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Experts d’accord avec cette réponse :
Bonjour
Un bonne isolation passe nécessairement par une grosse épaisseur d’isolant (20 cm de laine de verre). Mieux vaut perdre un peu de hauteur sous plafond pour gagner en confort et économiser du chauffage.
maitrise d’oeuvre direction de projets
Experts d’accord avec cette réponse :
La première réponse est la meilleure, l’isolant le plus épais renforcera l’isolation globale. Si vous êtes limité en épaisseur, vous pouvez étudier un compromis isolat classique et isolant multicouche pour apporter un confort supplémentaire en été. Il s’agit bien d’associer les deux, de maintenir un espace ventilé pour que l’ensemble isole le mieux possible. Par contre banissez l’isolant multicouche seul, vous risuez d’être déçu et de ne pas avoir le résulta escompté. Pour isolant classique, 20 cm est à peine suffisant.
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59828 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Je voudrais isoler comble perdu d’une chambre.
Le mur au milieu du schéma (en vert et rayé noir) est un complexe de BA13+Polystyrène Expansé.
Je voudrais ajouter de l’isolant derrière (côté « mansarde perdue » sur mon schéma).
Je n’ai pas trop envie d’ajouter du PSE. Je préfèrerai mettre de la laine de verre, ce qui donnerai ceci (vue de dessus) :
Le problème est que je ne suis pas sûr que ce soit très bon de mettre de la LDV derrière un mur en BA13+PSE.
On m’a conseillé d’enlever le mur en PSE et de mettre (de l’intérieur vers l’extérieur) un BA13 simple + membrane d’étanchéité + 2 couches de laine de verre.
Or, je ne trouve pas cohérent de mettre une membrane d’étanchéité derrière cette cloison (qui fait 1m de haut) alors que la cloison juste au-dessus (en diagonale, qui suit la toiture) n’est qu’en BA13 simple + LDV avec kraft.
Et je n’ai pas dans l’idée d’enlever la cloison en diagonale juste au-dessus pour y mettre un pare vapeur.
– Je me dis qu’un bon compromis serait de remplacer cette cloison BA13+PSE par un complexe BA13 hydrofuge (avec pare-vapeur)+Laine de verre.
vous pouvez aussi en rajouter au sol entre solive pour bloquer le pont thermique sous le plancher
il faut que l’isolation rajoutée est un R au moins égal à 5/6 fois celui du PSE pour le garder car  il sera considéré alors comme une surisolation
PSE >> r = 1.4 donc il faudrait amener un R de 7 à minima assez facile avec 2 couches de 120mm de laine HRR lambda de 30
quelle est la largeur du voligeage vertical de la charpente, effectivement combler après avoir mis le pare vapeur et scotché sur le bois agrafes
ensuite contre voligeage en horizontal et quelques liteaux en travers pour tenir la laine sans pare vapeur
au droit du bois vous n’aurez qu’un R de 3  ( hypothèse bois de 120mm ) mais ensuite 4 avec la seconde couche
tout dépend de l’accès pour travailler, je l’ai fait, on travaille allongé, sur le dos, on sort au bout d’1/2h pour se détendre car le groin est pénible, mais cela permet de continuer à avoir une pièce intègre
L’idée demacbidouilest intéressante.
Pourquoi faire rentrer de l’air froid dans la toiture pour la bloquer ensuite.
C’est un sujet fondamental en isolation et souvent très mal traité.
Dans effectivement, isoler correctement le rampant et la partie horizontale avec un R de 7 environ serait, je pense, la meilleure solution.

‎05-12-2012
12:10
– modifié
‎05-12-2012
12:16

Bonjour, Tout d’abord : merci pour vos réponses ! :-) @macbidouil : plus j’y pense et plus de m’oriente vers un démontage de la cloison PSE verticale ainsi que la cloison placo à 45°, afin de les remplacer par BA13/membrane hygro-régulante/LDV 2 couches. Pour la LDV, je pense à de la GR32 2x100mm (R=6,3) pour la cloison à 45° (je ne veux pas perdre trop d’espace dans la chambre) et 2×120 (R=7,5) pour le mur. Pour le sol : j’avais également dans l’idée de rajouter le l’isolant entre le plafond du RDC et le plancher de l’étage. La seule difficulté est que l’accès est difficile ! Petite question : lorsqu’on met de l’isolant entre le plafond du RDC et le plancher de l’étage, il n’y a pas besoin de pare-vapeur, n’est ce pas ? (2 étages chauffés) @clelio : je ne comprends pas ta question « Pourquoi faire rentrer de l’air froid dans la toiture pour la bloquer ensuite. » Si tu fais allusion à ma « lame d’air » sur mon schéma, elle n’est pas bloquée car, tout en haut du toit, il y a des chatières.
Sinon, j’avais une petite question subsidiaire :
L’arrière de ma laine de verre, dans la mansarde perdue, sera ventilée. Cela ne réduit pas le R de la LDV ? (si on compare à une LDV qui a derrière elle une lame d’air non ventilée)
Sur le plan, dans le triangle appelé « mansarde perdue », j’estime qu’il vaut mieux isoler les rampants et donc créer une coque isolante plutôt que de laisser rentrer l’air froid et de la bloquer au niveau de la cloison intérieure.
Sur la petite question, il n’y a pas besoin de pare-vapeur, tu peux injecter un isolant en flocons type Rockwool Flocon 008 qui s’étale à la main.
Sur la question subsidiaire, le R dépend du volume d’air immobilisé par l’isolant, cela ne change donc rien.
Concernant le triangle appelé « mansarde perdue » sur mon schéma :
J’ai justement déjà fait (à tort) une coque isolante. Le problème, qu’on ne voit pas sur mon schéma vu que c’est une coupe, c’est qu’en isolant chaque côté, ça forme une coque fermée. Photo ici :
Et, depuis, lorsque je referme avec le bout de mur que j’ai scié et que je re-rentre plus tard, il y a une odeur bizarre lorsque j’entre dans cet espace. Je ne saurais pas dire si c’est une odeur d’humidité, mais je pourrais pas certifier le contraire.
Par la suite, on m’a dit que j’ai fait un piège à humidité et qu’il ne fallait pas faire un tel espace clos, que l’air devrait circuler de chaque côté de mon mur, que ce soit côté « mansarde perdue » par la lame d’air ou côté intérieur par aération et/ou VMC.
Je vais donc devoir tout défaire et refaire dans les règles de l’art, d’où mes questions. :'(
ou alors créer une ventilation de cet espace

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> Isolation d’une chambre avec mur mansardé

Nous sommes actuellement le 28 Juin 2017 11:59
  Sujet du message:Isolation d’une chambre avec mur mansardé
Bonjour à tousDonc voilà le contexte:Petite maison de ville de 1930 avec cave. Mur enmache-fer . Pas de VMC! Et les chambes situées sous toit donc mansardé! et un bricoleur débutant avec un budget très limité !! Le toit avait été refait il y a deux ans avec la pose d’un isolant mince ( Airflexsur chevron (peut-etre pas le meilleure idée mais bon …) Ayant marre d’avoir les murs humides, de la condensation et de la moissisure qui se déposent chaque hiver comme on peut voir (Bon j’ai déjà enlevé le papier peint)je me suis décidé à isoler les murs sous toitures car il n’y a aucune isolation! j’ai commencé à casser les murs en y enlevant une vielle cheminée qui ne sert plus à rien:et effectivement, des plaques de bois de 5mm ou du BA13 étaient directement collés aux murs, sans même y laisser une lame d’air. donc forcement: mur froid et piece chauffé faiblement ventilé= condensation+moissisure! Pas la bonne équation. La c’était un plaquard pour lequel j’ai enlevé les plaques de BA13 qui étaient vissé directement sur le mur, et on voit les briques et les parpaings de mache-fer:DONC j’envisage d’isoler ces murs sous pentes en poser de la laine de verre 160 mm + Panneau BA13 monté sur rail. Mais avant d’isoler, j’avaisquelques questions: 1. Les murs étant ce qu’ils sont,( c’est à dire en mache-fer, bien poussiereux, avec les joints fatigués et friables et bien exposé à l’humidité), donc avant la pose des rails, faut-il redonner une petite jeunesse aux murs? Par exemple, est-il utile de refaire les joints, ou bien d’appliquer un produit foncide sur les murs ou bien un produit durcissant? De même sur les poutres prise dans le mur, faut’il appliquer un produit de protection ou fongicide? 2. La pente sous la poutre est faite d’un panneau en bois de 5 mm. Normalement, il y a l’isolant mince sur le toi, mais est-ce utile d’y rajouter une couche d’isolant mince comme du dépron? Car je ne veux pas perdre trop de place en hauteur, et je n’ai pas non plus envie de déposer ces panneau, de peur de tout casser ( car je ne sais pas comment ils sont fixer sous les chevrons), et quand on voit la maison, c’est ni fait ni à faire! 3. Après la dépose de la cheminé, on voit sur la photo l’airflex sur la partie haute, et des morceaux de pierre et de platre restant(à dégager) et on peut aussi discerner la plaque de zinc de la toiture (zone grise au dessus de la poutre) La question étant: comment boucher au mieux ce trou (et en plus, l’isolant mince ne va pas juqu’en bas, comme on voit le zinc) ? Je pensais bourrer cela de laine de verre et ensuite d’y aposer une plaque de BA13 au dimension du trou ? D’autre idée? Voila merci de vos réponses!
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour traiter ta poutre avec un insecticide fongicide ne peut pas lui faire de mal, surtout fongicide! ensuite du liège et du platre doivent te permettre de faire une isolation et de contenir ton budget. dès que le ba13 ou 10 a pris l’eau il est mort et ton toit devait avoir quelques fuites. si tu mets de la laine de roche tu vas perdre pas mal d’espace… jean
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
Bonjour Il faut une ventilation, car il faut évacuer cette condensation, et ton isolant mince bloque toute la vapeur d’eau., donc ventilation en sous face.
_________________ Salutations jmB
Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre . Albert Einstein
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour traiter ta poutre avec un insecticide fongicide ne peut pas lui faire de mal, surtout fongicide!
ensuite du liège et du platre doivent te permettre de faire une isolation et de contenir ton budget.
dès que le ba13 ou 10 a pris l’eau il est mort et ton toit devait avoir quelques fuites. si tu mets de la laine de roche tu vas perdre pas mal d’espace… jean
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
Bonjour Il faut une ventilation, car il faut évacuer cette condensation, etton isolant mince bloque toute la vapeur d’eau ., donc ventilation en sous face.
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour Y’ a produit fongicide pour bois à recommander, ce que l’on trouve dans tout magasin de bricolage fait l’affaire? j’utilise du xylo…insecticide et fongicide que je trouve chez pointp deux options pour le liège et le platre:1) tu colles directement le liège avec du map puis tu peux enduire au platre sur le liège ou le peindre. pas de perte de place 2)tu poses sur ton mur un petite couche de mortier de chaux de 1 ou 2cm et tu colles le liège avec du platre puis tu peux enduire au platre sur le liège ou le peindre. là encore pas de perte de place jean
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour en circulation d’air .une simple grille auto-régulante sur la fenêtre de 15 ou 30 m3heure, peut améliorer voir supprimer le ou les points froids qui font du noir..cdlt
_________________ il est dommage de se priver d’une présence tant qu’ont peut en profiter
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour en circulation d’air .une simple grille auto-régulante sur la fenêtre de 15 ou 30 m3heure, peut améliorer voir supprimer le ou les points froids qui font du noir..cdlt
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour.oui….et quand cette aération mécanique est bien respectée , l’efficacité est prouvée….. grille dans les pièces dites sèches … pas de grilles en pièces dites humides ….<< cuisine...sdb...wc.>>et souvent l’erreur des grilles sur les fenêtres de cuisine.. cdlt
_________________ il est dommage de se priver d’une présence tant qu’ont peut en profiter
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour Y’ a produit fongicide pour bois à recommander, ce que l’on trouve dans tout magasin de bricolage fait l’affaire? j’utilise du xylo…insecticide et fongicide que je trouve chez pointp deux options pour le liège et le platre:1) tu colles directement le liège avec du map puis tu peux enduire au platre sur le liège ou le peindre. pas de perte de place 2)tu poses sur ton mur un petite couche demortier de chauxde 1 ou 2cm et tu colles le liège avec du platre puis tu peux enduire au platre sur le liège ou le peindre. là encore pas de perte de place jean

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Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)

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> Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)

Nous sommes actuellement le 28 Juin 2017 12:00
  Sujet du message:Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)
Bonjour, Je voudrais isoler le comble perdu d’une chambre. Cette dernière est : – à l’étage – mansardée – très mal isolée (cf photos) Les photos : http://imageshack.us/a/img545/4262/avant1l.jpg http://imageshack.us/a/img841/7840/avant2o.jpg http://imageshack.us/a/img401/4200/avant3.jpg J’ai fait un schéma de l’actuel : http://imageshack.us/a/img521/4966/actuel.png Je voudrais obtenir ça : http://imageshack.us/a/img138/3027/futur3.png Le mur au milieu du schéma (en vert et rayé noir) est un complexe de BA13+Polystyrène Expansé. Je voudrais ajouter de l’isolant derrière (côté « mansarde perdue » sur mon schéma). Je n’ai pas trop envie d’ajouter du PSE. Je préfèrerai mettre de la laine de verre, ce qui donnerai ceci (vue de dessus) : http://imageshack.us/a/img259/2982/futu … dessus.png Le problème est que je ne suis pas sûr que ce soit très bon de mettre de la LDV derrière un mur en BA13+PSE. On m’a conseillé d’enlever le mur en PSE et de mettre (de l’intérieur vers l’extérieur) un BA13 simple + membrane d’étanchéité + 2 couches de laine de verre. Or, je ne trouve pas cohérent de mettre une membrane d’étanchéité derrière cette cloison (qui fait 1m de haut) alors que la cloison juste au-dessus (en diagonale, qui suit la toiture) n’est qu’en BA13 simple + LDV avec kraft. Et je n’ai pas dans l’idée d’enlever la cloison en diagonale juste au-dessus pour y mettre un pare vapeur. – Je me dis qu’un bon compromis serait de remplacer cette cloison BA13+PSE par un complexe BA13 hydrofuge (avec pare-vapeur)+Laine de verre. => Puis-je mettre de la laine de verre derrière du BA13+PSE ? ou rajouter du PSE ? => ou alors dois-je enlever la cloison en PSE et la remplacer par BA13 hydrofuge+LDV ou BA13 simple+LDV ? => Qu’en pensez-vous ? => Voyez-vous une autre solution ? (je cherche surtout à éviter de créer des problèmes d’humidité/condensation tout en améliorant l’isolation) Merci d’avance !
  Sujet du message:Re: Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)
moi je pense que la laine de verre c’est de la merde ….
_________________ mon forum perso tkbtp.com
  Sujet du message:Re: Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)
Salut Je partage l’avis précédent sur les laines minérales… Ceci étant, je ne vois pas pouquoi il ne serait pas possible d’isoler une cloison, serait-elle en placo -polystyrène, avec une laine minérale, en théorie tout du moins.Quelques remarques cependant sur la mise en oeuvre :1/ Le pare-vapeur, dès lors qu’il est à l’extérieur de la cloison en placo-polystyrène (qui est donc non perméable à la vapeur d’eau) ne sert à rien.2/ L’efficacité de la couche isolante, si elle n’est pas « enfermée dans un caisson étanche à l’air » est fortement diminuée. Pour cette raison, il me semble plus efficace de mettre un isolant en panneau rigide, type PSE.Sinon, la LDV actuellement dans les combles perdus à l’air en piteux état, et tassée.A+
  Sujet du message:Re: Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)
Bonjour,@bboyto19 : tu as parfaitement raison ! Mais avec mes contraintes (espace, budget, …), c’est ce que j’ai de mieux. Sinon, il y a le polystyrène mais c’est sûrement pire ! @pascalcal : dans la littérature, je n’ai rien trouvé qui autorisait ou contre-indiquait le mélange PSE/Laine minérale. C’est le pourquoi de ma question.Par ailleurs, entre temps, on m’a déconseillé de mettre de la LDV derrière le PSE (pour des questions de vapeur d’eau/condensation/humidité)…Sinon, tu me dis que l’arrière de ma laine de verre doit être étanche à l’air. Pourtant, il me semblait que, pour évacuer l’humidité, la lame d’air ventilée derrière l’isolant est indispensable (sauf dans les rampants avec un écran de sous-toiture HPV).- Peux-tu m’en dire plus ? Merci d’avance.
  Sujet du message:Re: Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)
Salut Un isolant peut être étanche à l’air ( c’est même un gage d’efficacité), et perméable à la vapeur d’eau, ce n’est pas contradictoire. Dans ton cas, en plaçant la laine de verre à l’extérieure de la cloison isolée avec du PSE, on se moque de la sa perméabilité à la vapeur d’eau puisque, le PSE étant totalement imperméable à celle-ci, il ne devrait pas y avoir de migration de vapeur-d’eau à travers la LDV.Par contre, si cette laine de verre n’est pas recouverte par une membrane lui donnant une étanchéïté à l’air, elle perd en efficacité puisque l’air froid peu facilement « l’envahir » et la refroidir.C’est pourquoi je préconise un isolant en panneau, rigide, qui est intrinsèquement étanche à l’air. A+
  Sujet du message:Re: Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)

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le 24/06/2017 à 11:28 par lucienpel
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Isolation d’une chambre avec mur mansardé

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isolation chambre mansardee

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Bonjour,
Je compte remplacer le recouvrement (tuiles, sous-toiture) de la toiture de ma maison.
Quelles sont les solutions réalistes d’isolation sachant que des chambres sont mansardées dans le grenier et que les chevrons ne font que 6 cm d’épaisseur.
Les ardoisiers à qui j’ai demandé un devis me proposent de la laine de roche de 6 cm.
Certains m’affirment qu’il faut laisser un espace pour la ventilation entre l’isolation et la sous-toiture. J’ai pourtant lu que les fabricants Isover et Knauf déconseillent de laisser un espace pour la ventilation entre l’isolant et la sous-toiture, pour autant que cette dernière soit capillaire et respirante, car cela peut provoquer des problèmes d’humidité et de vapeur.
Rajouter un lattage pour augmenter l’épaisseur disponible pour l’isolation est possible, sauf aux endroits mansardés (les chambres sont plafonnées).
Par ailleurs, la laine de roche perd de son efficacité au bout de quelques années. Comment faire alors pour la remplacer aux endroits entre les chambres mansardées et la toiture ?
Que pensez-vous de tout cela ?
Merci d’avance.
Thierry

—–

Salut thierry !
6 cm de quoi que ce soit, c’est vraiment peu, même dans le sud. Tu ne dis pas dans quelle région tu es….
Dans ces conditions, tu as intéret à prendre l’isolant le plus performant et ausi, comme tu le suggère, à augmenter l’espace disponible en ajoutant un lattage sur les chevrons. Oublies d’entrée les « isolants minces » (multi-réflecteurs) qui n’en sont pas vraiment et dont les performances réelles sont loins d’atteindre celles annoncées par les fabriquants.
Y a-t-il un espace entre parement intérieur et les chevrons ?Dans ce cas, il faudrait bien sur l’exploiter pour y mettre l’isolant, en plus de l’espace de l’épaisseur des chevrons. Dans ce cas, je ne vois qu’un isolant floqué, type ouate de cellulose, qui conviendrait alors pour tout remplir. Par dessus l’isolant, un pare-pluie à la fois isolant et respirant (type plaque de fibres de bois, ép. 18 mm).
Autres solutions :
– plaques de bois compressé (dit aussi laine de bois) + pare pluie posée sur les chevrons. Mais cette solution risque de poser d’autre problèmes (poids ?, encombrment trop important au niveau des débors et éventuellement des maisons mitoyenne, solins existants, etc…). A voir.
– laines végétales (chanvre, lin) de « forte » densité (45kg/m3), mais je crois que c’est moins performant, à épaisseur égale, que les solutions précédentes.
Voilà quelques pistes. Sans doute d’autres internautes en auront d’autres.
Bonjour,
question bête : si tu envisage d’enlever tes tuiles et la sous toiture, est-ce qu’une isolation du toit par l’extérieur ne serait pas justement la plus appropriée ?
De cette façon, le volume des chambres mansardées n’est pas modifié et tu n’es pas limité pour l’épaisseur d’isolant.
Annaïck.
ou encore un compromis avec la solution de Pascalcal : laine de roche bien dense (style plaques semi-rigides) entre chevrons, puis plaques de laine de bois compressée sur chevrons, pare-pluie et liteaux et couverture … tu dois pouvoir arriver àdépasser la dizaine de cm. (R > 3)
Sinon le Jocker vu que tu ne disposes que de 6 cm : les isolants sous vide (Rbobeda si tu lis ça … pas taper !
) ultra-performants : 3 cm > R6 !
Difficiles à se procurer … et pas mal de précautions à prendre
Merci pour tous vos conseils.
Mais pourquoi les ardoisiers à qui j’ai demandé un devis font preuve de si peu d’imagination.
Pas un ne m’a proposé autre chose que 6 cm de laine de roche entre chevrons. Aucun n’envisage une isolation par l’extérieur. Peut-être que cela entraînerait un coût important vu qu’il faudrait surélever le plancher des corniches et les fenêtres (Velux).
Un seul envisage de rajouter un lattage de 4 cm, mais à l’intérieur sous les chevrons. Et cela, non pas pour augmenter l’espace disponible pour l’isolation, mais plutôt pour laisser un espace pour la ventilation entre l’isolant et la sous-toiture. Est-ce vraiment indiqué ?
De plus, comme l’espace entre le parement intérieur des mansardes et les chevrons est quasi nul, il n’est pas possible de rajouter quoi que ce soit à ces endroits.
Ah oui, j’oubliais. J’habite en Belgique où, comme chacun sait, il fait souvent froid et pluvieux.
Thierry
si de toute manière tu ne trouve pas la main d’oeuvre pour réaliser « ce qu’il faudrait faire » (ce point est très souvent sous estimé sur ce forum !!! on est trop théorique, dans la vraie vie, c’est déjà galère de trouver un plombier)
Alors je te conseillerais de passer à un isolant ultra-performant plutôt qu’un isolant standard en 6 cm …
Donc pour moi ce serait polyurethane extrudé 6cm (style efisol) [ ne pas confondre avec polystyrène : insistez lourdement auprès du charpentier, les gens confondent les deux or les perf n’ont rien à voir …) si tu acceptes de perdre 2 cm tu peux passer en huit cm
voilà, c’est des plaques rigides très faciles à découper avec une scie sauteuse (plus pénible au cutter) . il faut bien colmater les brèches avec quelque chose de souple, style laine de verre, ou mousse expansée.
cas de figure 1 : 6cm> r=2,6
8 cm > r = 3
le sous vide est introuvable en france, peut être en trouve-t-on en Belgique (on peut en trouver en allemagne)
Si futura n’était pas aussi passionant,je serais peut être un peu plus disponible Signé :Un plombier dans la vraie vie
PS esolais pour le hors sujet!
tu veux dire que c’est à cause de ce forum que j’ai eu autant de mal à trouver mon plombier !!!
Allez, lache ce clavier Patanca et va bosser dediou !
A priori j’ai le même probléme.
Je veux isoler mes combles pour faire 1 chambre (ou il ya une bonne hauteur de plafond, puis 3 autres chambres d’invité avec le plafond plus bas (comme quoi les invités ne sont pas toujours roi !! ).
mon, probléme je ne peux pas me permettre de perdre trop d’hauteur de plafond. mes chevrons font 65mm d’épaisseurs..
pour la petite histoire.. j’ai acheté la maison récemment je débute donc dans le « batiment ».. les conseils que l’on m’a donné c’est d’utiliser un isolant ACTIS ayant un coef R=5,6 (a priori bidoin vu les forums que j’ai pu lire..) directement agrafer sur les chevrons (ce qui laisse un espace de 65mm entre les tuiles et l’isolant), puis de visser des fourrures en métal sur les chevrons, puis sur les fourrures mettre du BA13 avec 2cm de polystyréne. J’habite dans le midi (a 10km de Nice) , mais cela me semble un peu juste… a la rigueur je serais disposé à payer l’isolant fin à 16€/m2, mais j’ai un peu l’impression de me faire arnaquer.
J’ai lu avec attention la solution avec le polyurethane, mais question de débutant, de quelle maniére celui-ci est il maintenu entre les chevrons ?
Si futura n’était pas aussi passionant,je serais peut être un peu plus disponible Signé :Un plombier dans la vraie vie
PS esolais pour le hors sujet!
les conseils que l’on m’a donné c’est d’utiliser un isolant ACTIS ayant un coef R=5,6 (a priori bidoin vu les forums que j’ai pu lire..) directement agrafer sur les chevrons (ce qui laisse un espace de 65mm entre les tuiles et l’isolant),
Je pense avoir troué la solution avec les produits URSA XPS.
Ils proposent plusieurs épaisseurs, de 30mm à 120mm. pour une épaisseur de 50mm on a un R de 1,7. Je vais mettre une épaisseur de 50mm entre les chevrons, puis rajouter en croisé sous les chevrons une épaisseur de 40mm, puis une plaque de BA13 pour la finition. Cela donne une resistance d’environ R=3.4 ce qui devrai être suffisant pour le midi de la france !
Si qun a déjà essayé ce produit merci de nous donner un retour d’expérience. Le prix parait de plus raisonnable. 6€/m2 pour une épaisseur de 50mm.
les conseils que l’on m’a donné c’est d’utiliser un isolant ACTIS ayant un coef R=5,6 (a priori bidon vu les forums que j’ai pu lire..)
Je pense avoir troué la solution avec les produits URSA XPS.
Ils proposent plusieurs épaisseurs, de 30mm à 120mm. pour une épaisseur de 50mm on a un R de 1,7. Je vais mettre une épaisseur de 50mm entre les chevrons, puis rajouter en croisé sous les chevrons une épaisseur de 40mm, puis une plaque de BA13 pour la finition. Cela donne une resistance d’environ R=3.4 ce qui devrai être suffisant pour le midi de la france !
Si qun a déjà essayé ce produit merci de nous donner un retour d’expérience. Le prix parait de plus raisonnable. 6€/m2 pour une épaisseur de 50mm.
Par Pr Shadoko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Par boblebricooleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
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isolation chambre mansardee

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Tout dépend de la nature de la sous-toiture.Si c’est une sous-toiture respirante, on peux ne pas laisser d’espace,c’est le cas des sous toiture des constructions récentes. Par contre pour les constructions anciennes, souvent la sous-toiture n’est pas respirante et dans ce cas il faut laisser un espace pour éviter la condensation. J’aime avoir l’avis des connaisseurs.
Moi, je peux vous dire au premier coup d’oeil que votre sous -toiture est du Dfoll donc pas respirante.
Dernière édition par un modérateur:29 Janvier 2013
rasety, +6 (rasety) ,
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rasety

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jojonathan79
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– Dernière réponse le2 mai 2013 à 05:05parheron59
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isolation chambre mansardee
(Le message s’auto-fermera dans 2 secondes)
bonjour a tous,j’ai bessoin de l’avis d’expert ou specialiste ou bricoleur,enfin de tout le monde,je vais faire refaire ma toiture (tuile, nouvelle charppente sous toiture)et apres realiser une chambre dans le grenier,quels sont les meilleurs materiaux isolant pour isoler le grenier,aussi j’ai vu sur un site d’un magasin de bricolage en belgique que lors de construction d’une chambre,on etait pas obligé d’isoler jusqu’au fait du toit ,mais on pouvait tourner a hauteur du plafond de la chambre,a votre idée bonne isolation ou pas?

La solution belge, dite « à combles perdus sur faux-entrait », présente deux avantages : Au final, vous vous retrouvez avec moins de volume à chauffer. Vous aurez employé moins de matériau isolant, moins de matériau de second oeuvre(placo p.ex.), moins de peinture …
Pour ce qui est de la couverture, la mode est en ce moment à l’isolation par l’extérieur. c’est à dire que c’est au couvreur de la faire par la pose de matériau isolant entre les chevrons depuis le toit, puis pose d’un film micro-aéré, réhausse par contre-littelage, littelage, zinguerie et tuilage.
L’ isolation est bien plus facile (donc moins chère) à mettre en oeuvre ainsi.
Dans le cas de la « solution belge », vous lui compliquez un (petit) peu la tâche.
Celà nécessite l’intervention du charpentier pour poser les moises en faux-entrait(votre futur plafond) et l’isolation à cet endroit là peut se faire depuis l’intérieur.
Ce dernier vous proposera peut-être la pose d’un velux, si vous n’en avez pas déjà un. Vous pouvez alors négocier le surcroit de travail contre un accès à la toiture par l’intérieur.
Dans tous les cas, attention à ne pas créer de pont thermique entre isolation de toiture et isolation de faux plafond.
Bonne chance.

la « solution belge » a aussi l’avantage d’empecher l’air chaud de se bloquer dans la partie en pointe si le plafond suivait la pente de la toiture.

surtout quand il est chargé d’humidité, le placo il aime pas.

encore merci de vos conseils,donc pour vous cela pourrait etre une bonne solution et en meme temps plus facile a mettre en oeuvre

Non, celà demande un petit surcroit de travail et les pièces de bois nécessaires à la réalisation du faux plafond.

d’accord avec toi bruno,mais vu que la hauteur totale est d’environ 4 m au point le plus haut cela n’engendre pas une perte de chaleur si on laisse la hauteur totale ou alors l’espace laissé vide entrainerait t’l un pont thermique aussi bien pour la chaleur en été (hihihi je pense pas de trop en belgique) que pour le froid en hiver ou alors le mieux de combiner les 2 solutions isoler le toit cmplet,puis realiser le plafond de la chambre et isoler celui ci,car je pense vu la canicule (de temps en temps) y installer une clim genre a celle de brico depot pour diminuer la temperature ou alors la « simple »isolation suffira a empecher la chaleur de rentrer
encore merci

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Je déclare avoir pris connaissance et avoir accepté laCharte
Une maison confortable et économique, c’est une maison bien isolée de la tête au pied. Si l’on veut réduire sa consommation d’énergie et par conséquent le montant des ses factures, notre premier réflexe est de changer lesfenêtres . Or, nous faisons erreur. En effet, selon plusieurs études, la 1ere source d’évasion de chaleur provient de la toiture (30%), des murs (25%), des vitres (13%), des sols…. Il faut donc procéder par ordre pour obtenir une isolation performante qui préserve le bâtiments des écarts de températures extérieures en été comme en hiver, et permet de diminuer les besoins en chauffage.
Avant d’engager des travaux de rénovation, il est conseillé de réaliser un bilan thermique qui identifiera les travaux d’amélioration énergétique à réaliser.
Le 1er poste de déperdition de chaleur dans un habitat : latoiture . En effet, il faut savoir qu’un toit mal isolé c’est 30 à 35% de chaleur totale envolée. Les travaux de rénovation commencent impérativement par ce poste. Plusieurs solutions se présentent pour l’amélioration thermique. La plus classique et la plus simple à mettre en œuvre est l’isolation par l’intérieur avec pose d’une laine de verre ou d’une laine de roche entre les chevrons recouverte ensuite de plaques de plâtre ou delambris .
La seconde, et dernière innovation en matière d’isolation, l’isolation thermique du toit par l’extérieur. Ce système d’isolation se compose de plaques en mousse de polyuréthane posées sur les chevrons de la toiture et recouvertes ensuite des tuiles. Ultra performant, ce système d’ITE (I solation Thermique par l’Extérieur ) permet de conserver l’espace habitable des combles sans avoir aucune perturbation sur la vie quotidienne puisque les travaux s’effectuent depuis l’extérieur. Attention toutefois à ce que la charpente puisse supporter la charge de l’isolant.
L’isolation des combles ne se résume plus qu’à la laine de verre et aux plaques de plâtre ou au lambris. Aujourd’hui, il existe des solutions isolantes qui traitent également l’air ambiant des combles en posant des plaques de plâtre capables d’absorber les impuretés qui circulent. Une solution à adopter dans les cas de personnes asthmatiques.
L’isolation des combles doit être complète. Elle doit être thermique mais aussi phonique. Les fabricants aujourd’hui rivalisent de systèmes de plus en plus performants. Le système placo-phonique constitué d’une partie en laine de verre et d’une partie plaque de plâtre. Ce concept « masse-ressort-masse » , c’est-à-dire, mur – laine de verre – plaque de plâtre, s’applique au niveau des rampants et des murs pour traiter le confort acoustique des combles dans sa totalité et de diminuer par 2 la nuisance sonore.
Après le toit, le 2e poste de déperdition sont les murs. Et oui, lorsqu’on s’engage dans des travaux pour la rénovation et l’isolation des combles, il est préférable de la poursuivre par l’isolation des murs.
Là encore l’isolation thermique peut être faite par l’extérieur. Ce type d’isolation améliore les performances thermiques en supprimant la majorité des ponts thermiques (endroits dans le mur où il y a une rupture d’isolant. Ex : intersection entre un plancher intermédiaire et les murs extérieurs). Elle garantit l’homogénéité de la structure et assure la pérennité du bâtiment tout en embellissant la façade.
Deux genres d’isolation des murs par l’extérieur sont proposés : l’isolant sous enduit ou l’isolant sous bardage ventilé.
– La première solution est un complexe basé sur des plaques de polystyrène collées ou vissées au mur avant d’être recouvertes d’une trame puis d’un enduit. L’isolation sous enduit est la plus économique et la plus fréquemment utilisée mais le polystyrène étant un peu mois isolant que la laine de verre, il suffira de jouer sur l’épaisseur des plaques pour obtenir la même résistance thermique.
– L’isolation thermique sous bardage ventilé consiste à fixer une ossature sur le mur qui permet de poser un isolant en laine de verre. Puis, un pare-pluie est posé afin d’éviter les infiltrations d’eau. Ensuite, un bardage de bois, en PVC ou en fibre ciment est posé sur le support adapté et une lame d’air est ainsi aménagée.
Vous avez désormais toutes les clés pour bien isoler vos combles mais aussi toute la maison.
Rénovation des combles: les meilleures solutions d’isolation
Pour que votre commentaire soit signé de votre pseudo, merci de vousconnecter .
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isolation chambre mansardee

Isolation d’une piece mansardée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.581 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 10
Dept :Rhone
Ancienneté :+ de 4 ans
Bonjour à tous!

Un heureux événement approche alors je pense à isoler une chambre type mansardée particulièrement froide en hiver et chaude en été…

J’ai déjà posé du placo sur un mur « droit » (avec ossature type placostil), mais là je me retrouve face à des formes un peu exotiques, donc je voulais avoir des avis extérieurs avant de lancer et risquer de faire n’importe quoi

Je ne souhaite pas doubler le plafond ayant accès aux combes au-dessus je vais pouvoir en profiter pour corriger l’ isolationpar le dessus.

Je me demande donc comment fixer mon ossature (en laissant un espace pour l’isolant), au mur qui est en partie en pente (et qui n’est pas régulier). J’ai vu qu’il existait des connecteurs mais ça ne semble pas être fait pour le système placostil, y aurait-il des suspentes spécifiques pour ce cas de figure ?

Sur le dessin ci-dessous, le mur vu de profil en noir, et en gris j’ai matérialisé la fenetre en chien assis qui se trouve au milieu du mur dans sa longueur.

Merci de votre aide et de votre indulgence !
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux d’isolation… Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
Messages :Env. 500
De :Valence (26)
Ancienneté :+ de 4 ans
Bonsoir,

Il existe des profils adaptées pour réaliser dans ton cas un doublage placostil. Rapproche toi d’un fabriquant.

Sur le principe il y a des connecteurs ou tu règle l’angle tu veux (pour la liaison rampant/vertical).
Messages :Env. 10
Dept :Rhone
Ancienneté :+ de 4 ans
Je pense opter pour ce genre de suspentes (trouvées sur ce forum) que je pourrais facilement fixer au mur ou sinon… rajouter des tasseaux, vu qu’elles ne sont pas dispo dans tous les magasins de GSB (je n’aurai pas un isolant aussi large).

En cache depuis le vendredi 23 juin 2017 à 14h10

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L’été est enfin là ! Et si on l’attendait avec impatience, sous les combles la température peut vite monter. Alorsvoici quelques conseils pour profiter de la lumière estivale tout en se protégeant de la chaleur.
En effet, un comble bien isolé, c’est un comble protégé ! En effet, la toiture est la surface la plus exposée aux rayons du soleil. Il faut donc opter pour une isolation performante en été, mais aussi en hiver. Vous aurez le choix entre plusieurs solutions, qui vont dépendre de votre projet, de la technique de pose, du climat…
Un bilan thermique par caméra permet de vérifier que vous disposez d’une bonne isolation.
Ensuite, optez pour des fenêtres de toit en double vitrage, et si possibleun vitrage à contrôle solaire . En effet ces nouvelles fenêtres bien qu’apportant plus de lumière possèdent des propriétés d’isolation renforcée en été, puisqu’elles arrêtent 77 % de la chaleur.
Pensez également à les équiper d’un store extérieur pare-soleil et / ou d’un volet roulant extérieur. Ils sont idéaux pour conserver une température idéale sous ses combles.
La motorisation des équipements solaires permet en outre une manipulation à distance sécurisée pour un confort d’utilisation optimal.
L’été, il va aussi falloir lutter contre la chaleur produite à l’intérieur de la maison (par des lampes halogènes par exemple) ou la chaleur qui a pu y pénétrer. Il faut donc associer à une bonne isolation des dispositions qui permettent de lutter contre la surchauffe voir même de diminuer la température intérieure, grâce entre autre à la ventilation nocturne.
Ouvrez donc en grand vos fenêtres de toît dès le coucher du soleil, et essayez de créer une circulation traversante.
Enfin, pour lutter contre la surchauffe estivale, mettez vous au vert.
Au sud, la présence de végétation au sol permettra de limiter le réfléchissement des rayons du soleil. Des arbres à feuilles caduques constituent également une bonne protection, tout comme les plantes grimpantes !
A l’ouest, une haie végétale ou des arbres à feuilles caduques limitent également l’apport de chaleur.
Pensez également aux pergolas ou aux avancées de toit qui limitent l’entrée de la chaleur dans votre maison.
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Rédigée par
jifou85
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Tout d’abord bonjour :-)
Voilà je m’explique : Je refait l’isolation des chambres mansardées à la maison.Un ami me dit quand j’ai tout retiré ( lambris et ancien isolant – laine de roche de 5cm- ) que mon pare pluie ( sous toiture ?) est bon donc que je peux venir contre ( entre les chevron ) avec mon futur isolant ( laine de verre avec un indice R> ou = à 4 ).
Pas que je ne lui fais pas confiance mais je sais bien que dans ce domaine même les professionnels peuvent se contre dire. Donc je fais appel à votre sérieux pour voir si oui ou non puis-je mettre contre mon isolant?
Ps: dois-je prendre un isolant avec frein vapeur ou pare vapeur ? ou alors est ce que c’est mieux de rajoute (l’un ou l’autre ) par après ?
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous remercie déjà et espère que j’ai bien su m’expliquer :-)
Bonne journée
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Près d’Angers dans le Maine et Loire (49), Cousin bois aménage vos combles et greniers sous vos toits et s’occupe de la rénovation énergétique. Qui dit combles aménagés dit nouvelle pièce sous la toiture, l’occasion de créer une chambre mansardée. Notre savoir-faire : rénovation et isolation des combles perdus. Nous nous occupons de chaque projet de grenier aménagé et d’isolation thermique sur Angers (49) dans le Maine et Loire.
Un seul interlocuteur pour un projet de A à Z
Parc d’activité de Lanserre 49610 Juigné sur Loire
Des combles bien aménagés peuvent laisser place à une nouvelle pièce sous toit, unechambre mansardéepar exemple. Ce genre depièce mansardéepermet de bien occuper l’espace et d’apporter beaucoup de luminosité et d’originalité à vos combles. C’est une bonne solution qui combine rénovation et isolation des combles qui pouvaient être perdus.
Investir les combles pour y aménager une chambre mansardée est la solution idéale pour agrandir la surface habitable de votre maison. Cousin Bois s’occupe d’aménager votre petit nid et faire de votre pièce mansardée une chambre chaleureuse et cosy. Nous apportons une touche unique à chaque projet degrenier aménagé en chambre mansardéeen respectant vos goûts personnels tout en prenant en compte les paramètres pour une bonne isolation thermique. En effet, une chambre mansardée est, en tant que pièce au dernier étage, vraiment chaude en été et froide en hiver : une isolation thermique de qualité est donc indispensable pour en faire une pièce agréable à vivre.
Cousin Bois vous conseille et vous accompagne dans la conception, la réalisation, l’agencement et l’aménagement d’une chambre sous les toits dans les combles. Ce projet peut être associé avec des placards, undressing sous pentespour offrir à cette pièce des possibilités de rangement. En accord avec les lignes du toit, nous vous conseillons pour la mise en place et la réalisation d’un dressing sous comble sur mesure.
La chambre mansardée est une véritable plus-value pour votre foyer. Cousin Bois s’occupe de l’ensemble de votre projet pour faire de cette pièce sous comble une chambre tout confort (chauffage, électricité, ouvertures, isolation thermique et phonique, sols et murs adaptés).