une idée. Mettre le sable en vrac dans des sacs a gravat. Ca sera un peu chiant mais ca coutera moins cher vu le peu de quantité que j’ai.
Hello!
L’avantage des poubelles, c’est qu’elles peuvent être remplies au godet, et ça sert toujours, ne serait-ce que pour stocker……du sable!!!
Veuillez contacter l’administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
J’ai regardé le lien que tu m’a mis mais j’ai une question bête auquel je n’arrive pas à trouver une réponse.
Quel est le bon dosage pour un ciment destiné à une chappe ?Je n’ai pas de gravier dans mon mélange , juste du sable et du ciment et de la fibre. Et les dosage sont indiqué pour une béton avec gravier ou pour du mortier pour faire du parpaing.
merci
Localisation Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
Bonne idée pour les poubelles mais ca me donne une idée. Mettre le sable en vrac dans des sacs a gravat. Ca sera un peu chiant mais ca coutera moins cher vu le peu de quantité que j’ai.
Ce fut la goutte d’eaude trop qui mit le feu aux poudres!
Hello!
Mortier = Ciment + sable
Béton = Ciment + sable + gravier
Veuillez contacter l’administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
Merci pour toutes tes réponses mais est ce que tu pourrais répondre à la principale ? LE DOSAGE
J’ai 3 avis différents autours de moi et y en a pas un qui me donne le nombre de kilos de sable dont j’ai besoin.
J’ai besoin de 0,5 m/cube pour faire ma chappe.
Combien de sacs de ciment ?
Combien de sacs de sable?
Je dois etre très con pourtant, je bricole pas mal mais là j’imprime quedal !
1 volume de ciment pour 4 volume de sable
donc 1/5*0,5 m cube de ciment
et 4/5*0,5m cube de sable
Ensuite il te faut la masse volumique du ciement et du sable si le sable s’achète au kg
Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
n’oublie pas les fibres , à retrancher au volume de sable
Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
OK merci.
Et pour une chappe flottante de 5 cm, vous êtes plutôt partant pour du sable uniquement ou du mélange Sable/gravier ?
tout dépent de la granulométrie du gravier mais du sable c’est plus simple
Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
Localisation Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
Bjr Eiffel36,
Pour les dosagessi tu veux à 350 kgs cela veut dire qu’il faut 350 kgde ciment POUR 1 m3 d’agrégat.
Tu calcules le VOLUME de ta chappe, t’en déduit le NOMBRE de sacs qu’il te faudra !
Si tu fais à « 250 kgs » (moins costaud) tu reprends tes calculs.
Pour une chappe qui n’a rien de particuleur comme contrainte , »250 kgs » me semble suffisant.
A+
Ce fut la goutte d’eaude trop qui mit le feu aux poudres!
Bonjour à tous,
Je sais que c’est un peu tard mais j’ai trouvé un site qui calcul en ligne le dosage du béton : www.st-ds.net »Outils de calcul/Calcul du dosage du béton » http://www.st-ds.net/beton/info/
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Comment faire une chape maigre ? (guide pratique , astuces , conseils)
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Pour la pose d’un carrelage d’une terrasse, pour une pose de dallage extérieur, la réalisation d’une chape maigre est nécessaire. Pour faire une chape maigre, le dosage doit être calculé de manière précise. La chape est du mortier composé de sable, de ciment ou de la chaux, et de l’eau. Les mesures doivent être respectées, pour chacun des matériaux utilisés.
– Pour le matériel, il vous faut : une brouette, une auge, une pelle et un seau.
– Pour les matériaux : du ciment, du sable et de l’eau.
Les mesures pour une quantité moyenne de chapes maigres
Il vous faut 50kg de ciment et 180l de sable pour obtenir un mélange pâteux.
– Sur la surface du sol, versez la quantité de sable, puis ajoutez le ciment sur le sable. Mélanger le tout avec la pelle, de façon à ce que le sable et le ciment forment un mélange homogène.
– Formez un grand trou au milieu du mélange, que vous remplirez d’eau, en utilisant seulement, les 2/3 de l’eau à utiliser.
– A l’aide de la pelle, prenez du mélange des bords pour les faire retomber au milieu, pour bien mouiller tout l’ensemble.
– Retournez encore une fois l’amalgame, pour que l’eau soit uniformément répartie et pour l’homogénéiser.
– Donner un coup sur le sommet du mélange, pour le couper, afin d’avoir un boudin, sinon, il faut encore rajouter de l’eau, et mélanger correctement.
– Pour vérifier que la chape est prête à utiliser, c’est-à-dire qu’elle est bien imprégnée, lissez le mortier, de façon à voir l’eau remonter à la surface.
– La chape maigre est utilisée pour poser un carrelage autour de la piscine, pour une dalle de terrasse en pierre ou pour poser des pavés.
– Lorsque vous devez préparer la surface, sur laquelle la chape va être réalisée, veillez à bien nettoyer l’endroit de tous les débris, végétaux ou autres. L’endroit doit être propre.
– Si vous devez utiliser de grandes quantités de mortier, prévoyez une bétonnière.
– Si vous devez employer une bétonnière pour votre béton ou votre mortier, nettoyez sa cuve, en y mettant du gravier et de l’eau. Laissez tourner la bétonnière quelques minutes. Votre cuve sera débarrassée des traces de mortier.
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Sujet: chape maigre  (Lu 12574 fois)

Bonjour, J’ai lu avec intérêt la fiche technique sur la dalle, et je n’ai pas vu comment était constitué la chape maigre. Doit on la faire en Ciment ou à la chaux….?
«Réponse #1 le:08 avril 2008 à 20:49:26 »
il faut aller voir la fiche pose de terre cuite: « Dosage : de 6 à 8 volumes de sable pour 1 volume de chaux. Si vous avez des contraintes de mise en service rapide, préférez une chaux hydraulique naturelle NHL3.5. Mettre le minimum d’eau : le mortier doit sembler presque sec…  »
«Réponse #2 le:09 avril 2008 à 17:04:55 »
Ok, je n’étais pas sur la bonne fiche…..Merci.
«Réponse #3 le:12 avril 2008 à 19:57:52 »
Qu’est ce que ça représente un minimum d’eau ?merci.
«Réponse #4 le:12 avril 2008 à 21:34:34 »
la moitié du poids du liant en eau devrait suffire, et si le sable est tres humide ne pas en mettre du tout
«Réponse #5 le:14 avril 2008 à 20:06:39 »
 Nous allons poser de la terre cuite . Nous voulons la « mouler » dans la chape. J’ai lu qu’il était bon de faire un poudrage de chaux avant la pose . Qu’en pensez vous ? Et combien de temps après peut on faire les joints ? Merci.

Gérard

Membre Héroïque

Messages: 2.989

«Réponse #6 le:14 avril 2008 à 20:21:54 »
Bonsoir, réponse ici :http://tiez-breiz.org/pose_terre_cuite.html§ 7 on peut donc soit saupoudrer, soit utiliser la barbotine qui servira aux joints. Ceux-ci sont faits dans la foulée ! Gérard.
«Réponse #7 le:14 avril 2008 à 22:11:02 »
Bonsoir Il y a deux ans nous avons poser une terre cuite de 16×16 en suivant la méthode de la fiche TB, sans la phase de tri car nos carreaux étaient de dimensions régulières et d’épaisseurs constantes, environ  30 m2 à deux  personnes pendant 5 jours, 2eme quinzaine  de septembre Si  c’était  à refaire nous procéderions autrement àsavoir – faire la chape entièrement- ensuite poser les carreaux avec une barbotine – et ensuite faire les joints Je pense aussi que la période de l’année est importante pour la pose des carreaux en bande sur chape fraîche , il est préférable d’éviter les périodes trop chaudes juin a septembre bon courage

Gérard

Membre Héroïque

Messages: 2.989

«Réponse #8 le:15 avril 2008 à 12:18:31 »
Bonjour, Hervé m’a dit que par rapport à la fiche technique, il avait bien fait évoluer la méthode… mais hélas, je n’ai pas pu suivre son dernier stage… peut-être nous fera-t-il le plaisir d’apparaître sur notre forum ?! Conclusion : ne pas hésiter à faire des essais de variantes… Gérard.
«Réponse #9 le:15 avril 2008 à 12:37:11 »
Merci beaucoup gérard et aa pour ces précieuses information.Nol.
«Réponse #10 le:15 avril 2008 à 14:33:56 »
Bonjour, je rebondis simplement sur le message de aa qui évoque la possibilité de faire toute la chape puis de coller les carreaux avec la barbotine.Nous avons essayé de procéder de cette manière et c’est clairement la galère pour égaliser le niveau ensuite car malgré des carreaux tout beaux tout neufs de chez Corbet, ils n’ont pas tous exactement la même épaisseur. Au final, on a balancé les 15m2 de chape déjà faite et repris avec la méthode classique de pose sur chape fraîche. Par contre nous n’avons pas non plus trié les carreaux car les variations de dimension en longueur/largeur sont facilement rattrapées par les joints. Par contre, pour l’épaisseur, la barbotine ne permet pas de relever le carreau si nécessaire. Donc le mieux reste quand même sur chape fraiche: tirage de la chape le matin, pose de carreaux l’après-midi. Bons travaux. Gwen
«Réponse #11 le:17 avril 2008 à 12:39:30 »
merci zigwen pour le renseignement, par contre avez-vous utilisé la barbotine ou le saupoudrage pour fixer les carreaux? car j’ai trouvé que c’etait vraiment galère avec la methode du saupoudrage et c’etait frequent de les decoller en marchant dessus au moment de faire les joints, meme en prenant des précautions.

PP

Modérateur Global
Membre Senior

Messages: 300

«Réponse #12 le:20 avril 2008 à 20:21:41 »
Bonsoir, J’ai personnellement fais une pose à la barbotine sur une chape qui avait été réalisé plusieurs semaines avant.C’est bien sur plus délicat pour corriger les décalages entres carreaux mais, c’est faisable…. J’ai aussi réussit à corriger avec la barbotine. En ayant une barbotine qui n’est pas trop liquide. Bien sur on ne corrige pas des gros défauts.Il ne faut pas oublier non plus que ce n’est pas un carrelage « moderne » sans relief!!!! Donc de léger décalages peuvent avoir un coté esthétique (c’est une affaire de goût). Cela est visible à l’adresse suivante : http://pagesperso-orange.fr/longere-bretonne Comme indiqué précédemment la chape fraiche reste le plus simple pour corriger les défauts. Par contre cela implique une main d’œuvre importante (réalisation de la chape et pose dans la foulée). Pour la quantité d’eau et bien, il faut faire en sorte que cela ressemble à du sable mouillé un peut comme sur la plage. On peut le modeler et il se tient juste par l’humidité (les châteaux de sable des enfants…).Le tout est de peser le tout et de faire un choix….. @+ PP
«Réponse #13 le:03 mai 2008 à 21:57:51 »
Bonsoir, nous sommes novices et nous envisageons la pose de la terre-cuites aprés que la totalité de la chape ait été coulée, voici mes questions :- combien de temps de séchages de la chape chaux/sable doit-on envisager avant la pose de la terre-cuite ? – qu’entendez vous par barbotine ? quelle en est la composition ? merci de vos prochaines réponses.

Gérard

Membre Héroïque

Messages: 2.989

«Réponse #14 le:04 mai 2008 à 17:17:13 »
Bonsoir Marlotte, le problème est qu’il faut poser les carreaux dans la foulée de la chape, cela permet de rattraper les différences d’épaisseur des carreaux… La barbotine est un mortier très liquide, qui sert pour la pose des carreaux et également pour les joints. Sa composition est indiquée dans la fiche technique sur la pose des carreaux de terre cuite, au point 8. Gérard.
Bienvenue sur le forum Tiez Breiz !

dosage chape maigre

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Cours De Science A L’usage Des Services D’incendie Et De Secours – Conforme Au Programme Officiel, 4ème Édition
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Chaudière condensation murale chauffage seul Luna Platinum 1.12 HTE CHAPPEE
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Chemise Chaps Ralph Lauren Taille M Très Bon État
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Chappee-Chaudière Murale Gaz Basse Température Ecs Luna St+ Flirt 2.24 Vmc Corps Classe Énergétique C B Réf 7217329
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Chappee-Chaudière Murale Gaz À Condensation Chauffage Seul Luna Platinum + 1.12 Hte Corps Classe Énergétique A Réf 7218586
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Micro-Interrupteur Vanne 3 Voies – Chappee : Sx5641800
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Electrode Cplt 4/7/12kg.Bli.40 – Chappee : S50039012
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dosage chape maigre
Bonjour a tous, Je souhaiterai connaitre le ratio sable / ciment / eau pour un ravoirage et une chape dans la configuration suivante : – ravoirage : 5 cm d’épaisseur – isolation rapportée : 10 cm d’épaisseur – chape armé : 6 cm d’épaisseur – carrelage/stratifié : 1,2 cm d’épaisseur Le ravoirage servira a recouvrir les gaines électrique et eaux au sol : essentiellement a base de sable + un peu de ciment pour le stabiliser. Hypothése 100kg/m3 >> 10% donc 1 seau de ciment pour 10 seaux de sable ? La chape sera armé avec un treilli fin : sable + ciment +eau. Hypothése 350kg/m3 >> 35% donc 3,5 seaux de ciment pour 10 seaux de sable ? + 1 seau d’eau ? Les chapes c’est vraiment pas mon truc en dosage :/ autant j’arrive a les tirer mais à les faire c’est une autre histoire
sieben très actif Messages: 324 Points: 670 Date d’inscription: 03/05/2012 Localisation: Morbihan
bonjour Sieben, tes dosages sont plutôt correct pour ce que tu veux faire, la seule chose a laquelle il faut faire attention( en core que ca peut etre négligeable pour de petite quantité) c’est que pour obtenir 1 m3 de mortier, chape, ou béton il faut partir sur la base de 1.1à 1.25 m3 de sable en fonction du sable utiliséca complique un peu les calcules mais ca évite un surdosage en ciment qui peut parfois etre un problème… Sur ce bon bétonageA plus mario
mariog très actif Messages: 268 Points: 588 Date d’inscription: 19/10/2013 Age: 34 Localisation: Meuse
Bonjour Mariog, Bon ça me rassure que je soit pas à l’ouest (enfin si en Bretagne on es à l’ouest mais bon cet ouest là) Je te suis sur ton raisonnement, donc pour 10% de ciment pour 1M3 fini il faut 1m3+10% de sable + 10% de ciment pour avoir un 10% réel ?! Idem pour les 35% de la chape ?!
sieben très actif Messages: 324 Points: 670 Date d’inscription: 03/05/2012 Localisation: Morbihan
Bonjour sieben et à tous, Pour le dosage des chapes de finition pour la pose de carrelage ou autres revêtements de sol, il est de 150 kg au m3, seule la finition diffère. Pour la pose de carrelage on ne cherche pas une finition lisse alors que si c’est pour une pose de moquette, revêtement souple ou parquet on fait une finition avec une taloche métallique. Le dosage de 350kg/m3 est réservé aux dalles devant recevoir de la charge. Pour ne pas faire d’erreur de dosage et être constant dans les mélanges, j’ai des seaux de 10l qui me servent de doseurs; je pèse 1 seau de ciment et un seau de sable et je fait ma règle de 3, ainsi, quelle soit le sable et son taux d’humidité mes dosages sont uniformes. Pour le volume final, l’influence du ciment est négligeable car sa granulométrie est si fine qu’il comble les espaces du sable et de ce fait n’en augmente pas vraiment le volume. Bonne continuation joël
jb53 complétement accro Messages: 2034 Points: 4583 Date d’inscription: 28/11/2010 Age: 63 Localisation: 89250
Merci JB53, Le ravoirage est très maigre, limite que du sable, il sera taloché pour recevoir l’isolant rapporté. Pour la chape, ce sera une chape flottante car posé sur l’isolant, et armé. Celle ci sera taloché aussi. 150kg/m3 ça me parait peu pour une chape armé
sieben très actif Messages: 324 Points: 670 Date d’inscription: 03/05/2012 Localisation: Morbihan
A priori un dosage pour une chape flottante entre 225kg et 250kg serai plus juste, ça reste suffisamment souple.
sieben très actif Messages: 324 Points: 670 Date d’inscription: 03/05/2012 Localisation: Morbihan
re tout le monde, bon voila comment je procède au boulot: 150kg/m3 :grave ciment = enrobage de canalisation, herissonage sous autobloquants ou dalle gravillonnées… 250kg/m3: béton de fondation= fouille en rigole, massifs, beche hors gel … 300kg/m3: beton pour dallage 350kg/m3: ouvrage coffré= linteau, poutre, poteau, dalle… béton architectonique, chape raportée sur dalle ou dallage 400kg/m3: ouvrage specifique = mur de silo, pont etc… il faut savoir qu’a partir de 400 kg le béton est hydrofuge sans adjuvant les chapes maigres ne sont pas utilisées sur isolant , pas assez resistant Il faut par contre bien désolidariser la chape de tout point dur, les mur, poteaux, canalisation, avec une bande de mousse afin que la chape puisse « bouger » attention le sable pour caler l’isolant est maintenant interdit, il doit etre stabilisé avec du ciment (un tout petit peu) Sieben lorsque l’on parle d’un dosage en ciment par metre cube il s’agit du volume de béton obtenu et non pas celui du sableSi tu mets 250 kg de ciment et 1.1 m3 de sable tu obtiens 1 M3 de béton( ou mortier en fonction de la granulométrie du sable) dosé à 250kg alors je sais pas si tout ca est clair n’hesitez pas à me le faire savoirbonne nuit à tous et puis de toute façon on va pas trop se faire c…r la b..e pour 10 kg de ciment??? pas vrai??? A plusMario
mariog très actif Messages: 268 Points: 588 Date d’inscription: 19/10/2013 Age: 34 Localisation: Meuse
mariog a écrit: 150kg/m3 :grave ciment = enrobage de canalisation, herissonage sous autobloquants ou dalle gravillonnées… 250kg/m3: béton de fondation= fouille en rigole, massifs, beche hors gel … 300kg/m3: beton pour dallage 350kg/m3: ouvrage coffré= linteau, poutre, poteau, dalle… béton architectonique, chape raportée sur dalle ou dallage 400kg/m3: ouvrage specifique = mur de silo, pont etc… il faut savoir qu’a partir de 400 kg le béton est hydrofuge sans adjuvant
sieben très actif Messages: 324 Points: 670 Date d’inscription: 03/05/2012 Localisation: Morbihan
salut Sieben, dans la categorie 350kg tu as « chape rapportée sur dallage » …. Je ne te cache pas qu’avec la montée en puissance des planchers chauffants on utilise plus beaucoup la chape traditionnelle sur un isolant mais des chapes liquides (c’est beaucoup plus pratique ) A plusMario
mariog très actif Messages: 268 Points: 588 Date d’inscription: 19/10/2013 Age: 34 Localisation: Meuse
oui mais plus cher et on ne peux pas le faire soit meme (sauf en étant un pro des chapes liquides)
sieben très actif Messages: 324 Points: 670 Date d’inscription: 03/05/2012 Localisation: Morbihan
Salut a tous, Alors un petit retour suite a une bonne info d’un futur voisin, il existe des sociétés de matériaux (Le Doré entre autre) qui livre des chape toute faiteChape prête a être tirée, avec ou sans retardateur, livrée en toupie avec le tablier jusqu’à 18m. Donc je vais pas m’emm**der et commander ce qu’il me faut
sieben très actif Messages: 324 Points: 670 Date d’inscription: 03/05/2012 Localisation: Morbihan
   siebenle Mar 21 Juil 2015 – 11:35
   mariogle Mar 21 Juil 2015 – 13:34
   siebenle Mar 21 Juil 2015 – 13:42
   jb53le Mar 21 Juil 2015 – 13:49
   siebenle Mar 21 Juil 2015 – 13:58
   siebenle Mar 21 Juil 2015 – 15:07
   mariogle Mar 21 Juil 2015 – 23:39
   siebenle Mer 22 Juil 2015 – 10:28
   mariogle Mer 22 Juil 2015 – 13:17
   siebenle Mer 22 Juil 2015 – 13:20
   siebenle Ven 24 Juil 2015 – 9:37


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