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Dossiers Humidité de la maison : lutter contre les remontées capillaires
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Publié le 24/11/2014-Modifié le 06/09/2016
L’humidité dans la maison peut rendre insalubre l’habitation. Il est important de connaître les causes des remontées capillaires et les moyens de lutter contre cette humidité ascensionnelle.
Humidité de la maison : lutter contre les remontées capillaires
Humidité ascensionnelle : les signes de remontées capillaires
Le diagnostic humidité, préalable à toute intervention
Humidité : les causes de remontées capillaires
Remontées de sol : lutter contre l’humidité, barrière étanche, assèchement…
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Le drainage périphérique de la maison pour évacuer les eaux souterraines
Le cuvelage, ultime recours pour les caves et sous-sols humides
Cofrac, certification Qualibat : les garanties de qualité pour les travaux antihumidité
Ledrainagea pour fonction de recueillir les eaux souterraines et de les évacuer avant qu’elles n’atteignent les fondations. Sa mise en œuvre obéit à des règles précises.
Dans le résidentiel, on utilise desdrainsenterrecuite, enbétonporeux ou enPVCrigide perforé. À distinguer du drain agricole en PVC souple, inadapté au drainage des bâtiments. Le diamètre du tuyau se détermine en fonction de la quantité d’eau à évacuer. En maison individuelle, il est au minimum de 100 mm. Le drainage doit respecter une pente d’écoulement de 3 à 10 mm par mètre, du point le plus haut au point le plus bas du parcours. Les eaux collectées sont ensuite dirigées vers un exutoire : collecteur d’égout,puisardouépandagesouterrain.
L’emplacement du drainage dépend de la configuration de la maison et de ses abords, ainsi que de la nature du sous-sol. Dans les conditions courantes, le drain s’installe le long des fondations : sur la semelle ou à côté. Les règles de construction interdisent de le situer plus bas. Faire courir le drain sur le rebord de la semelle évite les risques d’ affouillement . S’il ne peut être placé qu’à côté de la semelle, il doit reposer sur un lit de béton maigre établi suivant la pente d’écoulement. Des dispositions particulières sont prévues, notamment, lorsqu’un ouvrage maçonné ( terrasse , trottoir…) borde la maison. Le drain est alors éloigné desmurs , à une distance de 2 m environ. Cette solution présente l’avantage de protéger les fondations contre d’éventuelsmouvementsdu terrain. Elle peut être utilisée en l’absence de bordure maçonnée quand la maison est édifiée sur un sol perméable, soumis essentiellement aux eaux de ruissellement. Leterrain , qui gonfle et se rétracte de façon périodique, déstabilise les fondations jusqu’à entraîner des tassements. Il appartient aumaître d’œuvrede décider de l’emplacement du drainage et de la marche à suivre.
La technique traditionnelle consiste à recouvrir le drain de plusieurs couches de granulats de finesse croissante, du bas vers le haut. D’abord un enrobage de cailloux de granulométrie 20/40 ou 30/60, suivi d’une couche de gravier 10/20 et d’une autre de gravillons 5/15. Le tout est recouvert par une épaisseur desable0/3 et de la terre de remblai perméable. Certains intervenants placent la terre avant le sable, solution défendue par l’Agence Qualité Construction, d’autres font l’inverse sans pour autant affecter la qualité du drainage. En terrain à grains fins (argileux, limoneux, sablonneux), le drain doit être protégé du colmatage par un géotextile. Cetintissélaisse passer l’eau mais intercepte les particules susceptibles d’obturer le tuyau. Pour une protection efficace, il est conseillé d’envelopper ensemble le drain et son enrobage de cailloux.
Dans les conditions d’usage validées paravis technique , les nappes de renfort présentent un double avantage. D’une part, en dirigeant les eaux vers le bas, elles favorisent leur récupération par le drain. D’autre part, la poussée des remblais est mieux répartie qu’avec les membranes auto-adhésives ou thermofusibles, ce qui permet de reboucher la tranchée avec les produits de l’excavation. Au préalable, le drain est enrobé de cailloux et les déblais débarrassés desdéchetsvégétaux ou autres qu’ils contiennent.
Le drain doit reposer sur une couche de granulat de 5 à 10 cm d’épaisseur et en être recouvert de 20 cm au moins. Il faut vérifier la pente d’écoulement tout aulong du parcourset, si besoin, la rectifier en ajoutant ou retirant du gravier sous le tuyau. Deux nouveaux types de drains proposent de supprimer ces contraintes d’enrobage. L’un (ClipsenÒ), validé par avis technique duCSTB , se compose de blocs enpolystyrène expansé , perforés et traversés par un collecteur. Un géotextile entoure les modules, qui s’emboîtent grâce à des manchons en PVC. L’autre système (Bâti Fibre CR4) est constitué d’un tube perforé, gainé de fibres recyclées. Les fibres protègent le tube du colmatage en assurant unefiltrationde l’ordre de 400 à 500microns . Les deux procédés permettent de combler directement la tranchée avec la terre de déblais. Il semblerait toutefois que le second ait été mis sur le marché sans avis technique. Sa conformité aux exigences réglementaires est donc sujette à caution… 
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les maçonneries sont exposées aux eaux de ruissellement, particulièrement en terrains imperméables
les contacts prolongés d’une maçonnerie avec un sol mouillé peuvent occasionner de nombreux désordres, conséquences de la présence d’humidité (tâches, auréoles, moisissures, fissuration, etc…)
des travaux d’imperméabilisation et un drainage périphérique doivent être réalisés pour éviter l’accumulation des eaux le long des murs
la tranchée drainante doit être remplie de plusieurs matériaux différents, lourds et longs à mettre en place, du plus gros (grosses pierres) au plus fin (sable)
la couche d’imperméabilisation peut être endommagée par des pierres ou par le remblai traditionnel
les particules fines entraînées par l’eau peuvent boucher le drain
réaliser une tranchée de fouille autour du bâtiment pour placer le drain. Il sera situé sous le niveau de la dalle, mais au-dessus des fondations. Les murs extérieurs seront imperméabilisés avecweber.dry plusouweber.dry enduitpositionner un géotextile anti-contaminant en laissant suffisamment de longueur pour qu’il puisse recouvrir toute la tranchée, lorsqu’elle sera pleineau fond, placer le tuyau de drainage sur un lit de béton maigre donnant la pente
remplir la tranchée sur l’épaisseur nécessaire avecLeca® Dur , utilisé comme couche drainante Leca® Durn’endommagera pas la peau de la couche d’imperméabilisationau-delà d’une couche de 50 cm d’épaisseur, compacterLeca® Duravec une plaque vibrante (10 % de foisonnement)
recouvrir toute la tranchée à l’aide de la membrane géotextile, afin qu’elle recouvre toute la largeur deLeca® Dur , ceci afin d’éviter la pénétration de particules fines
remblayer autour du bâtiment en mettant le sol à niveau avec une couche de substrat de 10 à 20 cm d’épaisseur ou créer une légère pente qui aidera à l’évacuation des alentours immédiats de la constructionautour des murs périphériques, disposer une bande de 20 cm de large de graviers ou de gravillons
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Faut il faire un drain autour des fondations d’une maison?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 74.834 fois

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Messages :Env. 100
Dept :Alpes De Haute Provence
Ancienneté :+ de 9 ans
faut il faire un drain autour des fondations d’une maison?
bonjour nous pensions mettre du goudron plus un isolant en plastique pour isoler les fondatoins de notre maison .

certains nous ont conseillé de mettre un drain au pied de nos fondation et lorsque nous en avons parlé a notre constructeur il nous as dit qu’il ne fallait pas mettre un drain a moins de 2 metres desfondations ?

alors que faire?

mettre ce drain ou pas?,

merci
Ne vous prenez pas la tête pourla réalisation de fondations… Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :http://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
Messages :Env. 900
De :Cambrai (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Je connaissais pas cette règle des 2 mètres, c’est nouveau çà. Je ne vois pas l’intérêt d’éloigner le drain de la habitat à part pour drainer la maison du voisin. Le drain ne sera pas de trop, d’autant plus que vous posez une nappe drainant e à excroissance.

Dites moi, vous êtes bien en présence d’un sous sol??
Messages :Env. 300
De :Vaudigny (54)
Ancienneté :+ de 8 ans
On m’a dit qu’il ne fallait pas mettre le drain au niveau des fondations pour ne pas les assécher mais juste au dessus sur la semelle.
Messages :Env. 600
De :Sud-ouest (40)
Ancienneté :+ de 9 ans
Dans mon coin comme c’est du sable ils ne mettent pas de drain…
Messages :Env. 300
De :La Roche Sur Yon (85)
Ancienneté :+ de 8 ans
bonsoir

tout dépend de la configuration de ton terrain, si te trouve sur une butte, inutile de drainer, par contre si tu te trouve dans une cuvette sela peut être conseillé.

tout dépend également de la nature du terrain, si c’est un bon limon, sable et autre et que le terrain absorbe bien alors ce n’est pas utile.

regarde le terrain après de fortes pluie pour te faire une idée.

le drainage quand à lui doit être réalisé au pied de la maison, et effectivement sur la partie supérieure de la semelle.

attention, par contre il faut bien sur un endroit pour évacuer les eaux.
Messages :Env. 20000
De :Saint Thibery (34)
Ancienneté :+ de 11 ans
sol et configuration du terrain determinent si OUI ou NON il faut mettre un drain..

Et où…

parfois le remède est pire que le mal….

ben on re-déménage! on sait pas OU on va mais on s’en va! maison vendue en 1 semaine …..
Messages :Env. 200
Dept :Tarn Et Garonne
Ancienneté :+ de 10 ans
On isole le soubassement d’une maison pas les fondations ;o)

Sinon pour revenir a la question tout depend de ton environnement comme le dit Eric…C’est ca qui va determiner ou non l’application d’un drain…Ou alors tu fait une partie enterérée et la c’est obligatoire Faudrait que tu sois plus precis pour ton projet c’est du cas par cas
Emmenagement le 05-11 apres on est a la rue ;o)
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Citation:
Sinon pour revenir a la question tout depend de ton environnement comme le dit Eric…C’est ca qui va determiner ou non l’application d’un drain…Ou alors tu fait une partie enterérée et la c’est obligatoire Faudrait que tu sois plus precis pour ton projet c’est du cas par cas

Je suis d’accord avec cette vision. Le drain, c’est pour éviter d’avoir de l’eau qui ressort dans la maison dans une partie enterrée et utilsable, comme un sous -sol. C’est vraiment très fréquent et désagréable.

Dans mon coin, c’est rocheux avec beaucoup de « sources ». Sans drainage, c’est ruissellement assuré des murs du sous-sol enterré.Je me suis basé sur l’expérience de voisins et j’ai fait le maximum pour éviter d’avoir de l’eau en contact des murs. Le drain est dans une rigole sur le dessus des fondations et les murs enterrés sont « goudronnés » puisdoublés avec un deuxième mur de blocs bétons montés à sec.Nickel-chrome, sous-sol hyper sec, jamais vu une seule trace d’eau à 2.5 m de profondeur.

Comme le dit par contre Kaline, qui a l’expérience d’un terrain « difficile » (je me trompe???), un drain peut être dangereux, si il favorise le séchage d’un terrain argileuxSOUS les fondations .

Moralité:

Marylenm, précise la configuration de ta maison….
Messages :Env. 20000
De :Saint Thibery (34)
Ancienneté :+ de 11 ans
le mien de drain devrait être mis LOIN des fondations, derrière un trottoir béton d’un M (en périphérie de la maison) d’après l’étude de sol APRES sinistre.

ben on re-déménage! on sait pas OU on va mais on s’en va! maison vendue en 1 semaine …..
Messages :Env. 100
Dept :Alpes De Haute Provence
Ancienneté :+ de 9 ans
pour répondre un peu a tous, merci d’abord de ces conseils.

pas de sous sol juste un vide sanitaire de 80 cm de haut.

le terrain est en pente et d’aprés le site argiles.fr en zone de peu de risque au niveau argileux.

nous allons remblayer le terrain pour le mettre a plat au maximum mais la configuration initiale est une pente d’environ 10%
Messages :Env. 40
Dept :Cotes D’armor
Ancienneté :+ de 6 ans
Bonjour,

Question dans le même sens…

Je fais construire par un constructeur.

Je me suis gardé les branchements partie B. J’ai donc fait réaliser les branchement EU/EP par un gars d’une boîte que je connais bien.

Une fois les branchements faits, j’ai entendu parler d’éventuel drainage…

J’ai une pente sur l’avant de la maison, mais pas sur « les 3 autres côtés ».

Je n’ai pas de vide-sanitaire, juste soubassement enduit d’un produit hydrofuge.

A priori le terrain absorbe correctement l’eau.

Mon constructeur me dit : « Ne vous inquiétez pas, s’il fallait un drain, je vous l’aurais précisé, d’autant + que c’est vous qui faites vos branchements (sous entendu, vu que ça ne me coûte rien, et que je n’ai aucun bénéfice à en tirer…).

Mettez juste du gravillons tout autour de la maison, ça draine et ça évite le contact de l’enduit avec l’eau (ça évite donc la remontée d’humidité par l’enduit) ».

D’un autre côté des connaissances : « Faut toujours draîner, comme ça t’es tranquille! »

Ce qui m’emm******, c’est de devoir me retaper une tranchée tout au long de la maison… Ca va, c’est encore le chantier (hors d’eau), mais bon…

Qu’en pensez-vous?

Doit-on drainer systématiquement? Qu’auriez-vous fait à ma place?

Merci d’avance.
Messages :Env. 1000
De :Sud-est De La France (83)
Ancienneté :+ de 7 ans
Dans l’étude de sol il est normalement précisé si un drainage doit être réalisé ou pas !
Messages :Env. 40
Dept :Cotes D’armor
Ancienneté :+ de 6 ans
OK.

Je ne suis pas bien sûr d’avoir eu une étude de sol de la part de mon constructeur…

Dans la mesure où ce n’est pas obligatoire… J’aurais dû le demander avant de signer…
Messages :Env. 1000
De :Sud-est De La France (83)
Ancienneté :+ de 7 ans
sleb22 a écrit: OK.

Je ne suis pas bien sûr d’avoir eu une étude de sol de la part de mon constructeur…

Dans la mesure où ce n’est pas obligatoire… J’aurais dû le demander avant de signer…

Oups !! C’est balo, c’est parfois bien utile !!
Messages :Env. 40
Dept :Cotes D’armor
Ancienneté :+ de 6 ans
Alors, après avoir passé la soirée à lire tous les topics dédiés au drainage, j’en ai appris des choses!

Des questions restent.

Suivant cette première photo, pensez-vous que la nature du terrain est propice à l’évacuation naturelle de l’eau, ou qu’un drain est réellement nécessaire? (maison sans sous-sol ni vide-sanitaire, « juste » soubassement enduit d’un produit hydrofuge + pente de l’avant de la maison vers la rue).

Ca ne me dérange pas de le faire (matos à l’oeil), mais je ne veux pas non plus créer + de problèmes que si pas réellement de besoins de drainage… Prêt à mettre la main à la pâte, mais surtout prêt à avoir la solution la + sécurisante.

Dans mon cas (cf. photo), PVC pour EP posé. Puis-je poser le drain « à côté » du PVC EP, ou plutôt « en-dessous », pour pouvoir être réellement au + près du soubassement (sans être en-dessous du niveau de la semelle, ça j’ai bien compris)?

Je compte utiliser du drain routier (ou tout du moins, drain non percé sur toute sa superficie) D=100 + bidim + 20/40 + coude 90° et Té D=100 à chaque angle, surmonté d’un bout de PVC D=100 + bouchon vissé pour faire mon regard (cf. photo de mes « regards » EU/EV en sortie de maison ; d’ailleurs pratique ce « dédoublement » que m’a fait mon constructeur, il a créé un réseau EU (eaux à caca) et EV (eaux vannes : robinets, douches, etc…) à priori non obligatoire en raccordement à l’assainissement collectif, mais bonne initiative je trouve)

Et ensuite, raccordement par Y (ou culotte) sur réseau EP « principal » (c’est-à-dire entre regard de limite de propriété et regard EP « principal » (une descente de goutière + 2 PVC D=100 des autres descentes de goutières) déjà posé.

Je pense avoir fait le tour de mon projet de drainage, et des questions qui vont avec, en attendant vos remarques et suggestions, merci d’avance

[I]EDIT : Un passage du DTU qui me gène : « -le drainage au voisinage immédiat des fondations présente l’inconvénient de provoquer, au niveau des fondations, une certaine humidification du sol. [/I] »

Je pensais que le drainage devait au contraire empêcher l’humidification du sol…
En cache depuis le samedi 25 mars 2017 à 21h40

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Le drainage constitue un réseau destiné à collecter et à évacuer les eaux du sol. Il protège les parties enterrées des bâtiments contre les venues d’eaux.
Il existe plusieurs types de drains (agricoles, stabilisation des pentes, sous radiers, etc.). Les tuyaux utilisés sont spécifiques (terre cuite, béton poreux ou perforé, PVC perforé). Les drains agricoles ne sont pas adaptés au lieu de collecter l’eau, ailla diffuse sur toute la façade. Nous faisons le point.
Le drainage n’est pas adapté dans tous les cas. Plusieurs points doivent être contrôlés :
La décision d’effectuer un drain dépend de nombreux paramètres. Cependant, il est conseillé de drainer lorsque le terrain est composé d’un couche superficielle perméable et d’un sol peu perméable en profondeur.
Dans cette configuration, les eaux de ruissellement peuvent cheminer sous la surface et pénétrer dans le bâtiment par les murs ou sous les fondations. Le drainage doit s’accompagner d’un système permettant l’évacuation des eaux collectées.
Le relief du terrain environnant ne doit pas rabattre les eaux périphériques sur le bâtiment, ni conduire à placer la construction dans une cuvette sans réseau périphérique de drainage.
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
La
conception globale du drainage dépend de la surface, du relief et de
la perméabilité du terrain ainsi que du nombre et de la densité
des bâtiments présents, etc.
En présence de bâtiments isolés, le
réseau de drainage est généralement constitué de drains
périphériques reliés à un collecteur :
La
tranchée drainante est constituée de matériaux perméables. Sur
les terrains plats, le drainage doit ceinturer le bâtiment tandis
que sur les terrains en pente, il n’est souvent pas nécessaire à
l’aval.
La tranchée drainante comporte plusieurs couches de
matériaux de granulométrie croissante du haut vers le bas :
En
fonction de la pente, le bâtiment est donc entouré partiellement ou
totalement par un drainage. Il peut se positionner le long des
fondations ou à environ 2 mètres des murs extérieurs selon le choix
du maître d’œuvre :
Les
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renovationettravaux.fr 11 novembre 2016 à 9:18
Effectuer le drainage de votre terrain avant la construction de votre maison.
Mieux vaut se renseigner sur lecoût de drainage d’une maisonavant de commencer de tels travaux. Que vous ayez besoin de drainer un terrain avant la construction d’une maison, ou que vous souffriez de problèmes d’humidité, il est conseillé de confier ledrainage d’un terrainà des spécialistes. Mais ce n’est pas une raison pour payer vos travaux de drainage trop cher. Voyons ensemble quel budget prévoir pour ce type d’aménagement extérieur.
Des travaux de drainage permettent de contrôler et d’évacuer les eaux souterraines d’un terrain.
Il faut savoir qu’un projet de drainage coûte souvent plusieurs milliers d’euros . Mieux vaut donc bien se renseigner sur l’utilité et la nécessité d’un tel dispositif avant de débuter les travaux.
Si ce type de projet n’est pas toujours nécessaire, il peut s’avérer primordial sur certains chantiers de construction.
Drainer un sol consiste à aménager une sorte de gouttière (le drain) de manière àrediriger les eaux souterraines vers un puits ou un collecteur d’égout .
Ce type de tâche, assez technique, est utile pour différentes raisons :
Sans la pose d’un drain au niveau des fondations, un logement est plus susceptible de souffrir de problèmes d’humidité(moisissures, remontées capillaires, champignons, etc.). Ce dispositif assure donc non seulement la qualité de vie dans la maison, mais aussi sa durabilité.
Cette opération peut également résoudre certains défauts dans les maisons qui souffrent d’humidité (si c’est votre cas, pensez àdécouvrir les solutionsà entreprendre pour assainir votre habitation).
Le drainage d’une maison est une opération coûteuse. Il faut donc le prévoir avec soin, et être certain de sa nécessité.
Il est possible de drainer les fondations d’une maison :
Les drainages sont généralement nécessaires sur des terrains perméables et soumis aux écoulements des eaux. La présence d’une source à proximité de la maison peut rendre le drainage encore plus indispensable.
À savoir :avant dechoisir un terrain constructible , il est intéressant de mener des études préalables pour déterminer la nécessité d’un drain ou d’autres aménagements de terrain.
Il n’est pas conseillé de s’attaquer seul à la pose d’un drain sur son terrain. Et pour cause, les caractéristiques du drain dépendent de nombreuses contraintes techniques.
Le drainage de fondations doit donc être calculé avec précision, de manière à déterminer la pente d’écoulement, la longueur du drain, sa position face à la maison, etc.
Seul un spécialiste du drainage peut vous assurer un travail efficace et correctement mené . Mais tout cela a un prix…
Les tarifs des spécialistes du drainage peuvent varier d’une région à l’autre et d’un terrain à l’autre.
En moyenne, on considère quele drainage d’une maison coûte entre 2000 et 5000 euros . Dans certains cas, les tarifs peuvent grimper jusqu’à 8000 euros, voire plus.
Comme chaque projet de drainage est unique, il est conseillé de demander des devis de drainage de terrain à plusieurs spécialistes locaux, de manière à connaître et à comparer les prix.
À savoir :ce tarif concerne avant tout le drainage d’une maison au niveau des fondations. Pour drainer un terrain dans le but de limiter son humidité, les tarifs débutent aux alentours de 800 euros.
Si la facture d’un drainage se compte systématiquement en milliers d’euros, ce n’est pas un hasard.
Il faut dire que la réalisation d’un drain nécessite de nombreux travaux :
Dans le cas d’un drainage de terrain, des frais supplémentaires peuvent être ajoutés pour les finitions (notamment si vous cherchez à dissimuler le drain à l’aide de végétation ou de gravier).
Tout comme leprix d’un terrassementou de tout autre chantier en extérieur, le budget de drainage de fondations dépend de très nombreux facteurs.
Ainsi, il faut garder en tête que le coût d’un drainage de terrain peut dépendre :
Seul un expert est en mesure de calculer précisément un budget pour drainer un terrain . Ce type de travaux est en effet trop technique pour être estimé sans une analyse complète du terrain.
Il est conseillé de demander au moins trois devis d’entreprises de drainage avant de débuter de tels travaux. Vous éviterez ainsi de payer votre drainage trop cher !
Avant de vous engager auprès d’un artisan, il serait dommage de ne pas examiner la concurrence. Demander des devis de drainage de terrain est indispensable avant de débuter les travaux. Cela vous permet en effet :
Si vous souhaitez recevoir des devis gratuits et sans engagement pour un drainage, n’hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous. Vous recevrez rapidement les estimations tarifaires de plusieurs entreprises spécialisées et proches de chez vous, toutes triées sur le volet.
Si vous le préférez, vous pouvez également contacter directement des artisans locaux, maisattention à toujours sélectionner des entreprises de travaux déclarées et spécialisées dans le drainage . Une entreprise de terrassement classique n’est ainsi pas forcément à même de réaliser la pose d’un drain.
N’hésitez pas à continuer votre visite sur Rénovation & Travaux pour estimer le prix de tous vos travaux d’aménagement de terrain. Pourquoi ne pasjeter un œilsur notre article dédié au prix des tranchées ?
2 thoughts on “ Prix de drainage d’une maison ”
J.ai des problèmes d’humidite dans une maison demi enterre.J’aimerais avoir plusieurs évaluations pour résoudre le problèmeCordialementMme Rampont
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La partie 4 du DTU drainage 20.1 précise les cas où il y a risque de stagnation des eaux de ruissellement au contact de la paroi, suffisante pour que l’eau pénètre dans le bâtiment à travers le mur ou en cheminant à travers sa fondation. Dans ce cas, faire un drainage est rendu nécessaire.
– Terrain peu perméable (ex : argile, limon).
– Terrain en déclivité vers le bâtiment.
– D’autres cas existent et sont laissés à l’appréciation du maître d’ouvrage.
Récapitulatif des cas de nécessité de drainage :
Le DTU ayant cours dans le drainage des parois verticales est le DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types.
La couche d’étanchéité bitumineuse ou d’imperméabilisation de la paroi ne peut aucunement servir de drainage de la paroi. En effet, l’opération de remblaiement, le tassement différentiel du remblai, ainsi que la stagnation d’eau à leur contact occasionneraient des fissures dans le matériau d’étanchéité, fissures dont l’amplitude est souvent supérieure à la capacité d’élongation des enduits classiques.
En complément des dispositions citées au 7.4.2.4.1.1, un dispositif de drainage vertical doit être prévu (nappes à excroissances, murs en éléments creux, géotextiles).
Le drainage vertical sera relié au drainage en pied.
Ils doivent être étanchés comme indiqué au 7.4.2.4.1.2. L’étanchéité doit être protégée par un dispositif faisant également office de drainage tel que nappes à excroissances, murs en éléments creux, géotextiles, suivant les spécifications de l’ATec ou DTA 5) correspondant qui prend en compte les profondeurs d’enfouissement.
Le drainage vertical sera relié au drainage en pied.
Résumé des situations imposant ou non de faire un drainage au niveau des parois verticales enterrées :
NEPE = Nappes à Excroissances de Paroi Enterrée
(1) voir le § 6,3 de la norme P 10-202-2 d’avril 1994 – DTU 20.1 – « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs ».
(2) Étanchéité, par exemple membranes soudées ou membranes auto-adhésives.
(3) Imperméabilisation, par exemple noirs de fondation appliqué sur un enduit ciment, mortiers hydrofuges ou pâte épaisse bitumineuse.
Nappes à excroissances de protection et drainage
Non-tissé filtrant intégré à la nappe
Exemples de mise en œuvre conforme au DTU 20.1 :
Avec isolation de paroi enterrée (type PU extrudé)
Les modalités de mise en œuvre de la nappe à excroissance de protection et drainage de la paroi sont précisées dans l’Avis Technique du CSTB n°7/13-1559.
(NF P 18-210. Travaux de bâtiment. Murs en béton banché.) conseille également le drainage des murs en béton banché, dans les même conditions que le DTU 20.1.
Le DTU ayant cours dans le drainage périphérique du bâtimentest le DTU 20.1) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 2 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales.
Il préconise un réseau dedrainage (un ouvrage destiné à collecter et à évacuer les eaux du sol) des murs périphériques quandle terrain de fondation est peu perméable (argile, limon…), pour éviter que les eaux d’infiltration s’accumulent le long du mur enterré.
Un réseau de drainage ceinture le bâtiment, le fil d’eau ne doit pas descendre en dessous du niveau des fondations
Des regards de diamètre suffisant pour permettre un entretien, munis de bouchons de visitesdoivent être implantés au point haut du drain sous-sol, à chaque changement important de direction du tuyau, au raccordement de drainage de deux drains.
Un principe de mise en œuvre est décrit : Une zone de collecte et évacuation des eaux :-comportant souvent un tuyau non corrodable et imputrescible, de diamètre déterminé en fonction de la quantité d’eau avec un minimum de 100 mm et d’une pente comprise entre 3 et 10 mm par mètreDes matériaux filtrants : -soit : plusieurs couches de matériaux granuleux dont la granulométrie est
Croissante dans le sens de l’écoulement de l’eau. La granulométrie de 2 couches successives doit être choisie de telle sorte que les particules les plus fines de la première couche ne puissent être entraînées par l’eau dans les vides de la deuxième couche.
-soit : l’utilisation d’un non tissé synthétique imputrescible type polyester d’au moins 200 g/m²enveloppant complétement ou partiellement un remplissage en cailloux

Un drainage ne doit être conçu que si la bonne évacuation des eaux captées est envisageable. Un drainage périphérique ne doit pas être mis en œuvre dans le cas où le sol est baigné par la nappe phréatique .
© 2014 Drainage-des-bâtiments.com est un site
Sommet d’une colline, terrain plat ou en déclivité à partir du bâtiment
En pente vers le bâtiment ou dans une cuvette
Terrain perméable (graviers, sables, …)
Terrain faiblement perméable (argile, limon, …) ou à perméabilité douteuse
Sommet d’une colline, terrain plat ou en déclivité à partir du bâtiment
En pente vers le bâtiment ou dans une cuvette
Terrain perméable (graviers, sables, …)
Terrain faiblement perméable (argile, limon, …) ou à perméabilité douteuse
Mur de catégorie 1 (1)
(La paroi borde un local noble, habitable, aucune trace d’humidité n’est acceptée sur sa face intérieure)
Étanchéité (2)
+ NEPE de protection simple
Étanchéité (2)
+ NEPE de protection et drainage à géotextile intégré :
+ remblai du site
Mur de catégorie 2 (1)
(La paroi borde un local non habitable type chaufferie, garage ou certaines caves, des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maitre d’ouvrage)
Imperméabilisation (3)
+ NEPE de protection simple
Imperméabilisation (3)
+ NEPE de protection et drainage à géotextile intégré :
+ remblai du site
Mur de catégorie 3 (1)
(La paroi n’assure que la fonction de résistance mécanique, par ex. dans le cas de vides sanitaires ou murs périphériques de terre-plein)
Une NEPE à excroissances à géotextile intégré renforce le comportement durable de l’ouvrage vis-à-vis des eaux de ruissellement

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Petittoune2- Dernière réponse le2 mars 2017 à 09:21pardrainos
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Type de projet Couverture Isolation de toiture Porte / Fenêtre en PVC Serrurerie Peinture Ravalement de façade Rénovation électrique complète ou partielle Climatisation Rénovation plomberie complète ou partielle Rénovation d’appartement / de maison Ardoises Charpente industrielle bois Charpente métallique Charpente traditionnelle bois Couverture Décrassage / Démoussage de toiture Étanchéité de terrasse Étanchéité de Toiture Fenêtre de toit Fumisterie – Conduits de Fumée Isolation de terrasse Isolation de toiture Modification de charpente Plancher en verre Puits de lumière Ramonage Rénovation de couverture Surélévation maçonnerie Surélévation structure bois Verrière Zinguerie Aménagement de combles Antenne TV et satellite Domotique Petits travaux en électricité (Ajout prise…) Rénovation électrique complète ou partielle Réseaux courant faibles Tableau électrique Agencement en bois Escalier en bois Mezzanine Motorisation de portes et portails Placards – rangements sur mesure Portail en aluminium Portail en bois Portail en PVC Porte / Fenêtre en aluminium Porte / Fenêtre en bois Porte / Fenêtre en PVC Porte d’entrée Porte intérieure en bois Portes de garage Stores Véranda Vitrerie Volet battant / Volet roulant en aluminium Volet battant / Volet roulant en bois Volet battant / Volet roulant en PVC Escaliers métalliques Ferronnerie Porte blindée Serrurerie Installation sanitaire Petits travaux de Plomberie Rénovation plomberie complète ou partielle Salle de bain clé en main Sauna / Hammam Traitement de l’eau (Antitartre, adoucisseur, filtration) Assainissement Bétons cirés Bétons décoratifs intérieurs Chape fluide Chapes Construction de murs Dalles béton Démolition avec transports de gravats Empierrement Fosse septique (installation ou remplacement) Goudronnage Petite maçonnerie Terrassement Voiries / Réseaux externes Cloisons Cloisons amovibles Faux plafond Isolation des combles aménageables Isolation des combles non aménageables Isolation écologique Isolation phonique Isolation thermique des murs intérieurs Plaque de plâtre Plâtre traditionnel Carrelage Enduit Faïence murale Papier peint Parquet Peinture Peinture décorative Plafond tendu Rénovation de parquet Sol souple (vinyle, lino, dalles PVC, etc…) Enduit de façade Habillage de façade Isolation par l’extérieur Nettoyage de façade Peinture de façade Ravalement de façade Chaudière électrique Chaudière Fioul Chaudière gaz Chauffage électrique à chaleur douce Chauffage électrique à inertie Chauffe-eau thermodynamique Cheminée Climatisation Climatisation réversible Entretien Chaudière / Chauffe-eau Entretien climatisation Entretien Pompe à Chaleur Insert de cheminée Installation de chaudière Installation de chauffe-eau Plancher chauffant eau chaude /réversible Plancher chauffant électrique Poêle à bois Poêle à Granulés Radiateur Électrique VMC Abattage d’arbre Abri de jardin Allée de jardin Bétons décoratifs extérieurs Carrelage extérieur Clôture Dallage extérieur Élagage et taille Entretien espaces verts Pavé autobloquant Paysagiste Pergola Terrasse en béton / Chape Terrasse en bois Alarme Alarme de piscine Sécurité incendie Télésurveillance Vidéosurveillance Abri de piscine Couverture de piscine automatique Piscine à armatures métalliques Piscine en dur Piscine en kit Piscine hors sol Piscine polyester Plage de piscine Pompe à chaleur pour piscine Pool-house Spa Diagnostic Immobilier Amiante DPE (diagnostic de performances énergétiques) Humidité Loi Carrez Parasites Plomb Aérothermie Chaudière Bois Chauffage solaire Chauffe-eau solaire Eolienne Géothermie Panneaux photovoltaïques Pompe à chaleur air-air Pompe à chaleur air-eau Pompe à chaleur eau-eau Récupération d’eaux pluviales Cuisine clé en main Architecte Architecte d’intérieur / Décorateur Economiste de la construction Métreur / Dessinateur Coordinateur de travaux Rénovation d’appartement / de maison Entreprise générale / TCE Gros Œuvre (Extension maison, construction garage, etc…) Second oeuvre Construction de Maison Individuelle Maison ossature bois Monte-Escalier – Rampes d’accès Aménagement spécifique handicapés
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Maison Appartement Locaux professionnels Autre
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Pour rendre la saignée invisible après remblaiement, vous pouvez semer de l’herbe par-dessus ou poser des bandes de gazon. Vous pouvez également créer un chemin en pierres décoratives. Le mieux est d’anticiper les travaux en imaginant un tracé qui s’intègre le mieux possible à l’aménagement paysager du jardin.
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Maison en travaux : faire des travaux de rénovation dans votre maison
PostéparPro Toiturele 5 Sep, 2015 dansCoûts Travaux|0 commentaire
Que faire face aux problèmes d’humidité d’une maison ? Dans quel cas doit-on procéder à des travaux dedrainage de la maisonou du terrain ? Quelles sont les étapes d’unprojet de drainage? Quel est leprix des travaux de drainage? Maison en Travaux vous donne toutes les informations sur lestravaux de drainage , ledrainage d’une maison , le drainage d’un terrain et leprix des travaux de drainage .
En cas de problèmes d’humidité dans les pièces de votre maison, il faudra identifier la cause de ce problème avant même de pouvoir le résoudre. Si la plupart des problèmes sont causés par des infiltrations d’eau dû à unemauvaise étanchéité de la toitureou des murs, d’autres problème d’humidité sont plus sournois et viennent du sol.
On parle alors d’humidité ascensionnelle. Face à ce type de problème d’humidité, plusieurs alternatives s’offrent à vous. On peut notamment procéder au drainage de l’habitation ou du sol. Il s’agit de capter l’eau souterraine responsable de l’humidité et de l’évacuer à l’intérieur de tuyaux vers un égout ou une fosse afin qu’elle n’atteigne pas les fondations de la maison. Nous verrons en détails dans cet article les travaux de drainage et donnerons les informations sur les coûts d’installation selon les différents cas possibles.
Engager des travaux de drainage est une bonne solution pour traiter les problèmes liés à la présence d’humidité excessive.
Cette humidité peut être causée par :
Pour lesproblèmes d’infiltration , il faudra avant tout identifié la cause et réaliser les travaux d’étanchéité en conséquence.
Les infiltrations d’eau peuvent aussi bien toucher la toiture que les murs. Les infiltrations d’eau peuvent survenir à cause de fissures présentes dans les murs, de fuites de canalisations, de gouttières bouchées ou encore à cause de la fragilité du revêtement. A terme, les infiltrations d’eau provoquent l’apparition de moisissures et peuvent amener le bois à pourrir, les murs à devenir friable et remet en cause la stabilité de l’élément en question (sans compter le développement de bactéries). Destravaux d’étanchéitéou du moins de réparation sont à prévoir.
Pour les remontées et la pénétration au niveau des fondations, les travaux de drainage seront à préconiser.
Les remontées capillaires sont liées à la présence d’humidité dans le sol qui remonte dans les fondations de l’habitation. Elles concernent donc les murs de fondation et les murs poreux, sensibles aux remontées capillaires.
L’état de vos murs est l’indication pour les problèmes d’humidité et d’infiltration d’eau.
Lapression hydrostatiqueest une pression qu’exerce l’eau sur les fondations jusqu’à provoquer des infiltrations en sous-sol. Elle peut être causée par la stagnation d’eau de pluie dans le terrain, le refoulement des eaux pluviales vers les fondations depuis une pente ou la proximité d’une nappe phréatique.
Le drainage peut être réalisé en périphérie d’une construction, sous dallage ou dans un terrain gorgé d’eau. Les travaux de drainage sont assez lourd à effectuer et demande de la précision. L’intervention d’un professionnel est recommandé d’autant plus que le diagnostic n’est pas évident à réaliser et que chaque problème doit être résolu au cas par cas par une solution adaptée.
Si votre habitation présente des signes importants d’humidité (notamment en sous sol), il est essentiel d’intervenir à temps afin d’en maintenir la salubrité et de préserver votre santé, ainsi que celle de votre famille. L’apparition de moisissure, de salpêtre et une mauvaise odeur sont les signes d’un problème d’humidité.
Ledrainage de la maisonpar l’intérieur est privilégié lorsque le drainage du terrain extérieur n’est pas envisageable. C’est notamment le cas pour les maisons mitoyennes. L’eau est alors canalisée sous la maison et évacuée.
Le drainage s’applique notamment si le terrain environnant l’habitation est argileux, limoneux, sableux ou pentu.
Généralement, un drain est installé le long des fondations dans une tranchée de 40 à 60 centimètres de profondeur, de préférence sur la semelle ou à côté.
On utilise des drains en béton poreux, en terre cuite ou en PVC rigide perforé. Le diamètre est déterminé selon le volume d’eau à évacuer et est au minimum de 100 millimètres en résidentiel.
La pente d’écoulement à respecter est de 3 à 100 millimètres par mètre. Un regard est installé à chaque déviation de direction des drains et l’ensemble est dirigé vers un exutoire qui peut être un collecteur d’égout, un épandage souterrain ou un puisard. Si le niveau du sol est inférieur à celui du réseau public, un regard et une pompe de relevage devront être installés.
Une fois implanté, le système de drainage de la maison ne requiert aucun entretien. Il suffit simplement de vérifier régulièrement que rien n’obstrue le dispositif.
Ledrainage de la maisonpermet d’assainir le sol et de laisser respirer les murs. Les fondations s’en trouvent ainsi stabilisées. Toutefois, si la quantité d’eau est trop importante, il est préférable d’envisager le drainage du terrain.
Quatre étapes sont nécessaires pour un drainage en pied de façade et chacune représente un coût qui peut être isolé comme suit :
Leprix d’un drainage de maisonse calcule en fonction de ces éléments et au cas par cas. Le mieux étant de réaliser une demande de devis pour avoir une meilleure estimation ducoût des travaux de drainageen fonction de la configuration de la maison et de la situation du problème.
France Devis est enregistré auprès des services de la CNIL sous le n° 1982646. En application de la loi Informatique et Liberté, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de mofication sur les données personnelles vous concernant.
La végétation souffre d’une humidité excessive et un terrain saturé d’eau n’est jamais agréable si vous voulez profiter de votre jardin. De même un terrain où l’eau est trop présente peut provoquer des problèmes d’affaissement et votre maison peut s’enfoncer dans le sol. Ledrainage d’un terrainrépond à ces problématique en évacuant l’eau afin d’éviter que votre terrain ne soit inondé et instable.
Le principe du drainage de terrain consiste en l’installation d’un réseau composé de drains connectés à un puits collecteur principal.
L’installation d’un dispositif de drainage de terrain commence par destravaux de terrassement . Il s’agit de creuser des tranchées dans le terrain d’une soixantaine de centimètres de profondeur et de largeur tous les 5 à 6 mètres.
Des drains perforés y sont installés sur un lit de pierre concassée. Ceux-ci sont recouverts de sable ou de cailloux sur 20 à 30 centimètres d’épaisseur, puis d’une couche de terre de 20 centimètres au minimum. On dirige l’eau vers un puits perdu dont les dimensions sont de 1,20 mètre par 2,50 mètres de profondeur.
Ce dernier est rempli de pierres concassées destinées à absorber le surplus d’eau qui émane du terrain et un film isolant en plastique doit être posé. Vous pouvez également évacuer les eaux stagnantes vers le réseau public.
Il est conseillé d’entreprendre ces travaux avant le printemps afin de limiter l’impact sur la végétation déjà en place. De même il ne faudra pas intervenir en cas de fortes gelées.
Leprix des travaux d’un drainage de terraindépend de l’état du sol, de la pente du terrain, des éventuels réseaux existants à éviter, de la profondeur des fouilles et de la facilité d’accès au terrain.
Drainer un terrainest une opération complexe. Le recours à un professionnel est vivement recommandé et l’ établissement de plusieurs devisest conseillé.
En moyenne, leprix d’un drainage de terrainest généralement situé entre 650 et 900 euros. Mais là encore, il faudra mieux estimer les travaux par une demande de devis car chaque problème est différent.
Pour les murs, on peut également traiter directement l’humidité des mur et les remontées capillaires parun drainage par VMD .
Un traitement utile et simple d’installation pour lutter efficacement contre les remontée capillaires.
Ledrainage par VMD(par ventilation mécanique par dépression) consiste à placer des drains directement dans les murs. Ces drains seront connectés en parallèle avec les autres drains placer également dans le mur.
Les assécheurs sont couplés à une VMC classique pour chasser l’air chargé d’humidité par l’extérieur.
Pour leprix d’une drainage par VDM , il faudra compter 50 euros pas assécheur (sans le coût d’installation qui varie selon le nombre d’assécheur). Les systèmes peuvent être électriques et même solaires sur les façades extérieures.
Le drainage par VMD est simple à installer et efficace. Cette solution est généralement sollicité pour un traitement rapide (surtout si les travaux de drainage sont trop compliqués à mettre en place).
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Vérifiez qu’il n’y ait rien en sous-sol.Avant de poser un drain français, vérifiez que là où vous allez creuser, il n’y ait pas de câbles, de tuyaux ou toute autre installation qu’il serait dangereux de sectionner, de percer etc.

Dans tous les États, il faut toujours vérifier auprès des autorités, municipales ou d’État, que vous avez l’autorisation de creuser pour poser un drain français. Aux États-Unis, il faut appeler le 811, c’est une « hotline » qu’il faut contacter chaque fois que l’on veut creuser un trou conséquent. Ce numéro vous redirigera vers les services techniques dont dépend votre maison [1] .
Avant toute chose, il faut que vous définissiez le tracé exact de votre futur drain français. Vous devez le faire passer à un mètre au moins de tout mur ou barrière. Évitez également tout ce qui est obstacle comme des poteaux, des buissons, les racines des arbres [2] .

Vérifiez, auprès des services techniques de la ville, si vous n’habitez pas dans une zone soumise à une réglementation particulière, concernant, par exemple, le ruissellement des eaux.Certaines municipalités ont pris des décrets et des mesures concernant la construction de murs ou le creusement du sol.

Dès qu’on modifie le paysage chez soi et ce, quel que soit le pays, il faut souvent vérifier, auprès des services techniques de votre ville ou de votre région, si la modification que vous envisagez nécessite une quelconque autorisation. Parfois même, c’est nécessaire pour de tout petits travaux ! Donc avant de commencer quoi que ce soit, renseignez-vous pour connaître la législation en cours.
Il va de soi que l’évacuation de votre drain français ne devra pas gêner vos voisins. Ceux-ci, à juste titre, pourraient alors porter plainte pour inondation.
Dans l’idéal, l’eau récupérée par votre drain français doit être évacuée dans une zone qui ne risque rien, loin de toute installation ou habitation et si possible, dans une zone perméable, qui pourra absorber cet excédent d’eau.

Votre drain devra avoir une pente tout au long de son parcours.En effet, il faut que l’eau récupérée puisse s’écouler par gravitation en direction de votre puisard ou de votre zone d’expansion.

Si votre terrain est tout plat, il va falloir creuser en mettant une pente en direction de la zone évacuation. En clair, plus vous allez vous éloigner de la maison, plus la tranchée sera profonde. On estime que, pour une bonne évacuation, il faut une pente de 1 % (soit 1 cm de pente pour 1 m de tuyau).
Pour bien travailler, vous allez matérialiser au sol avec une bombe le tracé de votre tranchée, puis vous installerez sur ce tracé des piquets sur lesquels vous fixerez une ficelle bien horizontale qui vous servira de niveau pour creuser à la bonne profondeur. [2]

Si vous ne savez pas trop où faire passer votre drain ni sur quelles dimensions creuser, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel qui vous conseillera. Vous pouvez, bien sûr, tout faire vous-même, mais vous aurez l’esprit plus tranquille si quelqu’un vous dresse le plan à l’avance.

Réunissez vos outils et vos matériaux.Pour construire un drain français, il vous faut un certain nombre de matériaux et d’outils. En voici quelques-uns :

Un rouleau de membrane géotextile qui laisse passer l’eau  : ce type de matériau gardera propre votre tuyau de drainage, en empêchant la terre et les racines de rentrer dans le drain.

Du tuyau de drainage perforé  : le diamètre de ce tuyau dépendra du problème que vous avez à régler et de la taille de votre tranchée. Vous pouvez opter pour un tuyau souple ou pour un tuyau en PVC rigide (ce dernier est plus cher, mais il est plus robuste et plus facile à nettoyer)

Du gravier grossier  : la quantité de gravier va dépendre de la taille de votre drain et donc de la tranchée. Il existe sur Internet des sites qui mettent à votre disposition des calculatrices pour savoir combien il vous faut de gravier selon la taille de votre tranchée.

Des outils  : si vous envisagez de creuser à la main votre tranchée, il vous faudra une pelle et une pioche. Sinon, vous pouvez toujours louer une machine pour creuser les tranchées ou carrément faire appel à un terrassier.

Commencez par creuser la tranchée.C’est certainement le travail le moins compliqué, mais c’est le plus fatigant ! Si vous pouviez vous faire aider par un cousin, un ami, un voisin, vous gagneriez beaucoup de temps et de fatigue !

La largeur et la profondeur du drain dépendent du problème d’eau que vous avez à régler (surtout du diamètre du tuyau à installer !), mais aussi de la nature du sol et des outils dont vous disposez. Ceci dit, pour un drain français, il faut creuser en général une tranchée de 15 cm de large sur une profondeur de 45 à 60 centimètres [3] .
Vous pouvez bien sûr recourir à des machines qui permettent de creuser des tranchées, type mini-pelleteuse. C’est idéal quand on a un gros problème de drainage et qu’on veut installer de gros tuyaux. De même, c’est bien pratique quand on veut gagner du temps et s’épargner de la fatigue. Par contre, cela risque de vous coûter plus cher, car il faut prendre en compte la location du matériel et il vous faudra plus de gravier pour reboucher la tranchée.
Inutile de vous dire que si vous louez les services d’un professionnel pour creuser votre tranchée, cela vous coûtera encore plus cher !
Vérifiez régulièrement la profondeur de votre tranchée pour voir si vous avez bien mis la pente nécessaire.

Posez de la membrane géotextile.Quand vous avez fini de creuser parfaitement et à la bonne profondeur, installez délicatement une membrane géotextile au fond de la tranchée, à même le sol.

Laissez dépasser environ 25 cm de membrane sur chaque paroi de la tranchée.
Fixez temporairement la membrane sur les côtés de la tranchée avec des agrafes ou des clous spéciaux.

Disposez une première couche de gravier.Mettez environ 5 à 8 cm de gravier grossier et donc drainant, au fond de la tranchée, directement sur la membrane.
Posez ensuite vos tuyaux de drainage.Posez-les directement sur le gravier. Les trous de drainage situés sur les tuyaux doivent être orientés vers le sol et non vers le ciel, comme on pourrait le penser. C’est ainsi que le drainage est le plus efficace [4] .
Recouvrez le tuyau.Remblayez la tranchée jusqu’à une hauteur de 10 à 15 cm en dessous du niveau du sol.

Vous pouvez maintenant détacher la membrane et la rabattre sur la couche de gravier.
Elle empêchera le passage de sédiments dans le drain, mais, par contre, laissera passer l’eau qui s’infiltre [5] .

Finissez de remblayer la tranchée.Utilisez pour cela la terre qui vous reste. Pour faire disparaître cette saignée, plusieurs suggestions :

Vous pouvez, par exemple, poser des bandes de gazon, semer de l’herbe ou bien encore faire une sorte de chemin dallé en pierres décoratives.
Certains propriétaires, dès le départ, ont pensé à faire un tracé sinueux qui s’intègre bien à la maison et au terrain qui va avec.

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La pose d’un drain français est finalement assez simple et ce système de drainage peut être installé partout où il y a de l’eau stagnante, autour des fondations de votre maison, dans un jardin, dans une cour… Avec un peu de préparation, les outils et les matériels adaptés et quelques matériaux, vous allez pouvoir vous-même installer votre drain français. Et c’est parti avec l’étape 1 !
Cette page a été consultée 113 989 fois.

drainage maison neuve
1 Guide des prix d’un drainage pour votre maison
3 Installation du drainage de votre habitat
4 Problèmes d’humidité dans votre maison ? faites appel à un expert
b Besoin d’un terrassier ? Estimez le prix
Les tarifs peuvent varier selon les villes
Le drainage de votre maison sert à recueillir et évacuer les eaux souterraines avant qu’elles n’atteignent les fondations. La mise en œuvre d’un tel projet répond à des règles bien précises.
Obtenez une estimation de prix pour un drainage
En maison individuelle, l’on utilise des drains en terre cuite, en béton poreux ou en PVC rigide perforé. Le diamètre de ces derniers est d’au moins 100mm et se définit selon la quantité d’eau à évacuer. Le drainage doit respecter une pente d’écoulement de 3 à 10mm par mètre, pour diriger les eaux collectées vers un collecteur d’égout, un puisard ou un épandage souterrain.Pour un drainage en pied de façade de 14m de long et 2m de profondeur, par exemple, la mise en œuvre se déroule en quatre étapes :
Drainage – Quel est le prix dans votre ville ?
L’emplacement du drainage dépendra de la configuration de votre maison et de ses périphéries, ainsi que de la nature du sous-sol. De manière générale, le drain viendra s’installer le long des fondations (sur les rebords de la semelle) et doit reposer sur un lit de béton maigre. Dans des cas particuliers comme la présence d’un trottoir ou d’une terrasse, le drain est éloigné des murs (environ 2m), protégeant ainsi les fondations d’éventuels mouvements de terrain.Cette solution peut aussi être préférée lorsque la maison est construite sur un terrain perméable, qui est donc soumis aux eaux de ruissellement.Effectivement, un sol gonflant et se rétractant de manière ponctuelle déstabilise fortement les fondations, allant jusqu’à entrainer des tassements. C’est au maitre d’œuvre de définir l’emplacement et la mise en œuvre du drainage de votre maison.
Comparez jusqu’à 5 devis pour un drainage
Pas facile pour des particuliers novices de savoir identifier d’où proviennent les problèmes d’humidité dans leur maison. Est-ce qu’il s’agit d’un problème de toiture ? Un mauvais fonctionnement de la Ventilation mécanique contrôlée (VMC) ? Un problème d’étanchéité provenant des murs ?… Afin d’en savoir un peu plus sur les causes de vos problèmes d’humidité, le risque de dangerosité et les mesures à mettre en place, et avant d’entreprendre les moindres travaux, il est conseillé de faire appel à un expert en bâtiment.
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Maisons Paysannes de France – Sarthe

Association pour la protection et la promotion du patrimoine de pays
Soumis parDéléguéle dim, 12/15/2013 – 19:12
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Deux écoles s’affrontent : – le drainage au ras du mur, – le drainage éloigné d’un mètre environ.
Partagez vos expériences, bonnes ou moins bonnes. Il est bon de préciser la nature du sol et la situation éventuelle de la maison par rapport à une colline etc … pour que l’exemple puisse servir à d’autres dans un cas similaire.
Merci à tous de votre contribution. Illustrée, c’est encore mieux.
Les maisons construites avant le 20éme siècle (et même parfois jusqu’au milieu du 20éme siècle) ne disposent pas de fondations en bêton. Parfois même elles n’ont pas de fondations du tout.
Les murs sont donc édifiés directement sur le sol (parfois dans une tranchée de quelques dizaines de centimètres) avec des matériaux naturels peu transformés et le plus souvent locaux. Pierres, tuffeaux, terre, sable, chaux constituent donc le plus souvent les fondations que l’on devrait plutôt qualifier de pied de mur car le mur a souvent la même constitution.
Or, contrairement au bêton qui possède des caractéristiques d’étanchéité non négligeables, les matériaux cités plus haut sont très perméables. Ils vont donc absorber l’humidité naturelle du sol, et par capillarité, celle-ci va remonter dans les murs. Cette humidité s’évacue par évaporation vers l’extérieur, quand la météo le permet et vers l’intérieur.
Là où cela se complique, c’est que dans notre vie moderne, nous avons des exigences en matière de confort et donc, on isole. L’évaporation intérieure et donc moindre voire nulle. Il n’y a donc plus d’élimination de cette humidité durant la saison froide et même toute l’année si les murs ont reçu un enduit inapproprié (mais c’est un autre problème).
Il est donc nécessaire de REDUIRE le taux d’humidité dans le sol au niveau des murs. En effet, dans le cas contraire les constituants du mur vont se gorger d’eau, ce qui va  les ramollir et donc fragiliser l’ouvrage.
Selon les terrains on préconise environ 1 mètre.
6. Installer un géotextile qui couvre le fond et les côtés de la tranchée est indispensable sinon la terre aura vite fait de boucher le drain.
Le Drainage par l’extérieur des bâtiments n’est qu’un élément parmi d’autre pour contribuer à la bonne santé de ces derniers ainsi qu’au bien être que l’on peut y éprouver à l’intérieur ! Ainsi il faut veiller à :
Bonjour, Pour ma part je suis favorable à un drainage décalé du mur d’au moins 1 mètre, voire de 1,50 mètres. Le drainage décalé permet d’éloigner l’eau du mur sans avoir à étancher la fondation et sans risque de la déstabiliser. Attention cependant aux réseaux, les branchements électriques ou autres pouvant faire office de drain qui ramèneraient de l’eau vers la maison. La pente doit être bien calculée et la pose soignée. Du géotextile peut être utilisé pour éviter un encrassement du drain. La tranchée peut être remplie de gravillons sur une partie de sa hauteur ou entièrement. J’ai réalisé ce type de drain en terrain marneux et je n’ai eu aucun problème. Le drain au ras de la maison est plus adapté à mon avis pour une construction neuve ou extension lorsqu’il y a eu talutage. Dans ce cas, une étanchéité sur la partie du mur enterrée est indispensable. Un de mes amis a eu une mauvaise surprise: il a remblayé la base de sa maison avec un tout venant sableux (dans un contexte argileux) et l’eau s’est accumulé à cet endroit jusqu’à s’infiltrer dans la cave. Bien cordialement 
Nous avons également expérimenté le drain éloigné d’un mètre du mur préconisé dans le livre que nous considérons vraiment référent en terme de restauration du bâti ancien : Maisons Paysannes de l’Oise, d’Aline et Raymond Bayard. Les conseils y sont judicieux et illustrés clairement, avec beaucoup de charme. Notre maison est bâtie sur un sol argileux, n’a pas de gouttière, les pieds de murs hourdés à la terre sont bien usés et tout va bien …
Je voudrais drainer de cette façon autour d’un bâtiment ancien possédant des fondations très profondes du fait d’une cave enterrée de plus de 1 m…difficile de creuser 20 cm en dessous de ces fondations : Que préconiseriez vous ?
La façade de notre maison, très ancienne, donne directement sur la rue. Nous avons malheureusement des remontées capillaires dans les murs.
Nous disposons uniquement d’une plate bande d’environ 1 m entre le mur et le trottoir pour créer un drainage. Par contre, nous n’avons aucune possibilité d’évacuation.
Site réalisé parM. Dumont , adhérent de l’association
Site animé parChristophe Barroy , adhérent et membre du bureau de l’association

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Etanchéifier et drainer autour d’un soubassement enterré

Etanchéifier et drainer autour d’un soubassement enterré
Traiter les murs contre l’humidité (mur poreux, friable, avec mousses, etc)

Etapes
1
2
3
4
5

Les fondations doivent être dégagées jusqu’au niveau de la semelle , sur tout le pourtour du bâtiment. La tranchée se creuse à la pelle mécanique sur une largeur (80 cm environ)permettant à des hommes d’évoluer à leur aise, et sans risque.
Quelle que soit la configuration du site, le principe est toujours le même : l’écoulement se fait du point le plus haut au point le plus bas. Les eaux sont ensuite dirigées, depuis un regard de répartition, vers l’égout, un puisard ou un épandage souterrain. Le drain doit respecter une pente de 3 à 10 mm/m , selon la topographie du terrain (plus ou moins plat ou pentu) et l’emplacement de la maison sur ce dernier. La pose peut se situer à deux endroits différents: au niveau de la semelle de fondation (schéma classique) ou à distance, si la maison est bordée d’un ouvrage maçonné : terrasse, trottoir…
Il est important de bien nettoyer la maçonnerie mise à nu. Pour débarrasser les parois des traces de terre et des débris végétaux, le nettoyeur haute pression est plus efficace que le jet.
Lorsque la paroi est complètement sèche,appliquez à la taloche crantée une première couche d’enduit bitumeux épaissur le mur et sur la semelle. Procédez de bas en haut du mur , en serrant fortement l’enduit pour éviter les bulles d’air. Arrêtez-vous une quinzaine de centimètres au-dessus du niveau du sol fini. Bon à savoir:Selon l’hygrométrie ambiante, l’enduit sèche en 1 à 4 heures à 20 °C. Température d’application entre 5 et 30 °C. Ce type de produit ne doit pas être mis en oeuvre par temps de pluie.
Passez la deuxième couchedans le même sens que la première mais,cette fois, avec le côté lisse de la taloche . L’épaisseur totale du revêtement ne doit pas dépasser 4 mm , avec un minimum de 2 mm en tout point. L’enduit bitumeux est en hors poussière 1 à 3 heures après l’application et hors d’eau au bout de 10 à 24 heures. Astuce: Si vous passez un doigt humide sur l’enduit et qu’il ne laisse pas de trace noire, c’est qu’il est hors poussière. Attendez au moins 1 heure pour le faire. Attendez le séchage complet , 2 à 5 jours selon les conditions climatiques,pour poser la membrane d’étanchéité .
Tracez sur le mur des repères matérialisant le bord supérieur de la membrane . À deux personnes, déroulez et plaquez-la sur le paroi : elle doit arriver aux ras du sol. Les découpes nécessaires s’effectuent aisément au cutter. Pour vous simplifier la tâche,fixez provisoirement la membrane en partie haute avec du ruban adhésif, avant de la clouer ou visser tous les 30 à 40 cm . Les fixations fournies par le fabricant s’utilisent avec des rondelles spécifiques, en caoutchouc ou plastique, qui évitent de déchirer le polyéthylène.
Les lés doivent se recouvrir largement, de 50 cm environ . Les alvéoles se clipsent les unes dans les autres, comme des boutons pression. Bon à savoir:Certains systèmes d’étanchéité intègrent un tissu répartiteur de pression qui s’interpose entre le revêtement bitumeux et la membrane. Stabilisez le fond de la tranchée avec 5 cm de gravier . Recouvrez également le dessus de la semelle. Déposez sur le gravier une large bande de géotextile , en la faisant remonter d’une vingtaine de centimètres sur la maçonnerie. Maintenez-la en position en la collant, clouant ou vissant.
Vérifiez la pente tout du long à l’aide d’une grande règle de maçon surmontée d’un niveau . Bon à savoir: Si vous optez pour un drainage, la largeur du géotextile se calcule de manière à envelopper entièrement le drain.
En maison individuelle,on utilise en général un tuyau perforé de Ø 100 mm . Il peut être en béton poreux, en PVC ou terre cuite. Le drain PVC est le plus simple à installer. Bon à savoir: Pour le drainage des constructions, il faut utiliser du PVC rigide. Contrairement au drainage agricole, qui utilise du PVC souple (plus fragile).
Pour éviter les risques d’affouillement (de ravinement),le DTU 20.1 régissant ce type d’ouvrage recommande d’installer le drain sur la semelle de fondation et non à côté . Vérifiez constamment la pente d’un bout à l’autre du parcours.Aux angles de la construction,on peut raccorder les longueurs de tuyau au moyen de coudes . Il est tout de même préférable de les relier dans des regards de visite en plastique ou béton.
Une fois le drain en place,entourez-le avec 15 à 20 cm de gravier et enrobez le tout dans le géotextile . Arrondissez la forme et déposez à nouveau un peu de gravier dessus pour la caler.
La résistance aux chocs de la membrane alvéolaire permet de remblayer avec la terre de la fouille . Les grosses pierres et celles présentant des arêtes vives (coupantes) doivent néanmoins être éliminées. Comblez la tranchée avec la terre de déblai en la compactant doucement à la dame de maçon, pour ne pas écraser le drain . Arrêtez-vous une soixantaine de centimètres avant le haut de la membrane pour la pose du profilé de finition.
Disponible en 2 m de longueur,ce profil en polyéthylène est destiné à empêcher les infiltrations de terre entre la membrane et l’enduit bitumeux. La fixation se fait avec des clous à béton ou des vis inoxydables. Il existe aussi des profilés clipsables sur des griffes ou étriers, à cheviller d’abord sur la membrane. Astuce: Pour parfaire l’étanchéité du profilé, réalisez un joint de mastic silicone à la jonction avec le mur. Raccorder le drainage Reliez le drain au collecteur avec du tube PVC Ø 100 mm (au minimum) . Les tronçons de tube et les raccords s’assemblent à l’aide d’une colle spéciale PVC rigide.
Astuce: Testez l’étanchéité des raccords en versant de l’eau par le regard de répartition. Vérifications faites,finissez de combler les tranchées . Côté construction,arrêtez le remblaiement au niveau du profil d’étanchéité: vous pourrez le recouvrir avec un enduit ou une peinture de façade.

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Combiner un revêtement étanche et un système de drainage est le moyen le plus efficace d’isoler les fondations d’un bâtiment. Le revêtement imperméabilise les parois enterrées, tandis que le drain recueille et évacue les eaux souterraines avant qu’elles n’atteignent la construction. Il s’agit là d’un chantier d’envergure qui implique un gros travail d’excavation. La location d’une pelleteuse est vivement recommandée !
Traiter le salpêtre, les moisissures et les tâches
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L’installation d’un drain en pied de façade est la technique employée pour le drainage des terrains individuels d’habitation. Le coût de l’opération varie d’une étape à l’autre de la mise en œuvre du dispositif. Combien coûte le drainage d’un terrain ? Estimation à suivre dans cet article.
Pour mettre en place le drain, il est d’abord nécessaired’excaver le terrainau niveau des pieds de façades de la maison, et ce jusqu’à ses fondations. On obtient ainsi uncaniveau d’écoulement appelé cunette.
Prix moyen de l’excavation :~ 40 € / m³.
La longueur et la profondeur de l’excavation définie donc son prix global.
Attention: ce tarif n’inclut pas les coûts de transport et d’évacuation de la terre extraite du sol.
Couler un fond de forme en bétonreprésente la seconde étape de mise en œuvre dusystème de drainage du terrain .
Prix estimatif moyen pour la réalisation d’un fond de forme : ~10 € / ml.
Dans ce type de dispositif : le fond de forme est une sous-couche « primaire », installé avant le dépôt de graviers devant permettre l’égalisation de la pente d’écoulement du drain.
Décrivez votre projet et recevez des devis gratuitsVotre devis Terrain construction
Le prix du draindépend de son matériau de fabrication. Dans le cas du drainage d’un terrain individuel, on opte le plus souvent pour un drain en béton poreux (le plus connu) ou en PVC rigide (facile à manipuler).
Le remblaiementest réalisé avec des matériaux naturellement drainants. Desgranulats filtrants,permettant de faciliter le drainage des eaux de pluie, tout en évitant l’obstruction du drain par son contact avec la terre. Le remblaiement permet également d’éviter les poussées hydrostatiques contre les murs de fondation (poussée de l’eau contre la structure).
Prix estimatif pour un remblaiement de granulats filtrants, installés en couches successives et compactés :~ 45 € / m³.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter un professionnel en consultantnotre annuaire des entreprises d’assainissement . Ils sauront estimer le prix du drainage de votre terrain en vous faisant un devis détaillé.
——————————– Pour continuer, lisez également nos articles :
————————————–
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