dosage enduit ciment

Le bon dosage pour l’enduit (gobetis et corps d’enduit)
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De :Papeete
Ancienneté :+ de 7 ans
Le bon dosage pour l’enduit (gobetis et corps d’enduit)
Bonjour à tous,

avant de lancermon post je tenais à tous vous remercier pour tous les conseils que j’ai pu avoir sur ce forum. Voilà 3 ans et demi

que je suis en auto-construction et j’arrive à la phase de l’enduit. J’ai embauché des artisans qui m’ont fait du sale boulot car l’enduit

sefissureet se décolle des murs. A mon avis il s’agit d’un problème de dosage car déjà au niveau du gobetis ça s’éffrite et une fois

le corps d’enduit appliqué les fissures apparaissent aux bout de 3 jours et ça sonne creux en dessous. Les murs intérieurs sont tous

fait (hé oui à Tahiti on enduit les murs intérieurs) mais vont etre à refaire. Les facades extérieurs ne sont pas encore faites et je viens

vers vous pour connaitre le bon dosage pour le gobetis et le corps d’enduit. La troisième couche sera un enduit pret à l’emploi que

j’achèterai par touque de 13 kg.

Gobetis dosé à 500 kg et corps d’enduit à 400 kg mais qu’en est-il au niveau du dosage ? Je travaille avec des sacs de ciment de 50 kg.

Si vous pouviez m’indiquer le nombre de pelles de sable et de seau d’eau à mettre pour un sac de 50 kg de ciment pour le gobetis et

le corps d’enduit.

Je vous remercie pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de facade… Allez dans la section devis facades – enduits du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de enduiseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les enduiseurs, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :http://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades_enduits.php
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De :Papeete
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Personne ne connait le bon dosage pour l’enduit ?
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Dept :Finistere
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Bonsoir , les dosages sont donnés pour unm3 de produit fini , un dosage à 500kg donne un sac de 50kgs pour 100litres de sable , il te reste à mesurer combien de sable tu mets dans ta pelle et en divisant 100 par cette valeur tu devrais avoir réponse à ta question .

Cordialement
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De :Corbieres (4)
Ancienneté :+ de 7 ans
Si je croi ce que j’ai glané a droite à gauche, c’est :

Mortier: 1 seau de ciment pour 3 de sable

Gobeti: 1 seau de ciment pour 1 seau de sable

Coprs d’enduit: 1 seau de ciment pour 2 seau de sable
Messages :Env. 100
De :Papeete
Ancienneté :+ de 7 ans
J’ai trouvé les memes info que David2059 mais quel est le dosage en eau pour le gobeti ?

Pour le corps d’enduit c’est deux seau et demi.
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Dept :Bouches Du Rhone
Ancienneté :+ de 3 ans
Bonjour

le gobetis 63 litres pour 35 kg de ciment pour 50kg 63×50/35

corps d enduit 74 litres pour 35kg de ciment 50kg 74×50/35

finition 84 litres pour 35kg
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De :Papeete
Ancienneté :+ de 7 ans
Hamanou as-tu vérifié tes dosages avant de le répondre au post car si on fait ce que tu dis on obtient de la soupe et je ne vois pas comment l’enduit peut tenir !!! Par ailleurs tu ajoutes encore plus d’eau pour le corps d’enduit que pour le gobetis, c’est pas logique ! Tes infos sont erronées.
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Dept :Bouches Du Rhone
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Bonjour newgilo

litres de sables pas d eau

le mortier pour le gobetis doit être fluide

pour le corps d enduit doit être onctueux
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De :Papeete
Ancienneté :+ de 7 ans
Pardon Hamanou je n’avais pas compris que tu parlais en litre de sable car ma question précédente était le dosage en eau pour le gobetis et le corps d’enduit.

Pour le dosage en ciment sable voici ce que j’ai trouvé :

gobetis : 50 kg de ciment, 90 litres de sable pour une surface couverte d’environ 25 m2 (couche de gobetis 5 mm)

corps d’enduit : 50 kg de ciment, 160 litres de sable pour une surface couverte d’environ 10 m2 (couche de corps d’enduit 1 cm)
Messages :Env. 10
De :Ollioules (83)
Ancienneté :+ de 3 ans
Bonsoir,

Voilà ce que j’ai trouvé concernant les dosages pour enduit sur béton,parpaingsetbriques :

Gobetis: 500kg/m3 avec un sable 0/4 – épaisseur 4 à 5 mm soit3seaux de ciment pour5 à 6seaux de sable.

Le corps d’enduit: entre 350 et 400kg/m3 avec un sable 0/4 – épaisseur 10 à 12 mm soit5seaux de chaux pour8 à 10seaux de sable.

La couche de finition: entre 250 et 400kg/m3 avec un sable 0/2 – épaisseur 5 à 6 mm soit5seaux de chaux pour8 à 14seaux de sable.
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Dept :Cher
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Dept :Isere
Ancienneté :+ de 6 ans
Bonjour,

J’ai une question concernant le crepis.

Quel type de sable faut-il utiliser ? parfois je vois du 0/5, parfois du 0/2, parfois du 0/4…

Quelle est l’influence de la finesse du sable ? autre que pour la couche de finition.

Pourriez-vous me donner les quantités de ciment et de sable par m² pour le gobetis et pour le corps d’enduit ?

Merci

Nicolas
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Bonjour à tous,

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que je suis en auto-construction et j’arrive à la phase de l’enduit. J’ai embauché des artisans qui m’ont fait du sale boulot car l’enduit

sefissureet se décolle des murs. A mon avis il s’agit d’un problème de dosage car déjà au niveau du gobetis ça s’éffrite et une fois

le corps d’enduit appliqué les fissures apparaissent aux bout de 3 jours et ça sonne creux en dessous. Les murs intérieurs sont tous

fait (hé oui à Tahiti on enduit les murs intérieurs) mais vont etre à refaire. Les facades extérieurs ne sont pas encore faites et je viens

vers vous pour connaitre le bon dosage pour le gobetis et le corps d’enduit. La troisième couche sera un enduit pret à l’emploi que

j’achèterai par touque de 13 kg.

Gobetis dosé à 500 kg et corps d’enduit à 400 kg mais qu’en est-il au niveau du dosage ? Je travaille avec des sacs de ciment de 50 kg.

Si vous pouviez m’indiquer le nombre de pelles de sable et de seau d’eau à mettre pour un sac de 50 kg de ciment pour le gobetis et

le corps d’enduit.

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Cordialement
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Si je croi ce que j’ai glané a droite à gauche, c’est :

Mortier: 1 seau de ciment pour 3 de sable

Gobeti: 1 seau de ciment pour 1 seau de sable

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litres de sables pas d eau

le mortier pour le gobetis doit être fluide

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Pardon Hamanou je n’avais pas compris que tu parlais en litre de sable car ma question précédente était le dosage en eau pour le gobetis et le corps d’enduit.

Pour le dosage en ciment sable voici ce que j’ai trouvé :

gobetis : 50 kg de ciment, 90 litres de sable pour une surface couverte d’environ 25 m2 (couche de gobetis 5 mm)

corps d’enduit : 50 kg de ciment, 160 litres de sable pour une surface couverte d’environ 10 m2 (couche de corps d’enduit 1 cm)
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Bonsoir,

Voilà ce que j’ai trouvé concernant les dosages pour enduit sur béton,parpaingsetbriques :

Gobetis: 500kg/m3 avec un sable 0/4 – épaisseur 4 à 5 mm soit3seaux de ciment pour5 à 6seaux de sable.

Le corps d’enduit: entre 350 et 400kg/m3 avec un sable 0/4 – épaisseur 10 à 12 mm soit5seaux de chaux pour8 à 10seaux de sable.

La couche de finition: entre 250 et 400kg/m3 avec un sable 0/2 – épaisseur 5 à 6 mm soit5seaux de chaux pour8 à 14seaux de sable.
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Bonjour,

J’ai une question concernant le crepis.

Quel type de sable faut-il utiliser ? parfois je vois du 0/5, parfois du 0/2, parfois du 0/4…

Quelle est l’influence de la finesse du sable ? autre que pour la couche de finition.

Pourriez-vous me donner les quantités de ciment et de sable par m² pour le gobetis et pour le corps d’enduit ?

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dosage enduit ciment

15 novembre 2015 / Leroy-Brico /
Bricolage
Avant toute chose, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas maçons. Notre réalisation n’est sûrement pas parfaite. Lorsque nous avons acheté notre maison, les murets extérieurs étaient en parpaings nus. Nous nous sommes renseignés pour appliquer un enduit traditionnel et il s’avère que le prix est assez élevé. Nous avons donc décidé de faire un enduit ciment beaucoup moins onéreux… Retrouvez dans cet article toutes les étapes pas à pas :
1. Le gobetis :
Pour que votre enduit accroche correctement aux parpaings, il faut faire ce que l’on appelle un « gobetis » : c’est un mélange de sable et de ciment très liquide. Il faut le projeter avec un bon revers de truelle sur le muret de sorte de le moucheter et réaliser un aspect crépis.
2. Les couvre murs :
Nous avons mis les couvre murs avant d’enduire. Nous les avons collés comme un parpaing (mélange sable et ciment).
3. Les guides :
Certains les appellent les rablettes. Avant de commencer à enduire, nous avons fixé les guides qui ont servi de repères pour l’épaisseur de l’enduit et pour le tirer à la règle. Nous avons percé et chevillé. Pour info, elles faisaient entre 15 et 20 mm d’épaisseur.
4. Dosage et consistance du ciment :
Pour le ciment, nous avons réalisé dans une bétonnière un mélange de 3 seaux de sable pour 1 seau de ciment. Pour l’eau, pas de dosage précis : nous avons mis petit à petit l’eau pour obtenir un mélange assez gras et collant. Il est préférable d’avoir du sable de 0/2 (granulométrie). En effet, plus le sable est fin, plus le rendu final sera lisse.
5. L’application de l’enduit :
Pour appliquer l’enduit sur le mur, il y a plusieurs méthodes. Si vous n’êtes à l’aise avec le « jeté de truelle » (comme moi au début), vous pouvez tout simplement appliquer l’enduit sur le mur, toujours du bas vers le haut, en lissant avec la truelle. La meilleure solution reste de jeter l’enduit en paquets contre le mur et de finir en lissant avec la truelle pour « resserrer » l’enduit, toujours de bas en haut.
6. Tirage à la règle :
Une fois l’enduit appliqué sur le mur entre les guides, nous l’avons tiré à la règle du bas vers le haut en faisant glisser la règle de gauche à droite tout en montant pour enlever le surplus. Nous avons préféré une petite règle (1,50 m) pour la facilité de manipulation. Une fois la règle passée, on repère les manques et on comble à la truelle.
7. Retrait des guides :
Nous avons attendu que l’enduit prenne un peu pour ôter les guides. Ensuite, nous avons comblé les trous à la truelle.
8. Talochage de l’enduit :
Une fois le mur complètement enduit, nous avons taloché. Le talochage se fait par mouvements circulaires pour uniformiser l’enduit. Nous avons taloché jusqu’à obtenir une surface plane.
9. Le lissage :
Pour un rendu final plus lisse, nous avons lissé l’enduit taloché avec une éponge de maçon mouillée, toujours avec des mouvements circulaires, sans appuyer. Cette étape permet de supprimer toutes les traces dues au talochage. Comme expliqué plus haut, plus votre sable est fin, et plus le rendu final sera lisse !
Il n’y a plus qu’à laisser sécher ! Votre enduit s’éclaircira en séchant.
Rien ne vous empêche de le peindre plus tard.
Nous espérons que cet article vous sera utile.
Bon talochage  
« Une fois l’enduit appliqué sur le mur entre les guides, nous l’avons tiré à la règle du haut vers le bas en faisant glisser la règle de gauche à droite tout en montant pour enlever le surplus.  »
« Tirer à la règle », OK.
« Du haut vers le bas », OK,
Mais alors, pourquoi « de gauche à droite en montant » ?
Perso, vais plutôt essayer de bas en haut…
Pis de gauche à droite ET de droite à gauche
Bonjour Stéphane,
Les mouvements de gauche à droite se font tout en remontant la règle pour ne pas arracher l’enduit du mur. Ce sont des petits mouvement de gauche à droite pour monter plus facilement. Mais je vous invite à faire comme vous voulez (n’étant moi-même pas un professionnel)
Du bas vers le haut, c’était l’idée, et les mouvements latéraux, identiques à ceux que je réalise pour tirer mes dalles, pas de soucis de ce coté.
Simplement, je ne comprenait pas le pourquoi de l’explication  » …du haut vers le bas… »
Ah oui en effet il y avait une erreur dans l’article.
C’est corrigé, merci de nous l’avoir signalé !
Bonjour;
Pro ou pas je n’ai qu’ une chose à vous dire, MERCI! Merci pour ce tuto accompagné de photos et d’ explications claires. Votre muret est superbe, je suis en pleine construction d’un petit muret de soutennement. Bonne continuation à vous.
Bonjour Pierre !
Merci d’avoir laissé ce gentil commentaire.
Nous espérons voir des photos de votre petit muret !
Bonne continuation.
Bonjour.
Merci pour votre tuto très clair.
J’avais vu partout qu’il fallait faire les enduits ciments en 3 couches (gobetis, corps d’enduit puis finition) mais votre solution me va mieux !!!
1 couche en moins ca m’arrange !!
Je voulais savoir si vous aviez peint votre muret ?
Si oui, avec quel genre de peinture ?
Pourriez vous poster ou m’envoyer quelques photos de votre enduit sec (peint ou non) pour que je puisse me rendre compte de l’aspect final.
Bonjour Laguitte,
Nous n’avons pas encore peint mais on a des différences de couleur entre les poteaux et les murs (comme tout n’a pas été fait le même jour) donc nous allons sûrement peindre à l’avenir. Il faut savoir que comme il n’y a pas de chaux dans notre enduit, celui-ci n’est pas étanche donc il est préférable d’opter pour une peinture extérieure étanche. Nous posterons des photos dès que c’est fait
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dosage enduit ciment

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Un enduit est une mince couche de mortier, de plâtre… que l’on étale sur une cloison ou un mur pour lui donner une belle apparence ou le protéger contre les infiltrations d’eau.
Ici nous allons traiter seulement de l’enduit traditionnel au ciment, projeté sur :
Cet enduit taloché fin ou lissé (truelle lisseuse) pourra être crépi ou peint…
Le mur doit être sain, débarrassé de trace d’enduit ancien mal accroché et dépoussiéré. Si la surface est trop lisse (linteaux en béton armé…), on devra la rendre rugueuse à l’aide d’un marteau pointu. L’enduit n’adhère pas sur la peinture ni sur une protection hydrofuge au silicone. Si nécessaire on peut faciliter l’accrochage de la couche d’enduit en fixant sur le support un treillis métallique à mailles serrées. Ce genre de grillage peut être nécessaire si la couche d’enduit dépasse 2 centimètres. C’est le cas d’un mur dont l’aplomb est défectueux
L’épaisseur optimum d’un enduit est de l’ordre de 1 cm et sa surface devra être parfaitement plane et verticale. En outre les angles saillants devront être protégés par des renforts en acier ou en PVC. Ces renforts sont fixés solidement sur le mur par des clous à béton voire par des chevilles. Si la distance entre deux angles saillants est supérieure à 2 mètres on fixera verticalement avec des clous à béton ou des chevillettes des règles provisoires d’épaisseur égale à celle de l’enduit fini. Ces règles peuvent être réalisées dans des lattes de bois bien droites, si possible rabotées et sans nœud. Après un talochage sommaire de l’enduit, les règles intermédiaires seront enlevées et la place qu’elles occupaient sera comblée avec du mortier.
Toutes les fenêtres, portes, poutres et autres objets risquant d’être salis par les projections de mortier seront protégés soigneusement à l’aide d’un écran en polyéthylène. Poser une planche au pied du mur pour pouvoir ramasser le mortier tombé.
Une bétonnière afin d’obtenir un mélange homogène et une teinte régulière
On peut se procurer du mélange sec tout prêt. Cette solution convient bien pour les petites surfaces mais est peu économique pour les chantiers plus importants.
Une solution traditionnelle emploie :
La chaux rend le mortier plus collant, le ciment fait l’enduit plus dur. Si l’enduit est appliqué sur une maçonnerie traditionnelle (pierre, chaux, terre, bois…), il est important de savoir que le ciment empêchera les murs de « respirer » et que l’humidité sera plus élevée à l’intérieur (c’est à proscrire totalement, car l’humidité et le gel délitent les murs). Pour obtenir un enduit plus respirant, on peut remplacer le ciment par de la chaux hydraulique. Pour les enduits intérieurs, il conviendra d’utiliser une chaux dite aérienne (CL ou DL). Un sable plus gros (0-5) complique le lissage. Le ciment et surtout la chaux sont desproduits corrosifspour la peau et dangereux pour les yeux.
– en poudre pour une future application sur l’enduit fini (peinture,enduit de couleur,crépi,…)
– liquide, mais dans ce cas rien ne tiendra !
puis ajouter l’eau nécessaire de façon à obtenir :
Projeter le mortier sur un mur n’est pas très difficile mais il faut acquérir lecoup de patte , surtout dans les positions délicates. On peut débuter en appliquant la méthode suivante :
Arroser le mur s’il est chaud et sec puis attendre un peu qu’il soit essuyé.
Le but est de salir le mur avec un mortier très liquide pour faciliter l’accrochage de l’enduit. On laisseratirercette couche d’accrochage pendant plusieurs heures au minimum. Nettoyer la face de référence des règles.
Chaque couche projetée aura au maximum 1 cm d’épaisseur. Il faudra donc procéder en plusieurs fois pour les couches épaisses en laissant tirer chaque couche successive pendant au minimum deux ou trois jours. Passer la règle aluminium sur les règles de référence pour enlever le surplus en laissant quelques mm|millimètres pour la couche de finition. Talocher régulièrement en créant des huit avec la taloche pour serrer le mortier et aplanir la surface sans creuser.
La couche de finition doit être appliquée sur la dernière couche encore fraîche mais ayant tiré un peu. On peut utiliser un mortier plus ou moins liquide, un peu plus riche en ciment ou fabriqué avec du sable plus fin. Talocher sommairement avec la taloche dure, laisser sécher un peu et talocher légèrement avec un morceau de polystyrène à haute densité ou une taloche en mousse pour faire tomber les plus gros grains de sable. On obtient ainsi une surface très lisse.
L’enduit acquiert sa dureté maximale au bout d’un mois mais il est déjà solide au bout d’une journée.

dosage enduit ciment

Mardi 4 avril – St Isidore de Séville

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  Sujet du message: Dosage enduit ciment
Bonjour, Je souhaite réaliser un enduit ciment le long d’un muret. Quelqu’un peut-il me renseigner sur le bon mélange à employer entre le sable et le ciment ? Merci par avance.
_________________ Montre moi ton jardin, je te dirai qui tu es.
Bonjour Stp59, parlez vous bien d’enduire le muret ou de le crépir ? Toute fois, la solution qui me semblerait le mieux adaptée à vos attentes serait d’aller se faire conseiller chez « bricoducoin » et d’acheter un produit fini.
_________________ L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.
Je mélange 2/3, 1/3 sable et ciment et puis l’eau et bien je vois la consistance qui me convient. Je ne fais jamais de grosses quantités ainsi mon mélange n’a pas le temps de durcirdans l’auge
_________________ Montre moi ton jardin, je te dirai qui tu es.
N’oubliez pas s’il n’y « YAPUKA », « IL FAUT QU’ON »vois les photos avant et après.
_________________ L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.
salut! pour le ciment, ne pas oublié une poignée de chaux pour que le ciment fissure moins facilement! petit truc de pro!
_________________ chez yann, en 2010 + liste échange de graines n’hésitez pas pour vos recherches:=========>INDEX DES PLANTES extérieur et intérieur<============= clicanimaux!!
Bonjour, Je viens d'attaquer (enfin) l'enduit ciment sur le muret en parpaings qui constitue la ceinture de ma terrasse. Je n'arrive pas à obtenir un aspect lisse parfait comme les professionnels ; utilisent-ils un outil spécial? En ce qui me concerne, j'applique à la taloche mais ça fait des traces malgré tout.
_________________ Montre moi ton jardin, je te dirai qui tu es.
coucou! tu as pris une truelle trempé dans l'eau pour lisser? ca marche.sinon le calibre du sable est trop gros.
_________________ chez yann, en 2010 + liste échange de graines n'hésitez pas pour vos recherches:=========>INDEX DES PLANTES extérieur et intérieur<============= clicanimaux!!
coucou! tu as pris une truelle trempé dans l'eau pour lisser? ca marche.sinon le calibre du sable est trop gros.
_________________ Montre moi ton jardin, je te dirai qui tu es.
coucou pour la consistance, au bout de quelques auges a béton, tu arriveras a avoir le dosage idéal. après avec les différents types de granulats ou sable, les dosages changent un peu. n'hésite pas a mettre un tout petit peu de chaud dans le ciment, cela évite les fissures.bonne journée
_________________ chez yann, en 2010 + liste échange de graines n'hésitez pas pour vos recherches:=========>INDEX DES PLANTES extérieur et intérieur<============= clicanimaux!!
n'hésite pas a mettre un tout petit peu de chaud dans le ciment, cela évite les fissures.
_________________ Montre moi ton jardin, je te dirai qui tu es.
Bonsoir, Si je peux me permettre , j'utilise une grosse éponge de maçon humide que je passe sur le crépi frais et ainsi je diminue la "grossièreté" du talochage.Gilles
_________________ Gilles, Près de la nature, que du bonheur !!
Ceci dit, quelque soit le sable je pense qu'il y a également le coup de main. L'autre jour je regardais des pros faire un enduit, c'est lisse du premier coup et il vont 10 fois plus vite que moi Bon courage pour demain
coucou.alors le résultat est comment?
_________________ chez yann, en 2010 + liste échange de graines n'hésitez pas pour vos recherches:=========>INDEX DES PLANTES extérieur et intérieur<============= clicanimaux!!
coucou.alors le résultat est comment?
_________________ Montre moi ton jardin, je te dirai qui tu es.
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dosage enduit ciment

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> enduit ciment simple : dosage ?

MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour j’ai fait en moellons un petit muret et une jardinière pour la finition je souhaiterai faire un enduit ciment simple (pas comme celui des maisons) quelles sont les proportions en sable, en ciment ? quelle consistance ? peut-on mettre un hydrofuge (pour l’intérieur de la jardinière) ? peut-on mettre un colorant (vert par exemple) ? merci

Bonjour. Il serait préférable pour un muret en moellons de faire un enduit à la chaux qui permettrait à ceux-ci de « respirer ». En voiçi les proportions qui sont bien évidemment à adapter au travail à réaliser en fonction de votre superficie à enduire. Pour la jardinière, il serait plus judicieux de mettre à l’interieur de celle-ci un film polyane qui protègera les pierres et facilitera éventuellement la sortie de la terre pour renouvellemnt de celle-ci ou pour un amendement ulterieur. Concernant le teinte, voir dosage en fin de texte. Calcul des matériaux à approvisionner. Le plus simple sera d’enduire une surface test de 4 à 10 m2 et d’en déduire la quantité de sable nécessaire, selon l’épaisseur de l’enduit réalisé. Si vous souhaitez évaluer les matériaux nécessaires vous pouvez vous inspirer de l’exemple donné ci-dessous. On calcule le volume de sable en fonction de l’épaisseur de la couche d’enduit (10 litres par cm et par m2) et on en déduit le poids de chaux en fonction du dosage choisi.Le sable des joints et du corps d’enduit : Sable 0/4 ou 0/5Pour 1 m2 de joints : 10 litres / m2 sur notre mur test, mais la quantité de sable est très variable selon les supports. Un test sur 4 à 10 m2 est conseillé.Pour 1 m2 de corps d’enduit : 15 litres de sable pour 1,5 cm d’enduit. – Total joints + corps = 25 litres de sable /m2.La chaux des joints et du corps d’enduit : Les dosages en chaux sont donnés pour 10 seaux de sable. – Exemple de calcul pour le dosage C1 : 100 litres de sable demandent 40 litres de chaux hydraulique, soit 32 Kg.- Donc 1 sac de 35 Kg = 109 litres de sable. (35/32 = 1,09)- Si 1 m2 consomme 25 litres de sable (10 pour les joints et 15 pour le corps d’enduit) alors 109 litres de sable = 4 m2. (109/25 = 4,36 arrondi à 4)DOSAGE C1Poids d’un litrede chaux en poudre Poids de chaux Poids du sac Litres de sable pour 1 sac de chaux Litres de sable par m² m² par sacSABLE 100 litres < ACHAUX hydraulique40 litres 0,8 Kg 32 Kg 35 Kg 109 litres 25 4 m²CHAUX aérienne 0,5 Kg25 Kg A B C D E=(D/C)*A F E/FLe sable de la finition : Sable 0/2 ou 0/3Pour 1 m2 de finition : 7 litres de sable pour 0,7 cm d'enduit.La chaux de la finition : - Pour le dosage F1 retenu : 100 litres de sable demandent 30 litres de chaux hydraulique, soit 24 Kg. (à recalculer en fonction du dosage choisi)- Donc 1 sac de 35 Kg = 146 litres de sable. (35/24 = 1,46)- Si 1 m2 consomme 7 litres de sable (pour une finition de 0,7cm d'épaisseur) alors 146 litres de sable = 20 m2. (146/7 = 20)La teinte en masse :TEINTE; En milieu rural ou en ville en centre ancien, la teinte en masse par des sables apportera au mieux la qualité esthétique recherchée sans risque d'excés.Si on souhaite teinter en masse avec un colorant en poudre on devra faire des essais de dosage pour éviter les surprises.Vous pouvez tester la teinte à 3 % du poids de chaux et majorer ou minorer selon le résultat.1 seau de chaux hydraulique = 8 Kg donc 3% = 240 g.1 seau de chaux aérienne = 5 Kg, donc 3% = 150 g. En espèrant ne pas avoir été ni trop long ni trop technique. A+
Tout est écrit, la vie est un brouillon que tu n'a plus qu'a mettre au propre!

Bonsoir Denis33. Tu as fait un gros travail mais en disant "En espèrant ne pas avoir été ni trop long ni trop technique." tu as deviné que nous n'avons pas tous ta compétence. T'est-il possible de formuler pour des néophytes, avec un dosage pour 1m2 ? Je n'ai pas compris la notion de joints et de corps d'enduit. Et pour mon cas, je pensais faire une seule passe : quel est le risque ? fissurage ? Merci d'avance. A bientôt de te lire.

Re Excusez. Pour faire simple, il vous faut: pour 1 m², 15 L de sable pour 7 L de chaux soit environ 9 kg La notion corps d'enduit et joint estspécifique pour combler les joints entre pierres et ensuite passer un enduit dessus. Il est tout à fait possible de ne faire qu'une "passe" mais il est en maçonnerie comme pour tout, des principes de base qui ont passés le temps et ont fait leur preuves. Le risque est simplement que l'enduit ne tienne pas car pas d'accroche. Il arrivera à la longue à se fissurer et à se décrochera.
Tout est écrit, la vie est un brouillon que tu n'a plus qu'a mettre au propre!

Suite... Je te remercie. S'il y a risque de mauvaise accroche, peut-on utiliser une résine comme pour un ciment ancien, ou mon idée est-elle stupide ? Car normalement la chaux laisse respirer ? Merci, @+

Re. Mon avis. Une résine est un composant synthétique. Il serait déraisonable de le mélanger avec de la chaux qui est un composant naturel. Pour faciliter l'accroche, on peut fixer un grillage style grillage à poule. Mes compétences ne sont pas infinies sur le sujet, je ne me rapporte qu'à mon expérience dans ce domaine et à la curiosité et la logique qui me pousse à toujours m'informer et à comprendre avant d'entreprendre et ainsi partager mes connaissances. Tout ceci pour dire que je n'ai pas forcement les réponses mes plutôt des réponses sur un sujet. En parcourant le forum, je vois que vous intervenez pas mal et c'est bien. Je trouve simplement dommage que les gens qui lance un sujet, ne le suivent pas mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Vous étes qualifié d'artisan multiservice. Est-ce à dire que vous travaillez à votre compte? Vous me répondez si vous voulez mais j'aime bien discuter sur le bricolage. On en retire tjrs queque chose. A+
Tout est écrit, la vie est un brouillon que tu n'a plus qu'a mettre au propre!

Re. Je viens de trouver un excellent site sur la chaux Je préfère la chaux au ciment car en plus de son aspect plus agréable, son entretien et beaucoup moins contraignant que le ciment ainsi que son pouvoir isolant. A+
Tout est écrit, la vie est un brouillon que tu n'a plus qu'a mettre au propre!

Bonjour. Super le lien. J'en retiens que le support doit être rugueux, et l'humidification importante pendant les jours précédents. Il apparaît donc que la résine n'est pas nécessaire (et même néfaste). Merci de toutes ces infos. PS : sur ce forum il est habituel de se tutoyer, mais ce n'est pas une obligation bien sûr. Et même si vous n'êtes pas petit nouveau, vous pouvez vous présenter parmi les intervenants fréquents sur le forum A bientôt peut-être ...
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5 février 2012
7
05
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14:57
Published by pace1


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Nous allons voir un dosage de ciment pour la couche primaire d’un enduit extérieur. Le mélange obtenu sera d’une consistance liquide et d’un dosage élevé en ciment. En comparaison du sable ajouté pour le mélange avec le liant, le
sable aura une quantité assez moindre.
Cette couche primaire se nomme gobetis, couche d’accrochage qui ne sera ni talocher, ni frottasser. On projette le gobetis
en façade, en conservant les pics rendus par le jeté à la truelle ou à la tyrolienne.
Pourquoi  ? Elle va permettre une meilleure durabilité de l’enduit, et évite les décollements. On évitera également les surcharges, il faut garder une certaine régularité dans l’épaisseur.
Reprenons toujours la même formule de calcul pour le dosage.
600 : 1000 = 0.6                        Une brouette de sable 60 litres (12 à 15 pelles)
0.6 x 60 l. = 36 kg de ciment x 0.86 = 30.96 litres de ciments…….. En pratique 3 sceau de 10 litres de ciment
2 à 3 sceau d’eau mélanger le tout jusqu’à obtention ; un aspect assez liquide mais pas de trop non plus, légèrement plus
liquide qu’une couche de finition. L’épaisseur du gobetis devra se contenter de 5 mm.
Je préfère détailler les différentes phases d’un enduit dans cette rubrique afin d’éviter des confusions, c’est plus facile à assimiler. Par contre vous pouvez me demander des conseils en allant sur mon blog pace1.over-blog.com.
sceaux = seaux

Quel calcul pour dire : deux seaux de sable pour un seau de ciment

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Ciment : les dosages pour chaque mélange Fiche pratique
Le ciment est un liant utilisé en maçonnerie. mélangée à de l’eau cette poudre grise va former une pâte qui en séchant permettra d’assembler des éléments comme des briques par exemple. Les dosages du ciment selon l’utilisation souhaitée : Mélanges ciment et eau : – Réparations et scellements : 3 volumes de ciment pour 1 volume d’eau. – Pour les jointoiements et barbotine : 1 volume de ciment pour un demi volume d’eau Mélange ciment+eau+sable : – Mortiers : 1 volume de ciment, 2 à 4 volumes de sable pour 1/3 de volume d’eau. Dosage à adapter en fonction de l’usage : parpaing, brique creuse, mur porteur, etc. Mélange ciment+eau+sable+gravier: – Béton : 1 volume de ciment, 2 volumes de sable, 3 volumes de graviers pour 1/2 de volume d’eau.
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Anonyme- Dernière réponse le7 mars 2017 à 13:32parFabrice
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> dosage pour enduit exterieur

Nous sommes actuellement le 04 Avr 2017 00:19
  Sujet du message:dosage pour enduit exterieur
bonjour Je me tourne vers vous car je souhaiterai faire moi meme un enduit exterieur talocher sur un muret en parping. je sais qu’il faut le faire en 2 passe car j’ai u l’occasion de voir des macons a l’oeuvre je compte par la suite peindre ce muret et la facade de ma maison de la meme couleur ma question est: 1) quel dosage et quel type de sable, (chaux ???) ,ciment utiliser pour la 1er passe 2) quel dosage et quel type de sable, (chaux ???) ,ciment utiliser pour la 2eme passe merci d’avance pour vos reponces

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Préparer et appliquer un enduit 3 couches

Enduit à la chaux : la recettetraditionnelle

Un bon enduit à la chaux doit posséder les qualités suivantes :
– une adhérence suffisante pour éviter les décollements,
– une souplesse qui lui permet d’absorber les mouvements de la maçonnerie,
– une résistance certaine au gel,
– une microporosité qui empêche la pénétration d’eau, tout en laissant respirer le support.

Sur béton ou parpaings,le gobetis(de 5 à 7 mm d’épaisseur) se prépare avec un volume de ciment pour trois de sable. Il faut laisser sécher deux à huit jours après application.
Le dégrossis(de 15 à 25 mm d’épaisseur) requiert un volume de chaux aérienne (ou calcique), un volume de chaux hydraulique (NHL) pour cinq de sable. Le séchage peut prendre une quinzaine de jours.
Pour la finition (de 7 à 10 mm d’épaisseur), on mélange deux volumes de chaux aérienne, un volume de chaux hydraulique et sept à neuf de sable.

De la pose des tasseaux au lissage de l’enduit en passant par les trois applications : toutes les photos et les explications des étapes à suivre pour réussir un enduit « 3 couches ».
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Aménagements extérieurs : terrasse, piscine, barbecue, jeu
Un mur de parpaings, matériau très poreux, ne peut rester longtemps sans revêtement extérieur. À plus forte raison si la construction est soumise à de fortes conditions climatiques… À base de ciment et de chaux, cet enduit assurera une protection efficace contre les intempéries, tout en apportant une touche décorative.
La réalisation porte sur une surface d’environ 15 m 2 , délimitée d’un côté par une arête vive et de l’autre, par des pierres d’angle en grès blanc. Le bâtiment, une extension récente qui servira d’atelier, est situé non loin de la mer et orienté à l’ouest. Comme il ne s’agit pas d’une réfection mais d’un travail sur fond neuf, la mise en œuvre s’en trouve simplifiée.

L’application s’effectue, selon la technique traditionnelle, en trois couches d’épaisseurs et de consistance différentes : le gobetis, le corps d’enduit (ou dégrossis) et la finition qui donne la texture et la teinte désirées. Pour une façade ancienne, le mode opératoire serait le même mais il faudrait d’abord préparer le fond, en tenant compte de la nature du support, du revêtement en place et de son état. À noter : le maître d’œuvre, pris par le temps, a opté pour un enduit assez riche encimentqui présente l’avantage de minimiser les périodes de séchage. Le revêtement remplira parfaitement safonction imperméabilisante , mais il n’aura pas les qualités microporeuses d’un enduit traditionnel à la chaux.
Pour obtenir une épaisseur constante d’enduit après les deux premières couches, des tasseaux guides sont disposés parallèlement tous les deux mètres environ. Fixés à l’aide de pointes à béton, ils sont complétés par une “règle” en bois qui déborde l’arête vive. Maintenue à la verticale par des chevillettes enfoncées dans le mur contigu, son dépassement correspond à l’épaisseur des tasseaux : soit 15 mm.

Dans l’idéal, l’application doit s’effectuer par temps ni trop chaud, ni trop froid : les conditions limites de température se situant entre + 8 et 30 °C. Éviter cependant de travailler par vent fort et sec, qui accélèrerait la dessication.
Pour favoriser l’adhérence de l’enduit, il faut humidifier le support la veille et le jour même des travaux. Procéder au jet, et en pluie fine.
 
Le gobetis
Cette couche d’accrochage de 4 à 5 mm est réalisée avec unmortiertrès fluide, dosé à raison de 50 kg de ciment CPJ pour 100 à 120 litres de sable fin  granulométrie : 0,2. Effectuer le malaxage à la bétonnière, en ajoutant l’eau jusqu’à rendre le mélange presque liquide. Lorsqu’il est bien homogène, le projeter vigoureusement à la truelle : les professionnels ont coutume de dire qu’il suffit de “salir” la surface. Laisser sécher 48 heures avant de poursuivre les travaux.

Le dégrossis
Il s’agit d’unmortier “bâtard”composé ici d’un sac de ciment (soit 50 kg) et d’un sac de chaux hydraulique naturelle (40 kg) pour 160 à 170 litres de sable à maçonner. Gâché avec environ 45 litres d’eau, il doit former une pâte souple, facile à appliquer. Compte tenu du climat local, le mélange est adjuvanté avec une résine (Sikalatex) qui renforcera l’adhérence et l’étanchéité du corps d’enduit.

Projeter le mortier, tout aussi vigoureusement à la truelle sur les surfaces délimitées par les tasseaux. L’outil doit suivre une trajectoire en arc de cercle qui démarre à une quarantaine de centimètres du mur pour finir au ras. Le geste, qui demande un poignet souple, s’aquiert avec la pratique. Ne pas hésiter à surcharger un peu, puis “tirer” le mortier avec une longue règle de maçon en appui sur les guides. Ceci, en “sciant” horizontalement sur la hauteur en évitant les retombées. La surface obtenue doit être grossière, rugueuse, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de décollement par rapport au support.

Lorsque les surfaces entre guides sont arasées, enlever délicatement ces derniers en tirant les pointes à la tenaille. Si l’enduit se décolle par endroits (ce qui arrive parfois), le serrer à la taloche tout en remplissant de mortier les vides laissés par les tasseaux. Finir les raccords à la taloche, en décrivant des mouvements circulaires, et laisser sécher une semaine.
Par commodité, c’est un enduit monocouche ton pierre à base de liants hydrauliques qui a été choisi. Le fabricant (PRB) stipule, qu’en dehors de son emploi habituel, ce produit peut s’appliquer en finition sur le corps d’enduit. Une épaisseur de 7 à 8 mm suffit alors, au lieu des 12 mm minimum préconisés en monocouche. Humidifier de nouveau au jet : la veille et le jour même, juste avant l’application.

La préparation
Dans une auge, verser 3,5 à 4 litres d’eau et ajouter progressivement le contenu du sac de 25 kg tout en remuant. Malaxer ainsi trois à cinq minutes durant : le mélange doit être onctueux et exempt de grumeaux. Le temps d’utilisation de la gâchée est de 40 mn environ.

L’application
Jeter l’enduit à la truelle en opérant par zones d’environ 1 m 2 . Puis dresser la surface à la règle avant de la serrer avec une taloche en plastique alvéolée : attention de toujours conserver la même épaisseur. Le talochage final suppose que l’enduit ait “tiré”, qu’il ait perdu un peu de son eau. Comme on travaille par zones, il faut veiller à obtenir des raccords les plus fondus possibles. Ce procédé donne une surface unie, serrée et sans aspérités, facile à entretenir. De nombreuses autres finitions sont possibles : dressage simple à la règle, lissage à la truelle puis avec une taloche recouverte de feutre, grattage au “gratton” ou au “chemin de fer”, mouchetis à la tyrolienne, etc.
A l’aide de pointes à béton, fixer les tasseaux à la verticale, tous les 2 m environ. Leurs 15 mm d’épaisseur détermineront celle de l’enduit après les deux premières couches.
Du côté de l’arête vive, la surface de mur est bordée par une règle en bois maintenue sur la paroi contiguë avec des chevillettes.
Le gobetis est un mortier très fluide et riche en ciment, jeté à la tuelle. Il doit adhérer en tout point à la maçonnerie, en formant une couche mince mais rugueuse pour favoriser l’accrochage du dégrossis.
Pour renforcer l’imperméabilisation du corps d’enduit, une résine est ajoutée au contenu de la bétonnière. Ce produit multifonction permet aussi une meilleure adhérence du mortier sur son support.
Patienter deux jours avant de préparer ce mortier bâtard et d’attaquer la deuxième couche.
Comme précédemment, le jeter à la truelle en remplissant bien les surfaces délimitées par les tasseaux.
Enlever l’excédent avec la tranche de la truelle, puis araser à la règle de maçon en appui sur deux tasseaux. Lui imprimer un mouvement de sciage pour acérer le mortier et éviter tout décollement.
Après arasement, retoucher la surface à la taloche pour éliminer les grosses aspérités mais sans chercher à la lisser. Elle doit rester rugueuse pour assurer une bonne adhérence de la couche de finition.
Les tasseaux n’ayant plus aucune utilité, les enlever en tirant à la tenaille sur les têtes des pointes.
Effectuer l’opération sur enduit sec est un peu plus difficile, mais cela évite les décollements.
Avant de remplir les logements des tasseaux, les arroser à l’aide d’un pulvérisateur de jardin.
À sec, surtout en été, la prise du mortier serait trop rapide et il y aurait des risques de fissuration.
Reboucher chaque saignée avecun mortier de même compositionque celui du corps d’enduit.
Lorsque l’enduit est encore frais, la dépose des tasseaux provoque souvent des éclats qu’il faut réparer.
Prêt à l’emploi, l’enduit de finition est simplement ajouté à l’eau et malaxé dans l’auge pour l’homogénéiser. Le jeté se fait à plots jointifs, par zones de 1 m 2 , sur le corps d’enduit légèrement humide. Pour uniformiser la couche, les plots sont écrasés à la taloche alvéolée avec de petits mouvements circulaires.
Les pierres d’angle sont soigneusement contournées par la truelle, puis par la taloche.
On en profitera pour refaire les joints à l’aide d’une étroite truelle langue de chat (ou d’un fer à joints).
La taloche créant un effet de ventouse, attention aux décollements ponctuels !
Pour une reprise d’enduit à partir d’une zone ayant séché, effectuer le passage en douceur et finir à l’éponge humide.
Un raccord étant toujours difficile à masquer, un morceau de polystyrène dense peaufinera le travail.
Habilement découpé, et mouillé, on s’en sert comme d’une mini taloche pour éliminer les surépaisseurs.
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le 03/04/2017 à 21:39 par Piedacoulix
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dosage enduit ciment

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Questions à Christian Pessey
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Brossage du mur

1. Laréalisation d’un enduit muralcommence par la préparation de son support. Même neuf, il n’est jamais en parfait état avant d’avoir été recouvert par une couche d’enduit. Après réparation éventuelle du gros œuvre, la surface doit être propre et saine. Éliminez à la brosse la poussière et les impuretés qui peuvent s’y trouver. Comme dans le cas d’une surface à peindre, un support sale nuit à l’accrochage du revêtement. Dans ce cas, la dégradation est tardive mais inéluctable.

Aspersion du mur

2. Le plus souvent, la structure à recouvrir est constituée de matériaux poreux. Pour sa préparation, l’enduit comporte une grande quantité d’eau, supérieure à celle nécessaire à sa cristallisation au séchage. Un support poreux, absorbant une grande partie de l’eau de l’enduit, risque d’en priver celui-ci pour une prise correcte. C’est le danger du pompage du gros œuvre par capillarité. Il est indispensable de mouiller le support avant d’enduire ; abondamment s’il s’agit de parpaings, de béton brut ou de briques creuses.

Projection du gobetis

3. Préparez un enduit clair, c’est-à-dire très dilué : projetez-le sur la paroi humide du revers de la truelle. Ce gobetis, sous-couche à l’enduit définitif, joue un rôle important. Sa fluidité permet la première imbrication d’une matière dans l’autre. Le support rugueux présente autant de “pièges” à particules que de cavités ; ces aspérités jouent le rôle de crampons et solidarisent le gros œuvre et la couche d’enduit.

Le gros œuvre n’est jamais parfaitement plan ni vertical. Il est difficile de rattraper et de rectifier ces anomalies en passant la couche d’enduit de façon intuitive. L’enduit corrige les imperfections du support. L’épaisseur de l’enduit se situe dans une fourchette de 1 à 2 cm, sinon il se décolle inéluctablement. .

Contrôle à la règle

4. Disposez des cales de bois ou repères d’épaisseur sur le gros œuvre dont la face vous indiquera la surface finale de l’ enduit mural . Contrôlez leur alignement et leur verticalité avec une grande règle en bois ou en aluminium parfaitement droite.

Contrôle au fil à plomb

5.  Contrôlez également le verticalité avec le fil à plomb. Assurez-vous, par la même occasion, que la paroi n’est pas convexe ; sinon, profitez-en pour lui rendre sa verticalité

Contrôle d’épaisseur

6. Tirez un peu de mortier entre les cales pour évaluer l’épaisseur des futures couches d’enduit. Contrôlez que la ou les couches d’enduit ne dépassent pas les repères définis.

Projection du corps d’enduit

7. Pourfaire un enduit , gâchez à l’auge l’enduit à projeter sur le gobetis. Procédez à la truelle, d’un geste sec, comme pour un revers au tennis. Le gobetis facilite l’accrochage de cette lourde quantité d’enduit ; il est fait du même mortier que le gobetis. Sa surface est rugueuse. Jetez la totalité de votre mortier sur le mur, si possible en une seule fois. N’attendez pas qu’il commence à prendre!

Tirage de l’enduit à la règle

8. Avant que le mortier ne commence à prendre, tirez la règle du bas vers le haut, sur toute la surface ainsi enduite. Prenez pour repères les cales d’épaisseur. Faites progresser la règle en un mouvement alternatif latéral. L’épaisseur de la couche sera ainsi parfaitement égalisée. Récupérez le mortier décroché en remontant et projetez-le de nouveau sur le mur. Reprenez la surface autant de fois qu’il est nécessaire.

Retrait des cales

9. Retirez les cales d’alignement en les faisant sauter délicatement avec le bout de la truelle. Le tirage de l’enduit avec la règle ne donne pas une surface parfaitement plane : certains manques peuvent subsister. Rebouchez-les à l’enduit, de même qualité que le premier utilisé. Passez la taloche en un mouvement circulaire. La surface doit être bien plane avant la finition.

Rebouchage des vides laissés par les cales

10. Le mur étant entièrement enduit, rebouchez délicatement les manques avec du mortier, à la truelle.

Lissage à la taloche

11. Passez la taloche sur toute la surface enduite. Travaillez le plus rapidement possible avant que l’enduit ne commence à prendre.Commencez à le faire même si tout le mur n’est pas enduit. Le passage de la taloche permet de corriger encore les différences de niveau. Elle masque les étapes successives de progression. Elle donne une surface finale plane et régulière.

Lissage à l’éponge

12. Passez une grosse éponge mouillée sur l’enduit taloché en un mouvement tournant. Cette étape lisse l’enduit pour le préparer à recevoir un éventuel revêtement mural ou uncrépi .

Utilisation de la tyrolienne

13. Dehors, aprèsenduire un mur extérieur , vous pourrez projeter un crépi classique en mortier à la tyrolienne, appelé aussi « crépi moucheté ». Pourfaire un crépi , cette machine est constituée d’un carter à ouverture frontale pour charger le mortier. Des peignes métalliques tournent à l’intérieur de ce carter par l’intermédiaire d’une manivelle. Ils projettent régulièrement des particules d’enduit, qui forment autant de picots.
Ceci n’est pas une publicité mais une information sélectionnée par maisonbrico.com
Attention: les données fournies ici ne résultent pas d’un essai par l’équipe de
Maisonbrico.com mais
reposent sur les informations fournies par la marque, dont nous vous faisons profiter en priorité, dès
la
publication des dossiers de presse, pour vous aider à bien choisir.
Recouvrir un mur brut (en brique, en pierre ou en béton) d’un enduit, permettra d’obtenir une surface lisse apte à recevoir un crépi (en extérieur) ou un revêtement (en intérieur). Quel que soit le mur, pourenduire un mur , vous commencerez toujours par la projection à la truelle d’un enduit de fond, dit « gobetis », servant de sous-couche à l’enduit principal (« le corps d’enduit »). Celui-ci sera posé une fois le gobetis sec. Sur une façade, on pourra aussiappliquer un enduit de finitionet, enfin, un crépi moucheté à la tyrolienne.

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Pour assembler des parpaings, pour poser une bordure, ou pour tout un tas d’autres travaux extérieurs, le mortier est un produit incontournable. Quelles sont les bonnes proportions pour doser le mortier ? Voici la réponse.

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Le mortier possède de multiples applications. Mais son dosage diffère que vous l’utilisez pour réaliser une chape, pour faire des joints ou pour sceller des éléments par exemple. Une alchimie délicate pour obtenir un mélange homogène et efficace.

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Trop sec, trop humide, pas assez homogène : si vous ne prêtez pasgarde à sa composition, le mortier peut vite devenir inutilisable. Demême, selon l’utilisation prévue, les quantités de liant et de granulatsvarient. C’est pourquoi le dosage requiert toute votre attention. 
Selon le type de travaux que vous entreprenez, legranulatà utiliser pour votre mortier change. Certains usages nécessitent dusable fin , avec une granulométrie de 0,2 millimètre. D’autres se contentent d’unsable moyen , à 0,5 millimètre.
Attention : les dosages pour le mortier s’entendent avec dusable sec . Mais celui-ci s’achète humide en général. Vous devez donc prendre en compte lefoisonnementde votre sable, c’est-à-dire son gonflement à cause de l’humidification. Il faut ajouter 20 % environ au volume du sable sec pour obtenir la quantité en sable humide. Ainsi, 20 litres de sable sec équivalent à 24 litres de sable humide.
C’est l’eau qui assure la prise du ciment et de la chaux. Elle donne aussi saconsistanceau mortier. Vous devez choisir une eau propre et pure. Sinon, les différents débris risquent d’apparaître à la surface de votre mélange quand il sera sec. L’ eau du robinet , ou venant d’une source potable, suffit en général. A moins qu’elle ne soit particulièrement riche en fer.
Respectez bien lesquantitéspour l’eau. Le dosage correspond généralement au poids du liant, divisé par deux. Soit 10 litres d’eau environ si vous utilisez 20 kilos de liant. Si le mortier est trop sec, il ne collera pas bien. Si au contraire il s’avère trop humide, il coulera et sèchera mal.
Et si vous ne voulez pas vous lancer dans un dosage fastidieux, vous pouvez trouver dans le commerce desmortiers prédosés . Ajoutez l’eau, et c’est prêt.

dosage enduit ciment
Rechercher un outil (en entrant un mot clé):

Cet outil de calcul vous permet decalculer le dosage d’un mortier(appelé ciment par fois par abus de langage) selon que vous réalisez l’assemblage d’agglos (parpaings), de briques (mortier à la chaux) ou que vous réalisez le rejointoiement d’un mur. Pour préparer le dosage de chaque gâchée, il faut connaitre le volume de celle-ci et donc le contenant dans lequel vous allez réaliser votre gâchée. Par exemple une auge de maçon peut avoir un volume entre 10 et 40 L. Choisissez celles qui sont en caoutchouc naturel d’une contenance de 35 ou 40 Litres, elles sont robustes et elles ne se dégradent pas au fil du temps.
Pour réaliser correctement votre mortier à la main, préférez les petites gâchées plutôt que toute une brouette difficile à remuer. Mélanger le sable et le ciment jusqu’à obtenir un mélange homogène.Ensuite, ajoutez l’eau en mouillant au fur à mesure le mélange. Veiller à ne pas trop mouiller votre mortier, il perdrait en résistance.
Le dosage standard de mortier à l’usage d’assemblage d’agglos pour un volume de 1 m³ est de :
– 300 kilos de ciment, soit 8.6 sac(s) de 35kg,
– 900 kilos de sable 0.2, soit 560 L,
– 900 kilos de sable 0.5, soit 560 L,
– 150 litres d’eau.
– 105 kilos de sable 0.2, soit 65L
– 105 kilos de sable 0.5, soit 65L
– 17 litres d’eau.
Vous obtiendrez, environ, 115 L de mortier.
Attention, si le sable est très humide, pensez à réduire la quantité d’eau.
– 1 sac de ciment de 35 kg est équivalent à 16,5 litres de ciment, mais si on remue le ciment en le transvasant dans un seau sa densité devient plus faible et le volume occupé beaucoup plus grand.
– 1 sac de chaux de 35 kg est équivalent 30 litres de chaux. La chaux est beaucoup moins dense que le ciment
– Les pelles rondes de maçon sont plus ou moins petites. La largeur des épaules s’échelonnent entre : 25 cm, 27 cm, 29 cm et 31 cm; La plus utilisée est la pelle de 27 cm qui possède une contenance de 4 litres environ.
– 1 seau de maçon possède une contenance de 10 litres
– la contenance d’une brouette varie entre 44 litres et 90 litres environ. La contenance le plus commune est celle de 60 litres.
Pour moi, il s’agit de simplifier les choses au lieu de parler poids, parler quantité comme proportion en nombre comme une poche de ciment, combien de poche de sable combien de litre d’eau pour poser blocs. Sinon dois avoir une balance assez grosse pour le sable merci
Si vous souhaitez faire du ciment pour poser des blocs de d’agglos, il faudra par exemple pour faire une gâchée de 40 L, en utilisant le calculateur :
– 23 L de sable fin 0.2 soit 35.8 kg*;
– 23 L de sable gros 0.5 soit 36 kg*;
Pour les 12 kg de ciment, il faut prendre un 1/2 sac de 25 kg ou 1/3 d’un sac de 35 kg. Le cimen,t une fois remué, prend davantage de volume. Bref, en voulant le mesurer en seaux ou pelles, on fait une erreur.
Les 23 L de sable correspondent à 2 seaux de maçon de 10 L plus 1/3 d’un seau et pour les 6 L d’eau, il faut prendre en tout premier 1/2 seau. Il faut toujours ajouter moins que prévu, puis compléter s’il le faut. Le mortier, comme le béton, perd en résistance lorsqu’il est trop mouillé.

dosage enduit ciment
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Aujourd’hui on sort la truelle et le costume de maçon. On va s’attaquer au ciment, à ses utilisations et surtout aux dosages. Le ciment est un matériau important qui intervient très souvent dès que l’on s’attaque aux éléments de structure, aux travaux de scellement  et très souvent quand on s’occupe de l’extérieur de la maison. Nous vous proposons donc aujourd’hui un petit tour d’horizon de cette poudre magique qui transforme le sable et l’eau en maisons.
Le ciment est ce qu’on appelle un liant. C’est une poudre grise qui, mélangée avec de l’eau, va former une pâte onctueuse. Puis ce mélange durcira en séchant pour pouvoir assembler des éléments entre eux.
On va pouvoir utiliser cette poudre uniquement avec de l’eau, ou dans un mélange qui comprendra également du sable, des graviers ou les deux en fonction de ce que l’on veut faire avec ce ciment.
Au moment de choisir votre sac de ciment chez votre fournisseur, vérifiez qu’il comporte bien le logo NF (Norme Française) et que sa constitution correspond bien à ce que vous voulez faire. Il est possible en effet que les constitutions diffèrent pour apporter des spécificités au ciment (ciment à maçonner, à la chaux, prompt, réfractaire etc … ).
Les quantités de ciments dans le mélange influent sur la résistance mécanique du mélange. Plus il y a de ciment et plus c’est résistant. Mais attention quand même à ne pas dépasser 2 volumes de ciment pour 1 volume de sable !
Le ciment sert à une multitude de choses. La constitution du mélange et les proportions utilisées varient en fonction de ce que l’on désire faire avec ce ciment. Méfiez-vous des indications données sur votre sac de ciment car elles poussent souvent à la consommation excessive du composant le plus cher : le ciment.
Voici donc globalement une bonne idée des proportions à utiliser selon les cas :
Pour les jointoiements et barbotine (la barbotine sert à parfaire l’assemblage entre deux couches de béton ou pour coller du carrelage) :
1 volume de ciment pour un demi volume d’eau
3 volumes de ciment pour 1 volume d’eau.
Mélangé avec de l’eau et du sable :
1 volume de ciment, 2 à 4 volumes de sable pour 1/3 de volume d’eau.
En fonction de ce que vous voulez faire avec le mortier, adaptez les quantités. Mur porteur ou non, parpaing ou brique creuse … sont autant d’éléments à prendre en compte.
Mélangé avec de l’eau, du sable et du gravier :
1 volume de ciment, 2 volumes de sable, 3 volumes de graviers pour 1/2 de volume d’eau.
Pour des bétons plus grossiers, par exemple pour des fondations ou des scellements de poteaux, vous pouvez ajouter un demi volume de sable et un demi volume de graviers.
Enfin, voici un excellent guide que vous pouvez vous procurer en cliquant sur l’image afin que le travail du ciment n’ait plus aucun secret pour vous :
J’ai écrit cet article pour vous aider à comprendre les différents termes qui font référence au ciments et que l’on entend régulièrement en matière de travaux. Mais les usages de ce dernier son vraiment très diversifiés et je vous propose de participer surle forumou dans les commentaires ci-dessous pour apporter des précisions utiles aux autres lecteurs de cet article.
Passionné de bricolage depuis toujours, ZoneTravaux est pour moi un excellent moyen de partager avec les lecteurs mes expériences trucs et astuces accumulés au fil des ans.
combien le dosage ciment pour faire une dalle de 2m820 de longueur sur 2m500 de largeur et 10 cm hauteur sur terre battue
Un petit « bonjour », un « s’il vous plait » voire un « merci » ne font de mal à personne et ça aide à obtenir une réponse.
Je suis de bonne humeur, on a donc une dalle de 0,7m3. Il faut donc (environ en fonction des contraintes que vous avez et de l’utilisation de cette dalle):
220 Kg de ciment110 Litre d’eau490 Kg de sable910 Kg de gravier
Bonjour,Pour être plus précis, pour faire un mètre cube de béton, il faut 750 litres de gravier, 250 litres de sable et 350 kg de ciment.L’ajout d’eau est aléatoire en fonction du temps qu’il fait si le sable est stocké dehors.Pour le sable on n’utilise pas de sable « gras » ( sable jaune issu de carrières) mais plutôt du sable de rivière.Sinon, les doses que vous préconisez sont parfaitement exactes.Je vous félicite pour votre excellent blog.Bonne journée à vous.Bien cordialement.Bernard.
Merci pour le compliment et surtout pour ces précisions.
C’est vrai que les quantités d’eau sont à adapter en fonction des conditions météo, de l’hygrométrie du sable mais aussi de ce que l’on doit faire de ce béton.
merci pour les infos pour un novice comme moi c est super intéressant.Mais je me pose la question suivante:je dois fixer une fenetre en tunnel sur un mur de brisques creuses.je dois donc remplir les canaux pour pouvoir y fixer mes vis avec chevilles. pour ce faire j ai acheté du mortier . Une fois poser dans les canaux je me demande si j ai fait un bon choix , j ai l impression qu il s effrite. http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-a-prise-rapide-prb-25kg-e68326voici ma question à un expert :un volume de ciment un volume de sable ne serait beaucoup solide si je suis vos conseils?merci d avance.
Merci pour ton commentaire.J’ai besoin de quelques précisions pour te répondre. De quel type de brique est constitué ta maison. Si c’est de la brique isolante type monomur, ne remplie pas les canaux des briques tu vas perdre tout l’effet isolant et créer des ponts thermiques.
Je te suggère de fixer tes supports de fenêtres avec du scellement chimique si ce sont des supports à visser.
Si ce sont des supports à sceller, alors le mortier à prise rapide doit faire l’affaire. Mais il faut faire un trou dans ta brique pour pouvoir y placer la patte de fixation et le remplir de mortier (ou simplement du ciment prompt).
Je te suggère de poser ta question sur le forum parce que sans photo ou schéma c’est un peu compliqué de te répondre.
Je souhaitais utiliser du ciment prompt pour réaliser un muret dans l’eau.Car je me disais qu’il prendrait très vite.Cet ami m’a assuré que si je voulais une prise encore plus rapide, il fallait ajouter du ciment normal. Il ne sait pas les proportions qu’il faudrait.Mais il m’assure que cela se fait pour avoir une prise encore plus rapide.Qu’en est il ?Quelqu’un aura-t-il la charité de me répondre ?Merci d’avance…
Bonjour J.Charles (très beau prénom au passage 😉 ),
Je ne veux pas te dire de bêtises, je ne maîtrise absolument pas l’utilisation de ciment sous l’eau. De ce que je sais, le béton (ou le ciment plus globalement) ne sèche pas par évaporation contrairement à ce qu’on crois tous mais justement en absorbant l’humidité de l’air … Mais sous l’eau j’avoue que je préfère ne rien dire que de t’enduire d’erreur 😛
Il existe du ciment hydrauliqueVoili voilou 🙂
Merci pour les indications ci dessus.
Je souhaiterai faire 3 murêts d’une hauteur d’environ 120 cm (soit 5 rangées de parpaings), chacun faisant au maximum 4 mètres.
Un mélange sable, eau, ciment semble nécessaire et suffisant pr réliser le mortier. Par contre j’ai des difficultés pour estimer les volumes nécessaires…
Pouvez vous me donner quelques indications ?
En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à ma demande.
Effectivement pour le mortier de montage, un mélange ciment/sable/eau est parfait.Il faut savoir quelle quantité de mortier sera nécessaire pour monter les 3 murets :
On compte 0,0021m3 de mortier par parpaing.Vous avez besoin de 120 parpaings pour vos 3 murets (5 rangées de 8 parpaings pour chacun des 3 muret, soit 5*8*3).Ca donne 0,252m3 de mortier que vous obtiendrez en mélangeant 88 Kilos de ciment et 453 Kilos de sable.
N’hésitez pas si vous avez besoin d’autres précisions 😉
Je précise quand même qu’il vaut mieux prévoir de la marge, il y aura des pertes, une partie du mortier qui sera cachée dans les parpaings, et tout peut varier un peu en fonction de la température et des conditions d’humidité … Donc il faut prévoir un ajustement dans les calculs.
Pour le mortier de construction, on peut faire une dose de ciment pour trois doses de sable.Si on a une bétonnière électrique d’usage courant, on met 25 kg de ciment et 20 pelles de sable 😉
BonjourJ’ai coulé en ciment blanc un trottoir (une allée) dans mon jardinLa surface n’est pas correctement horizontale (plane) et je voudrais corriger en faisant couler un mélange de barbotine de ce ciment blancEst-ce une bonne solution? Quelle proportion de mélange ciment / eau ? avant de l’étaler sur la surface de l’allée.Une autre solution?Merci d’avance
La première question à vous poser, c’est quelle épaisseur avez-vous à rattraper ?En fonction de ça j’essayerai de vous guider … Parce que faire des épaisseurs fines en extérieur, ça risque de ne pas tenir dans le temps …
Quelques précisions pratiques pour les moins aguéris. Je vous livre les recettes de cuisines que je pratique, issues de conseils d’artisans, affinés par ma propre expérience.
Pour gacher du béton à la bétonnière, on met dans la boule toute l’eau de la gachée, puis 2 sceaux de gravier, puis tout le ciment de la gachée, et enfin on termine avec le restant de gravier. Toute l’opération se fait moteur en marche.Pour des questions pratiques, on peut remplir la boule à la pelle (sans passer par le sceau) technique universelle: mesurer combien ton geste nécessite de pelles pour remplir un sceau. Dans mon cas: 3. Ensuite il faut être le plus régulier possible ! un sceau de maçon fait 10L. Ne jamais faire du béton trop mou (plus mou que du dentifrice!) car ça tue sa résistance.
Avec une grosse bétonnière (350 litres) on peut espérer gâcher 4 à 5 m3 de béton dans une journée à 2 (vaillants). pour un plus gros volume, le béton chantier est plus approprié.
De vibrer du béton une fois en place (dans son coffrage, sur une dalle) augmente sa résistance de 20%.
Dosages que je pratique:Béton de remplissage, sans force: 300kg de ciment par m3 de béton.Béton de radier/dalle, 350kg de ciment par m3.Béton de force (poutre, poteau, ceinture) 400kg de ciment par m3
Merci Cédric pour ces précisions.Je vais essayer d’intégrer quelques uns de tes conseils à l’article.
Je réfute un point, on peut couler le béton très liquide, ça augmente sa résistance, et on peut même l’arroser régulièrement pour ralentir la prise.Pour couler le béton, la pluie ne dérange pas du tout, la pellicule d’eau subsistant à la surface s’évaporera.
nous avons ici des sacs ciments qui fond 50kg pour dose le sable le ciment et l eau pour construire un mur ou faire des enduit
Ils faisaient 50 kg ici aussi mais ils sont passés à 30 pour épargner le dos des ouvriers … 50 ça fait vraiment lourd quand même.
bonjour je vien de realiser un surbeau de 17.5 de large sur environ 8cm au plus haut et 4 au plus bas sur environ 13m de long je les fait avec du ciment et du sable de construction en proportion 1sac de ciment poursacs de sables jai regarder se matin et tous sa me paresser tres mous et surtou friable donc mes question son les suivente esque sa va tenire esque sa va durcire ou vraudrai mieux que je demonte tous et que je le face en beton ha oui petite precision le surbeau va vervire pour poser une veronda merci davence pour votre raiponce
Difficile de répondre comme ça, votre question n’est pas complète, 1 sac de ciment pour combien de sac de sable ? Et vous avez mis de l’eau ? (Oui question bête mais on sait jamais). Est-ce que vous avez mis du ferraillage ? Si le lendemain, votre surbau n’est pas un minimum dur, je pense à priori que votre mélange est un peu trop sec et je ne suis pas sûr que ça prenne. Enfin, je précise que c’est difficile de vous donner une réponse ferme comme ça, à l’aveugle. Tenez-nous au courant.
pour répondre Jai mie un sac de ciment pour 3 sacs de sable , oui Jai bien mie de l’eau, et non Jai pas ferraillerJai mie a la place de la fibre vendue pour remplacer la ferraille , la aujour d’huit il et dur mes je sais pas si il supportera le poids de la véranda merci d’avance pour votre raiponce
Si ça a bien durci ça devrait le faire avec un mélange comme ça. Après la fibre ne remplace pas vraiment le ferraillage mais je ne connais pas suffisamment pour te dire si ça tiendra dans le temps. Si le ciment est bien pris, il n’y a pas de raison pour que ça bouge.
bonsoirje doit couler une dalle en beton de 4.5m3 combien de sac de beton pret a l emploi de 30 kg dois je commandermerci de votre reponse
Vous trouverez sur les sacs de béton la surface couverte pour une épaisseur donnée. Je prends un exemple, sur un sac vu en GSB : 0,17m2 pour une épaisseur de 10cm soit 0,017m3 par sac … Une petite division et pour 4,5m3 ca vous donne environ 265 sacs … Qui vont varier en fonction des conditions de pose.
Vous êtes sûr du volume de votre dalle ? Parce que ça me semble beaucoup.
Enfin n’hésitez pas en tout cas si on peut vous aider.
Bonsoir je souhaiterai savoir si je peux melanger du prompt dans une gacher de mortier pret a l emploi acheter en gsb. je dois seller des poutres dans un mur afin de poser un revetement bois par dessus (mezzanine),jeveux accelerer la prise je suis pris par le temps .merci d avance pour votre aide.steph.
BonjourMerci Charles pour ton investissement. Pourrais-tu nous donner la formule pour calculer les quantité de béton en fonction du cubage?Cordialement
BonjourMerci Charles pour ton investissement. Pourrais-tu nous donner la formule pour calculer les quantités de béton en fonction du cubage?Cordialement
Bonjour et merci pour vos précieux conseils qui m’ont aidés à bien des reprises.
Si vous pouviez aujourd’hui m’aider à répondre aux nombreuses questions que je me pose concernant le ravalement des façades de ma maison. C’est une construction qui date de 1955 les murs sont réalisés en pierres avec un mortier qui semble contenir beaucoup de sable car peu résistant quand on le gratte. Ils sont revêtus d’un crépisen mortier de ciment lissé. J’ai commencé à lever l’ancienne peinture à la Kärcher et beaucoup de micros fissures apparaissent. Dois continuer à nettoyer pour retirer toutes traces de l’ancienne peinture (piolitte je crois) ? Même si j’espère que la nouvelle peinture (pas encore choisie) recouvrira la plupart d’entre elles que me conseillez vous pour cacher les plus grosses < 1mm et pour rattraper les petits éclats (dûs à des chocs) et les zones érodées (frottement de branches) J'ai vu que sur ce type de construction il est souvent conseillé d'utiliser des produits à base de chaux pour son pouvoir respirant
Ce n’est pas un commentaire, mais une question que je voudrais poser….mais peut être que je ne suis pas au bon endroit pour cela ?? si c’est non comment poser une question technique s’il vous plait.A bientôt.
Posez votre question … on vous orientera en fonction 😉
Bonjour,Je refais actuellement les joints d’un vieux mur en pierre. Pour cela j’utilise un mortier bâtard. composition: 3 mesures de ciment blanc, 2 mesures de chaux et 10 mesures de sable. et de l’eau bien sur.j’observe que le mortier se fendille après séchage, et aussi un certain retrait des joints. dois-je à votre avis modifier la composition de mon mortier bâtard ?
pour construir un mur il fou une sac de50kg ciment 40 litres d aeu 2 breuatte de sable
Bonjour,alors j’aimerai savoir quel est le dosage adéquat en eau et en sable pour fabriquer 30 briques avec un sac de ciment de 50kg avec la méthode industrielle (l’utilisation de machine)?et le mètre cube en eau, en sable et en ciment pour produire une brique pleine ou creuse de type 10, 12 et 16.
Bonjour, j’ai il y a quelques temps créé une mini rivière en forme de U pour y faire circuler un circuit fermé d’eau. Comme la couleur est trop béton, je voudrai y appliquer du sable et petits cailloux intérieur et extérieur avec une résine devant me laisser le temps d’application nécessaire avant durcissement. C’est difficile de trouver le produit, voir onéreux. Me reste la possibilité de la barbotine, est-ce la bonne solution ? si oui, quel dosage et quelle choix, ciment ou chaux? Je voudrais appliquer sur les parois verticales cet enduit et ensuite avant prise, y projeter le sable qui devrait s’y accrocher. Je pense aussi devoir ajouter un produit hydrofuge pour neutraliser quelques petites fuites hors canal.
Merci d’avance si vous avez la bonne solution.Cordialement. Jacques
Bonsoir,je vais faire une dalle béton pour un abris de jardin, j’ai acheté sur ciment et un mélange de sable/gravier.Combien de pelle de sable/gravier faut-il pour un sac de ciment?
Bonjour, pour les dosages vous parlez de volumes de sable de ciment de gravier et de m3 Or moi j’achete du melange a beton (sable et gravier) et du ciment en sac de 35kg Je dose (a bista de naz) a la pelle (~3l).Pour un dosage a 350kg/m3 combien de pelles devrais je mettre ?
Bonjour J-charles,Je viens d’appliquer mon ciment pour combler l’espace existant entre le carrelage de la cuisine et celui du couloir. J’ai utiliser un ciment en poudre et j’ai ajouté l’eau ( 3 volume de ciment pour 1 volume d’eau).En séchant je réalise que mon ciment se fissure !!! Y aurait-il eu trop d’eau ?? Que puis-je faire pour corriger mon erreur ??Merci par avance pour vos précieux conseils.Wilfrid
Bonjour,Quelle est la distance entre les 2 carrelages et l’épaisseur de ce « joint » ? Et qu’y a-t-il au fond du joint comme matériau ?Il se peut que le ciment ait séché trop vite s’il a été fait par forte chaleur. Ensuite en fonction des réponses à mes questions on peut essayer de trouver ce qui ne va pas.
Le matériau au fond du joint est déjà un ciment et ma bande de travail fait 1m de long sur 7cm de largeCiment réalisé dans des températures normales (21,22°)Merci.
Alors j’avoue que là … Ce sont de grosses fissures ? Il y a quelle épaisseur de joint ? Parce que visiblement il n’y a rien d’anormal.
1cm d’épaisseur de cimentTaille desfissures 0,5 à 1mmD’un point de vue esthétique il est vrai qu’avec la présence de fissures c mochePuis-je remettre une légère couche de ciment ??? Ou tout casser et recommencer ?????
Désolé je n’ai pas vu votre réponse. Non non ne cassez pas tout … Je pense que la fissuration n’est pas très étonnante vu la faible épaisseur. Mais il peut y avoir pas mal de raisons … Je vous conseille de ne pas tout casser, mais de re-remplir les fissures avec un ciment assez liquide et une éponge pour « lisser » sur l’existant.
bonjour,juste pour vous dire qu’étant résidant au Gabon, un ancien ami entrepreneur m’a convaincu à l’époque, que, vue l’humidité le taux d’humidité étant ici, très élevé, et que le sable étant issu d’un milieu salin (mer) je ne pouvais pas dépasser 20 briques pour un sac de ciment de 50KG. J’ai donc suivi ses conseils. Le résultat est qu’aujourd’hui, avec le crépissage, les murs d’enceinte,la grande maison et les deux studios, toutes lespointes toc se voilent, que tous les forets béton avec la perceuse à percussion foirent,.Tout foire à chaque fois que je veux accrocher quelque chose sur mes murs, ou bien c’est un gaspillage monstre en matériel et en force physique! Je ne peux maudire cet ami qui est rentré en France pour cause de maladie. Mais qu’est ce que je peux rouspéter (pour rester poli) à chaque fois que je dois faire une opération de fixation ou de forage! Allez bon courage à tous dans vos réalisations!
Bonsoir,Je souhaite sceller une poutre dans un mur en parpaing pour réaliser une mezzanine. Pourriez vous m’indiquer quel type de mortier ou béton je dois utiliser ?Merci !Olivier
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dosage enduit ciment

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DOSAGES(à titre indicatif)DES
BETONS, MORTIERS ET ENDUITS
Tableau réalisé par
Bricovideo.com

Avril 2008
Sable
fin 0/2
Densité = 1,6(2)
Sable
gros 0/5Densité
= 1,6(2)
Gravillon
5/20
Densité = 1,7(2)
BETONS -Dosages pour un m 3de béton
Béton courant (clôtures,
regards, etc.)
Béton Armé (poteau,
poutres, etc.)
Chape lissée (Revêtement
définitif)
BETONS -Quantités
pour un sac de 35 Kg de liant
Béton
courant (clôtures, regards, etc.)
Béton
Armé (poteau, poutres, etc.)
Chape
lissée (Revêtement définitif)
MORTIERS - Dosages pour 1 m 3de mortier
MORTIERS - Quantités pour
un sac de 35 Kg de liant
ENDUITS DE FACADE TRADITIONNELS -Dosagespour un m 3d'enduits
1 ère
couche - Gobetis de 3 à 5 mm
Proportions aléatoires .
Beaucoup trop de diversité dans les dosages, chaque façadier ayant SA formule.
 
ENDUITS DE FACADE TRADITIONNELS
Quantités pour un sac de 35 Kg de liant (ou plus)
1 ère
couche - Gobetis de 3 à 5 mm
Proportions aléatoires .
Beaucoup trop de diversité dans les dosages, chaque façadier ayant SA formule.
 
OBSERVATIONS

(1)
Les volumes d'eauindiqués sont approximatifs et peuvent varier
sensiblement en fonction de la teneur en eau, de la nature et de la
mouture des agrégats.

Les
proportionsentre agrégats sont susceptibles de variations conséquentes,
liées à la nature des matériaux utilisés (Surfaces spécifiques
différentes).
Pour 1m 3
de béton en place, il faut entre 1100 et 1400 l d'agrégats en vrac
+ le liant + l'eau + les adjuvants, qui une fois malaxés, n'occuperont
plus que 1m 3environ.

Les proportions contenues
dans ce tableau sont des dosages moyens, dont les utilisateurs, en fonction
du lieu des travaux, devront contrôler l'exactitude.
 

(2)
La densité est variablepour une même granulométrie, selon la
nature de la roche concassée (calcaire, porphyre, basalte, granit,
etc.), et de sa provenance.
Pour cette raison,
pour les agrégats, se fier uniquement aux quantité indiquées en litres.
Les quantités en Kg permettront de calculer les approvisionnements.

Corps
d'enduit(2ème couche) :Attendre 48 h au moins après le
gobetis. Plus de chaux augmente la plasticité, et plus de ciment augmente
la résistance.

(3)
Dernière couche d'enduit: On pourra remplacer le ciment Portland
soit par du ciment blanc avec un colorant, soit par des mortiers bâtards
prêts à l'emploi.
 
Méthode
empirique pour la préparation d'un béton
C'est
lavieille règle des 3 brouettes (de 60 l)pour 1 sac de
50 Kg et 25 l. d'eau -soit 2,1 brouettes pour un sac de 35 Kg
et 17 l d'eau ( ou 300 Kg/m 3
env.)
Dosage
en eau :En simplifiant, la quantité d'eau d'une gâchée est,
en litres, égale à la moitié de la valeur du poids du ciment : 35
kg de ciment = 17,5 l. d'eau.
 
Conversions
pratiques
1
sac de ciment de 35 Kg contient 16,5 litres de ciment et 1 sac de chaux
de 35 Kg contient 30 litres de chaux.

Il existe 4 types de pelles rondes : 25, 27, 29 et 31. Les pelles les
plus couramment utilisées sont la 27 et la 29.

Une pelletée de 27 = 4 litres env. 1 seau =
10 litres env. 1 brouette =60 litres
env. mais il existe aussi des brouettes de 44
litres et de 90 litres environ.

Bétonnières :3 capacités de malaxage
(CM, à ne pas confondre avec la 1 èrevaleur qui est la
capacité de la cuve) :300 /230 l. - 175 /155
l . -130 /110 l .

Eviter
de malaxer à la capacité maximum : Choisir le dosage / m 3et diviser les quantités par :
pour une bétonnière de CM110 l.= Q / 11, CM
155 l.= Q / 7
 
Avertissement

Le
présent document est une synthèse de renseignements provenant de diverses
sources.
Il est possible qu'il comporte des erreurs malgré le soin
apporté à sa réalisation.

Les
équivalences et proportions ne sont données qu'à titre indicatif
et ne sauraient en aucun cas
engager la responsabilité deBricovideo.com
ou de l'auteur du tableau
 
Ajoutez ci-dessous vos astuces ou conseils concernant la fiche bricolage
" DOSAGE DES MORTIERS ET BETONS "
 Astuce #1 d'un internaute pour la fiche bricolage " DOSAGE DES MORTIERS ET BETONS"
Le dosage d'un enduit traditionnel est dégressif, soit 550 kg pour le gobetis, 450 kg pour le corps d'enduit et 350 kg pour la couche de finition.
 Astuce #2 d'un internaute pour la fiche bricolage " DOSAGE DES MORTIERS ET BETONS"
Toujours environ 10 à 15 pelles de grave et 30 pour le sable, selon la masse à reboucher.

 Astuce #3 d'un internaute pour la fiche bricolage " DOSAGE DES MORTIERS ET BETONS"
Pour un béton bien dosé, pour une dalle :
entre 45 pelle de tout venant
3 seau de 10 l eau
2 sac de ciment

 Astuce #4 d'un internaute pour la fiche bricolage " DOSAGE DES MORTIERS ET BETONS"
Bonjour,
Je voudrais savoir pour les fondations : j'ai 5,20 m3 de gros sable. Combien de sacs de ciment me faudrait-il de 35kg ?Cordialement.

 Astuce #5 d'un internaute pour la fiche bricolage " DOSAGE DES MORTIERS ET BETONS"
Bonjour, j'aurais voulu savoir combien de kg de sable et de ciment il faut pour réaliser la chappe définitive de ma maison surface : 107,40 m² ?

Merci de votre réponse car je colle un peu.
 Astuce #6 d'un internaute pour la fiche bricolage " DOSAGE DES MORTIERS ET BETONS"
Merci de m'expliquer comment 1 sac de ciment de 35kg fait 16,5 L ?
 Astuce #7 d'un internaute pour la fiche bricolage " DOSAGE DES MORTIERS ET BETONS"
Bonjour,
Pouvez-vous vérifier les chiffres annoncés dans la 2 ème ligne "2ème couche enduit de façade" pour un sac de 35 kg ?
Je trouve une incohérence entre les quantités pour 1 m3 et celles pour 1 sac de 35 kgs.
Les proportions de sable sont identiques pour 1 m3 et 450 kg de liant.(ciment ou batard)
- rapporté à 1 sac de 35kg + 17,5 de chaux = 52,5 kgs de liant, on devrait trouver respectivement 200 kg ou 126 litres de sable ??? alors qu'on trouve 310 kg et 190 L, la différence est très importante.
Merci.
 Astuce #8 d'un internaute pour la fiche bricolage " DOSAGE DES MORTIERS ET BETONS"
Bonjour,
Je suis vraiment un bleu... et je veux faire les joints apparents d'un mur de pierres intérieur.
J'essaie de comprendre les dosages, mais ce n'est pas très clair pour moi, pour le mortier, le dosage est : 1 kg de ciment, 5 kg de sable fin, 0.5 Litre d'eau.
Je mélange le tout... ça me parait ne pas tenir la route... Faut-il plus d'eau ?
Merci pour de votre aide. (25/08/2011)

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Réaliser un gobetis d'accroche pour enduit

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