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59828 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Je vais isoler les murs des chambres du haut ( derrière ce mur il y a les combles perdus ( maison a comble aménageable ))
Cependant je voudrais savoir si il faut mettre de la laine de verre dans les cache moineau ? je sent de l’air arriver de la ( ce qui doit être normal mais je en sait pas si il faut laissez ce vide d’air ou l’isoler )
Je vais isoler les murs des chambres du haut ( derrière ce mur il y a les combles perdus ( maison a comble aménageable ))
Cependant je voudrais savoir si il faut mettre de la laine de verre dans les cache moineau ? je sent de l’air arriver de la ( ce qui doit être normal mais je en sait pas si il faut laissez ce vide d’air ou l’isoler )

isolation cache moineaux

Besoins de vos conseils – Lame d’air, cache moineau, isolant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.175 fois

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Messages :Env. 10
Dept :Yvelines
Ancienneté :+ de 9 ans
Besoins de vos conseils – Lame d’air, cache moineau, isolant
Bonsoir,

je viens de faire refaire ma toiture (tuiles,isolation …).

En isolant, j’ai fait mettre 10cm de laine de roche et en écran de sous toiture un isolant mince de l’Actis Triso Super 12.

Je vois deja les pro et anti isolant mince), pour information la laine de roche est surtout là pour isoler du bruit !

Bref, ma (mes) question est la suivante :

Mon couvreur me soutient mordicus qu’il ne faut pas fermer les caches moineaux car le toit doit avoir une ventilation.

Mais comme vous pourrez le voir sur la photo, de l’air j’en ai, en dessus et en dessous de l’isolant mince :-(, ma question est donc de savoir si la ventilation doit être uniquement au dessus de l’isolant mince entre les tuiles et le Triso, ou au dessus et en dessous ?

Car quid de la qualité de l’isolation si de l’air circule partout ?

J’ajoute que le couvreur a placé 4 chatières par pan de toiture.

De plus, le Triso n’a semble t-il pas été posé dans les règles (comme indiqué dans les documentations d’Actis)car par exemple au niveau des Velux, ceux-ci sont posés sans que le Triso ne remonte sur les bords et donc isole les Velux de l’exterieur ! nous voyons les tuiles sur les bords des Velux !

J’ai la même crainte concernant l’isolation en bas de toiture, je ne vous parle même pas du faitage !!

Avez-vous des conseils pour les caches moineaux (a fermer ou pas, dessus et/ou dessous l’isolant mince), comment faire constater la qualité et surtout la bonne régularité et donc efficacité de la pose de l’isolant ?

Puis-je contester une partie de la facture (isolant) si tel est le cas ?

Merci d’avance de vos réponses.

caches moineaux

Velux

Sylv1
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux d’isolation… Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
Messages :Env. 20
Dept :Ain
Ancienneté :+ de 4 ans
Salut Neutron,

Il faut effectivement poser des cache-moineaux, pour éviter que les moineaux viennent se nicher sous le toit ( comme son nom l’indique ), et aussi pour éviter les nids de frelons, abeilles et autres insectes.

La ventilation est faite par les chatières, posées en quinconce, alternativement en haut et en bas des rampants, pour créer une circulation d’air ascendante.

Il faut éviter de les disposer face à face sur deux versants opposés d’un même comble.

La ventilation assure un bon comportement dans le temps des matériaux constitutifs de la couverture.

De plus la section totale de ventilation se calcul en fonction du type de combles.

Attention au raccordementde l’extraction de laVMC( pas de fuites ).

Généralement il faut une  » lame  » d’air de 2 cm mini entre l’isolant et la tuile pour éviter un phénomène de condensation.

Voir la notice du produit isolant mince utilisé. Moi je le préconise malgré tout.

Si la pose du produit n’est pas conforme à sa notice, il faut faire des reprises correctes au niveau de l’étanchéité à l’air et à l’eau.

Si il arrive un incident météorologique ( eau par ex ), les assurances ne marcheront pas!!!

Il ne faut pas être mauvais payeur.

Il faut garder une somme suffisamment importante, pour que le charpentier couvreur revienne.

Lui faire un courrier en AR, pour faire les reprise dans un délai de 8 jours et si pas de réponse, un autre AR avec mise en demeure.

salutations
Messages :Env. 10
Dept :Yvelines
Ancienneté :+ de 9 ans
Merci Patoch1 pour cette réponse très complète.

Effectivement j’ai eu la confirmation aujourd’hui de la part du directeur technique du fabriquant de l’isolant mince, que la pose n’est absolument pas faite dans les règles éditées par celui-ci et que cela ne respecte pas la DTU serie 40. Pour faire simple, tel-quel, c’est comme si il n’y en avait pas :-( (d’isolant mince).

Pour les chatières, je n’en ai qu’en haut de la toiture, le bas n’étant pas (encore) fermé la ventilation peut venir par là.

Le courrier recommandé par aujourd’hui !!!!

Je vous tiendrais informé de la suite….

Neutron
En cache depuis le jeudi 22 juin 2017 à 20h30

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isolation par l’extérieur et cache moineaux
Ayant le projet d’isoler par l’extérieur, l’artisan me propose de monter l’isolant jusqu’au cache moineaux . Je dispose de cache moineaux importants (50×80) . y a t’il un risque de pont thermique et dois je insuffler de l’isolant à l’intérieur ?
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bonjour,
isoler par l’extérieur est séduisant, toutefois cela ne sert pas à grand chose si c’est mal étudié et mal réalisé.
en ce qui concerne le projet, il est nécessaire d’étudier chaque « facette » des volumes.
isoler les murs si vous êtes en vitrage inefficace ne sert à rien, de meme il vous faut penser à l’isolation sous comble, sous plancher, ainsi qu’aux pertes créées par les ponts thermiques (abouts de plancher, balcons, retours tableaux, ventilation ancienne,caisson de volet annihilant toute action ).
enfin, il faut équilibrer les isolations : mettre 12 cm de polyuréthane ne sert à rien sur une maison ancienne sans avoir une étude par des professionnels qui vont diriger l’étude : nous vous conseillons de faire appel à architecte, puis à un bureau d’étude thermique, cette dépense sera vite compensée par la cohérence de votre chantier qui, selon son étendue et sa technicité pourra bénéficier d’une TVA réduite ou d’un crédit d’impôt.
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La boîte de toit ou plus communément appelé « cache-moineaux » est la pièce de jonction esthétique disposée sous l’avancée du toit afin d’obturer les vides existants entre la sous-couverture et le nu de la façade. Pour une solution durable, nous avons choisi pour la réalisation de cet ensemble des matériaux auto-protégés, inaltérables dans le temps et ne nécessitant pas d’entretien : le PVC et le Canexel (habillage en fibres de bois haute densité, cf. fiche produit 19 Le bardage en Canexel).

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Les établissements Maxime DAGICOUR, créés en 2004 et installés à Envermeu, entre Dieppe et Rouen, sont spécialisés dans l’isolation, la menuiserie, la charpente, la maçonnerie, les aménagements et les façades.
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J’assure, mon surnom c’est MacGyver
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Trop c’est trop ! Vous n’en pouvez plus de supporter depuis desannées les nuisances entrainées par les oiseaux qui ont élu domiciledans votre grenier. Et si la solution était tout simplementd’habiller votre sous-toiture d’un cache-moineau?
Lecache-moineaux, la boîte de toit ou encore l’habillage de sous-toitureest un dispositif particulièrement efficace pour empêcher les oiseauxd’envahir grenier et combles. En effet, sur de nombreuses constructions,plus particulièrement lorsque le débord des poutres de la toiture esttrop important, se forme souvent entre la façade du haut et le dessousdu toit, une ouverture permettant le passage des oiseaux.
Généralementce sont les pigeons, les moineaux et occasionnellement leschauves-souris qui sont en cause. Ainsi, en fermant ces points d’entrée àl’aide d’unhabillage de sous-toiture, le cache-moineau , comme son noml’indique, empêchera l’entrée de ces nuisibles. En poser est-il unenécessité ? Sans doute puisqu’à long terme et de manière constante, laprésence de ces animaux à plumes ne pourra qu’avoir des effets néfastessur les structures en bois et les installations électriques du bâtiment.
Et cela sans parler des bruits occasionnés par leur présence. C’est vrai, les pigeons sont très mignons mais leurs roucoulements, leurs courses poursuite et leurs fréquentes bagarres nocturnes dans le grenier peuventêtre vite des sources de stress, d’énervement, mais surtout d’insomnie.Par ailleurs, en grande quantité, les déjections aviaires ou les guanossont très dangereux pour la santé, notamment s’il y a des enfants dansla maison, car ils sont à l’origine de graves problèmes respiratoires, d’asthme et d’allergie.
Chassermoineaux et pigeons de vos sous-toits ne suffira pas pour vous endébarrasser définitivement, et cela même si vous faites appel à unprofessionnel. De plus cette prestation de service peut revenir chère.Pensez aux dépenses occasionnées si vous devez en programmer deux outrois séances dans l’année. La seule solution radicale pour remédier àce problème est l’installation de boîtes de toit. De plus, ce petittravail de bricolage est à la portée de tout le monde.
Contentez-vousde suivre les instructions de cet article et lapose d’un cache-moineaux s’apparentera à un simple jeu d’enfant pourvous. Pour bien protéger vos sous-toits et combles, vous aurez besoin delambris que vous fixerez sur les chevrons de la toiture. Par la suite,pour condamner les passages des oiseaux, garnissez de laine de chanvreou de laine de verre le cache-moineau en prenant soin de ne pas obstruerla ventilation en cas de présence d’un comble. La manipulation de lalaine de verre est source de démangeaison et d’irritations de la peau,portez des gants.
L’étape suivante est la fixation d’autres lambris qui seront aux dimensions exactes de votre habillage de sous-toiture. Ces derniers serviront de façade que vous couvrirez esthétiquement de tuiles d’ardoise, ou que vous pourrez peindre en fonction du style général de votre maison.
j’ai de la tuile Redlande et je cherche un moyen pour que les oiseaux ne passent entre la gouttière et le dessous des tuiles
Bonjour, je suis couvreur depuis plus ou moins 25 ans il te suffit de retirer ta dernière tuile de pied de clouer une latte et de fixer dessus des peignes à oiseaux.
Je dois faire des caches oiseaux mais je ne peux pas le faire par l’extérieur car pas de place pour un échafaudage, donc je dois le faire de l’intérieur de mon grenier.
Code de sécurité à copier/coller :k7sdJZ
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Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
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bjr voila je me demande si je dois mettre de la laine de verre sur mes caches moineaux ca a par le pvc rien et comme ils se trouvent juste a cote de mon mur aglo/placo avec l espace a coter »pour respire », car l air froid c bien mais je depasse difficillement les 17 degres en chauffant
merci d avance de votre aide
fredchupacabras
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(Le message s’auto-fermera dans 2 secondes)
  Besoin De Vos Conseils, Pose Actis Triso Et Cache Moineaux , Qualité de la pose et isolation
CITATION(Neutron78 @ 26/08/2012 – 21:52)
maintenant que tu as mis ton isolant mince ( beurk!) faut faire avec … Ventiler au DESSUS oui , en dessous c’est à l’encontre de l’isolation; ton couvreur a donc en partie raison : ventiler par les chatiéres améliore celle ci

1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))

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Contactez-nous au 06 58 89 07 35 ouIci
contact@alpha-toitures.fr·Tél. 0951257145 / Port. 0658890735 ·
La technique de soufflage est très efficace pour isoler ses combles. Il faut savoir qu’environ 30% des déperditions de chaleur se font par le toit. L’air chaud étant plus léger que l’air froid, il a tendance à monter et, vous l’aurez compris, s’échapper par la toiture. Le soufflage pallie très aisément ce phénomène naturel. L’isolation par la technique du soufflage est optimale pour les « combles perdus ».
L’utilisation du soufflage pour isoler le plancher de ses combles est une très bonne façon de procéder pour profiter d’un meilleur confort thermique ainsi que pour réduire ses factures de chauffage. Ce procédé consiste à insuffler de l’isolant (laine de verre, ouate de cellulose, laine minérale…) avec une machine spéciale appelée cardeuse. Cette méthode répartit de manière égale l’isolant contrairement à l’isolation aux rouleaux ou au vrac par exemple. Le soufflage permet de réduire les ponts thermiques de manière considérable et empêche la laine de s’affaisser.
Spécialistes de l’isolation thermique par l’extérieur sous bardage, Alpha Toitures vous propose une solution d’isolation efficace couplée à une rénovation esthétique complète de vos façades. En une seule opération, votre maison devient économe en énergie (jusqu’à 30% d’économies) et retrouve une nouvelle jeunesse, grâce à la créativité et à la chaleur de nos bardages.
> DES ÉCONOMIES : L’ITE permet de réduire drastiquement les déperditions de chaleur. Nos clients ont constaté une diminution de 20 à 30% d’économies sur leurs factures de chauffage.
> DU CONFORT : En supprimant l’effet de paroi froide, la température des murs se rapproche de celle de l’air intérieur : 19° après isolation, contre 12° avant, gage d’un gain significatif en confort.
> DE L’ESTHÉTIQUE : Vous embellissez l’aspect extérieur devotre maison. Vos façades sont refaites à neuf et protégées par les lames en bois, fibro-ciment ou PVC.
Le cache-moineaux est un dispositif particulièrement efficace pour empêcher les oiseaux d’envahir grenier et combles. En effet, sur de nombreuses constructions, plus particulièrement lorsque le débord des poutres de la toiture est trop important, se forme souvent entre la façade du haut et le dessous du toit, une ouverture permettant le passage des oiseaux.
Généralement ce sont les pigeons, les moineaux et occasionnellement les chauves-souris qui sont en cause. Ainsi, en fermant ces points d’entrée à l’aide d’un habillage de sous-toiture, le cache-moineau, comme son nom l’indique, empêchera l’entrée de ces nuisibles. En poser est une nécessité puisqu’à long terme et de manière constante, la présence de ces animaux à plumes ne pourra qu’avoir des effets néfastes sur les structures en bois et les installations électriques du bâtiment.
Elle contribue avec élégance à une architecture moderne et s’adapte à tous les types de gouttières.
Ses versions laquées colorées lui permettent de participer à l’harmonie de toute façade. (Les couleurs d’une gouttière en aluminium peuvent aller du blanc au noir en passant par le rouge, le bleu, le vert, le marron, etc) D’autre part, ses profilés sont cachés.
La gouttière en aluminium possède des qualités de résistance intéressantes :

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> besoin de conseils sur mauvaise isolation.

Nous sommes actuellement le 28 Juin 2017 11:53
  Sujet du message:besoin de conseils sur mauvaise isolation.
bonjour, j’ai acheté une maison à structure bois il y a 5 ans. maison de 25 ans, et on se plaignait l’hiver d’avoir quand même vachement froid malgré 8kW de chauffage pour une maison à deux étages de 80m² on sentait sans arrêt comme un courant d’air venant de la cage d’escalier, et lors de mes travaux de rénovation j’avais constaté du vent qui passait entre le plancher et le placo à l’étage ! idem, un trou dans le plancher au dessus de la cage d’escalier était béan avec de l’air passant à fond, à peine masqué avec du parquet flottant ! j’ai tout bouché pour arrêt cet air, mais c’étais tout de même revenu entre le plancher et le placo, faute de pouvoir le colmater efficacement… du coup je me suis dit, que j’allais changer les cache moineaux et en profiter pour isoler avec de la mousse expansive la jonction placo/plancher par l’arrière si accessible ou corriger l’éventuelle entrée d’air. et j’ai ouvert les caches moineaux pile poil là où il fallait pas ! un petit schéma pour expliquer: alors en jaune la laine de verre et en orange le bois de la charpente. la laine de verre du toit redescend donc le long du placo qui m’embête, et s’insère entre le plafoncd et le plancher. elle est bloquée par une poutre dans cette position sauf que bon parfois c’est pas super étanche contre le placo, car la poutre n’appuie pas assez à cet endroit. du coup j’ai comblé à la mousse expansive tous ces endroits quand ils sont accessibles. mais le gros gros prblème c’est qu’à plusieurs endroits et surtout un, j’ai constaté une épaisseur ridicule voir inexistante de laine de verre qui revient insérée entre plafond et plancher !!!! donc en hiver, l’air extérieur se balade tranquillou avec un passage énorme directement sur le placo du plafond et le plancher !!!! « tu m’étonnes qu’il faisait froid » est la première chose qui m’est venue à l’esprit en voyant ça… j’ai donc étudié le truc mais demande conseil pour être certain que ça n’agrave pas un autre truc, du genre humidité sur la charpente ou autre… je voulais insuffler donc de la laine de roche en flocons jusqu’à 2m50 en profondeur (peux pas plus loin y’a une poutre maitresse qui passe tout du long de la maison à cet endroit). ce qui aurait isolé de 30cm entre plafond et étage, améliorant le confort en bas où il fait froid en évitant que la chaleur se barre tout de suite là haut, tout en supprimant cette entrée d’air de ouf dingue ! et les endroits où je n’ai pas la possibilité d’injecter en profondeur faute d’une poutre juste devant, je voulais me servir de la structure des cache moineux en bois assez solide pour combler ça à la laine de roche tout en laissant une petite ventilation pour la toiture. ça donnerais ça par exemple : j’ai reculé le mur ici car c’est cette disposition que j’ai sur les endroits où je ne peux pas insuffler en profondeur entre plafond et plancher. alors certes sur l’image c’est réprésenté insufflé mais c’es une erreur, ça c’est que pour la situation au dessus. pour le cas présent du coup ça serais le « bouchon » de laine de roche qui garantira l’absence de circulation d’air . et une fois tout insufflé, hop je masque tout avec des cache moineaux pvc avec grille de ventilation… ça ne vaudra pas une isolation faite sur la totalité de la surface et dans les règles de l’art, mais il faut absolument bloquer toutes les entrées d’air dans cette passoire… mais je me demande si ça va vraiment servir de mettre autant de laine de roche ou est-ce qu’une autre technique est viable… car là j’ai compté j’ai 20 mètres cubes de laine à injecter… donc une facture plutôt salée

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Nous sommes actuellement le 28 Juin 2017 11:53
un petit plan ou une photo pour que j’y vois plus clair STP …
_________________ Réhabilitation d’une grange béarnaise … voici mon blog:

http://lagrangedolive.unblog.fr

Bonjour, Chez moi, j’ai fait un mélange chaux – paille – sable, et j’ai bourré entre chevrons.NHL 3,5 : 1 vol sable : 1 vol paille passée à la tondeuse : 3 vol non tassés. Ca donne 3 vol de mortier. J’ai appliqué avec des gants, car c’est un peu difficile à prendre à la truelle. A mon avis, pas de pare vapeur si tu laisses bien sécher le mélange.
Pourquoi fermer avec du placo non respirant ? Pourquoi pas du fermacell ? A+, Lionel.
Re Oui, je pense qu’un mélange chaux-chanvre tiendrait. Je rajoute du sable car c’est plus facile à travailler ensuite .Si tu dois faire avec des profondeurs de 30-40cm, essaie de coffrer au moins d’un côté, voire des 2, ce sera plus facile de faire quelque chose de propre. N’oublie pas de bien mouiller le coffrage et la pierre. Sur le parpaing, je ne sais pas si ça acccrocherait, a priori non. Mais posé sur le parpaing entre chevrons, je crois que je tenterais… Attends peut-être d’autres avis plus éclairés là-dessus Côté respiration, je ne pense pas non plus que ça gêne, à condition qu’un des 2 côtés du mur soit respirant, donc si placo dedans, chaux dehors. Ciao, Lionel.
Salut. Merci pour les photos.Je bourrerais les espaces de mortier chaux-paille ou chaux chanvre sans hésiter : c’est déjà presque fermé ! Chez moi, ça a suffisamment étanchéifié pour l’insufflation de ouate (je viens de la faire aujourd’hui). A+, Lionel.
Bonjour, ça tombe bien j’ai fait la même chose la semaine dernière : j’ai bourré avec du 2,5 sable/1,5 paille/1 liège en vrac/2,5 chaux NHL 3,5. En faisant dans ces proportions, le mélange se prend par grosses poignées comble les trous en l’écrasant à la main et tient tout seul sur 15 bons centimètres. Tu peux en faire plusieurs couches en laissant sécher quelques jours entre chaque.
_________________ Monique
Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! (Léonard Nimoy)
la paille est donnée ou presque (60 cent la botte) et le ège c’était un fond de big bag mais tu peux t’en passer…en l’occurrence, ce mélange n’étant pas porteur ou soumis à pression. Si les zones sont restreintes l’adhérence se fait de toute façon et la 3,5 est très bien.pour le rendu, c’est toi qui vois. Ecrasé à la main c’est plutôt type enduit. Mais tu ne comptes pas mettre une plaque devant ?
_________________ Monique
Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! (Léonard Nimoy)
Salut, pour ce mur là essentiellement fait de parpaings, pas de chaux. je te proposais la chaux dans le cas où les parties ciment sont restreintes. Là, ce n’est pas bienvenu. Autant que tu fasses au ciment.avec le mortier dont je te parle tu peux faire 15 cm en une fois et autant de cm que tu veux, en plusieurs fois. Il faut laisser sécher de 15 jours à 1 mois entre chaque couche.
_________________ Monique
Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! (Léonard Nimoy)
salut ! puisque tu as créé un post à ce sujet …. c’est là-bas que je te répondrai
_________________ Monique
Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! (Léonard Nimoy)
merci, mais concernant mon interrogation sur l’emploi de la nhlZ pour le cas des parpaings, tu es d’accord ?
_________________ Monique
Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! (Léonard Nimoy)
Salut ! que te dire de plus de ce qu’on dit d’habitude : chaux non naturelle ou agrémentée de ciment, la compatibilité avec les matériaux naturels et le bâti ancien est très menue…quant au mélange avec la paille, on a eu un post à ce sujet, il n’y a pas si longtemps, nommé je crois, béton de paille…. je n’en suis pas fervente. mais toi, travaillant sur du parpaing tu peux envisager le terre paille moins exigeant que la chaux
_________________ Monique
Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! (Léonard Nimoy)
Bonjour à tous,

Des « cache-moineaux » ? J’ai bien lu ? Cela veut-il dire des trucs pour empêcher les oiseaux de nicher dans les petites ouvertures des toits, comme depuis qu’il existe des maisons ?

Je préfère ne pas dire ce que m’inspire ce genre de…

Bref, l’heure est plutôt à trouver des astuces pour favoriser l’installation des oiseaux qui ne trouvent plus place dans les constructions industrielles et qui, entre autre pour celà, se raréfient dangereusement.

Donc, plutôt que des « caches », je me prépare à créer des niches sous ma toiture fraîchement restaurée, justement là où la toiture rejoint le muret de bordure (et côtés Sud et Est de préférence).

Les niches seront comprises dans l’isolation, moitié panneaux de fibres de bois moitié béton de chanvre. Comme cela tout le monde sera au chaud et la maisonnée sera animée.

Pour que les prédateurs (lérots, fouines…) ne puissent pas rentrer dans les niches/nichoirs en grimpant sur la façade en enduit à la chaux gratté, j’envisage de glisser, depuis l’intérieur des tuiles demi-rondes (romaines?) sous le rampant derrière la gouttière (parties creuses contre l’isolant du toit). Cela devrait constituer un accès parfaitement sécurisé pour les oiseaux.

Si quelqu’un a l’expérience de la chose ou d’autres idées, merci de les partager.

Très cordialement.
ACG
ça tombe bien j’ai fait la même chose la semaine dernière : j’ai bourré avec du 2,5 sable/1,5 paille/1 liège en vrac/2,5 chaux NHL 3,5. En faisant dans ces proportions, le mélange se prend par grosses poignées comble les trous en l’écrasant à la main et tient tout seul sur 15 bons centimètres. Tu peux en faire plusieurs couches en laissant sécher quelques jours entre chaque.
_________________ Salutations jmB
Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre . Albert Einstein
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je suis en train de faire réaliser une isolation de mon toit en  fibre de bois et sarking.
Il me reste un point à étancher moi-meme cependant : c’est au niveau de la panne sabliere.
Le plafond au dessus chevrons est réalisé en bardage intérieur.
En dessous il y a un dalle, aux 2 extémités de rives, il y a un petit bout du mur remontant sur environs 20cm, puis la panne sabliere posée dessus, puis chevrons ….
L’artisans m’a posé des cache moineaux entre les chevrons, mais ce n’est pas étanche à 100 %, il y a encore des jours et de l’air qui passe.
Mon idée était de bourrer cet espace sous-toit avec du chanvre en vrac et de fermer avec une cloison de placo verticale pour faire un fond de placard.
Et mon probleme est de savoir s’il faut que je mette un pare-vapeur avant cette cloison ou si je n’en ai pas besoin.
Un petit précision, le mur est en deux partie, il y a un partie très irrégulière qui le haut du mur de pierre (contant des pierres et des bout de tuiles cimentés ensemble) et l’autre, plus récente est le haut du mur en parpaing qui est plus régulier. A chaque fois juste au dessus, la panne sabliere.
Je me disais que le haut du « bourrage » etant en contact avec du bois (panne sabliere et cache moineaux) la vapeur devrait pourvoir s’évacuer … non?
j’avais pensé à un mélange chaux chanvre, mais en fait j’appréendais de ma lancer si tot dans la chaux…
de plus la largeur à combler peux aller jusqu’a 30-40 cm… est qu’un mélange à la chaux tiendrais sur cette profondeur ?
pkoi placo, parce que je l’ai déjà (ancien parement du plafond) et que je veux le réutiliser plutot que de le jeter.
à priori le placo est moins respirant que le fermacell, mais pas étanche non plus il me semble.
sinon tout le reste de la surface du toit est respirante, je pense donc pas que ce fond de placard va beaucoup gener, non ?
rebonjour, revoici les photos promises des différentes configurations:
Merci d’avance pour vos avis et idées.
comment le met tu en place, tu fais un petit coffrage?
j’aimerais faire une epaisseur d’environs 10cm…
si je trouve une solution de coffrage, quelle formalation est la mieux ?
En effet dans les fiches saint astier, il y a une formulation pour les mortiers (genre banchage ) et un autre pour les enduit chanvre.
mais j’aimerai avoir un aspect plus lisse que le mortier.
puis je coffrer un pavé de 10 cm de profondeur et de hauteur avec une formulation d’enduit ?
quel est l’avantage de prendre de la paille à la place du chanvre ?
et pour le liege est ce vraiment nécessaire ? (c’est pas donné il me semble)
autre question, ce mélange sera en contact parfois avec un muret en pierre, parfois, avec un muret en parpaing et parfois avec du bois. est ce que je peux me contenter d’un seul type de chaux qui accrochera sur tout ?
faut il de la Z, ou la 3.5 peut etre utiliser dans tous les cas ?
enfin quel le rendu plutot style banchage ou plutot style enduit ?
Oui je vais mettre un plaque devant mais je pose aussi ces question car le dois combler un autre espace: celui du mur porteur nord.
C’est un mur en bloc ciment et tout en haut il y a les 2 derniers chevrons posés selon la pente du toit sur le mur (et plus ou moins pris dans la maconnerie: y a quelques trous). A l’interieur  il y a du placo-polistyrene devant, et auparavant celui ci allait jusqu’au plaques de placo du plafond de l’ancienne isolation. Maintenant que c’est isolé par l’extérieur, j’ai un espace de la hauteur d’un chevron audessus du mur en parpaing et audessus du complexe placo-polistyrene.A terme ce complexe sera enlevé quand l’isolation extérieure du mur sera faite.
Je cherche donc à combler ce trou, avec un rendu visuel « correct » (c’est à dire pas style banchage) pour la suite des travaux plus tard.
Donc à cet endroit la , le mortier reposera sur les parpaings et sera contre les chevrons. J’aurai voulu faire en sorte que la surface soit à peu pres plane, à ras des parpaings (environs 10 à 12 cm de profondeur), c’est pour ça que je parlais de coffrage.
quand tu disais qu’on pouvait faire plusieurs epaisseur à qls jours d’intervalle, est ce que ç veut dire que tu peux faire plussieurs fois 15 cm ? ou 15 cm en plusieurs fois ?
derniere question, faut il tout mouiller avant application? (pierre, chevrons / panne, parpaing)
ok, mais ça devrait passer si je fais avec de la NHL Z , non ?
concernant la paille tu ne m’apas dit si tu l’a calibrée et si oui comment ?
y a t il une sorte de paille particuliere à préférer ?
quel est le comportement de la paille vis à vis de l’humidité en comparaison avec le chanvre ?
j’espere que je suis pas trop lourd à revenir sur ce probleme, mais voici ce que je viens de lire sur cette page :
« À retenir :les chaux hydrauliques non naturelles (HL, NHL-Z) ne sont pas compatibles avec le chanvre(ni d’une façon générale avec le bâti ancien).  »
Or dans mon cas je comptais mélanger NHLZ avec de la paille.
Quelqu’un peut il m’en dire plus sur cette incompatibilité ?
je reviens la dessus, car je m’apprette a faire ce mortier et il faut que je me dépeche avant qu’il fasse vraiment trop froid…
Monique si je ne mets pas de liege dans ta recette, je dois mettre 2.5 de paille au lieu de  1?
J’hésite entre ta recette et celle de Yonel (vu que je n’ai encore aucune expérience en la matiere.
Quelle sont les risques que je travaille par des températures basse ?
question sur l’arosage: les supports seront la panne sabliere, les cache-moineaux en bois, et le haut du mur de pierre. Dois je autant arroser que pour un enduit et de la meme façon les 3 surfaces, ou bien une simple humidification suffit ? Je precise que si le seul risque est l’apparition de fissures, ça ne me traumatisera pas, car ça sera caché par la suite. En fait c’est surtout que vu le temps actuel, j’ai pas trop envie de détremper la charpente et le mur (ya la chambre de mon fils en dessous).
Et aussi derniere question: si je fais cette année rapidemment une largeur de 15  cm, au moins pour étanchéifier du vent, est ce que je pourrait en rajouter au printemps prochain  pour augmenter l’épaisseur(je précise qu’il ne sagit pas de la partie mur en parpaing , mais bien de celle en pierre et je vais prendre de la NHL 3.5 pure). En effet pour faire propre par rapport au bord du plancher, il faudrait que je fasse 30 à 40cm.
Est ce qu’un arrosage du premier mortier permettra une bonne accroche du suivant?
Sinon est il envisageeable de piquer la premiere couche pour améliorer l’accroche
je relance au cas ou quelqu’un voudrait bien répondre à me interrogations
 si je fais cette année rapidemment une largeur de 15  cm, au moins pour étanchéifier du vent, est ce que je pourrait en rajouter au printemps prochain  pour augmenter l’épaisseur
Pas de problème, une humidification et tu peux recharger
et niveau arrosage cette année, est ce que je peux éviter de détremper ?
oui, mais il faut tout de même bien humecter; jusqu’a reffus, avec un pulvérisateur de jardin, c’est comme cela que l’on dose le mieux
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isolation cache moineaux
Ampoules Led 220V, 12V& Luminaires intérieur, extérieur : Spot, Projecteur
Le spot Bastia a la particularité d’être conçu avec une protection spécialement étudié pour les faux plafond ayant une isolation, cette protection empêche le contact direct entre l’ampoule et l’isolation du faux plafond.

Pour des raisons de sécurité il est fortement recommandé de ne jamais avoir de contact direct entre l’ampoule et l’isolant en place dans le faux plafond.

De plus lespot Bastia IP65a spécialement été conçu pour être placé dans les planchers extérieurs appelés cache moineaux, vous pouvez donc placer ces spots en extérieurs à l’abris dans un plancher pour faire le tour de votre maison par exemple, ou dans une cassine.

Voilà un spot qui convient parfaitement aumaison BBCet également pour extérieur sous un toit etc…

-utilisation directement en220v(sans tranformateur)
– coque de protection assemblée sur le spot(ne nécessite pas d’achat d’une coque de protection pour proteger l’isolant)
– boitier electrique protégéprêt à brancher

-Type d’Ampoule à utiliser:GU10(220v) ayant58mmde long max
siLedutiliser desleds plates type SMD, COB(pas les petites leds rondes qui dépassent)
-Indice de protection:IP65donc vous pouvez le placer en extérieur dans un déport de toit , cache moineaux, cassine, maisonnette ,
-Fourni: Spot avec système d’accrochage déja assemblé, « coque » de protection intégrée au spot, boitier électrique et cables 10cm avec connecteurGU10(sans ampoule)

=> Mode d’emploi disponible dans « Schéma technique, Informations » en haut de page 

*Conseil du technicien Siageo:
Ce spot est spécialement conçu pour les faux plafond ayant une isolation (maisons BBC et autres combles….)
il permet l’utilisation d’ampoules aux dimensions standard (50mm de diamètre et ne dépassant pas 60mm de hauteur totale)
© 2006-2016 Siageo – Ampoule Led, Luminaires : Spot, Plafonnier, Projecteur

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