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Isoler un
sous-sol permet de faire des économies d’énergie, mais aussi d’améliorer
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Il s’agit
tout d’abord d’assainir la pièce si besoin, puis de poser l’isolation sur les
murs, le sol et le plafond. Une solution efficace et simple à mettre en œuvre
consiste à appliquer un isolant en polystyrène extrudé sur les murs et le
plafond, et des plaques d’isolant rigide au sol. En jouant sur l’isolation, il faut en même temps gérer la ventilation et l’humidité
du sous-sol.
Suivez ce
pas à pas pourréaliser l’isolation de
votre sous-sol .
Avant de commencer les travaux d’isolation, il faut s’assurer que le
sous-sol est sain. Si la pièce est humide, il faut traiter l’humidité à la source :
Bon à savoir: dans le cas d’un sous-sol enterré, le traitement du mur extérieur est d’autant plus important.
Au niveau du sous-sol les murs sont en contact direct avec l’extérieur, on
parle de parois froides. Pour éviter que le froid ne se propage dans la pièce à
travers les murs, les plaques de polystyrène extrudé sont un bon moyen d’isoler car
elles jouent aussi un rôle de pare-vapeur.
Conseil: si vous posez l’isolant sur des murs anciens, commencez par les poncer et les laver.
Conseil: avant la pose des panneaux, vérifiez que l’angle du mur est d’aplomb. Si ce n’est pas le cas, tracez une ligne d’aplomb proche de l’angle et démarrez la pose en suivant cette ligne.
Bon à savoir  : si les murs du sous-sol sont trop
irréguliers, au lieu d’une pose collée, il faut opter pour la pose d’isolant avec
une ossature métallique, recouverte de plaques de plâtre.
L’isolation du sol consiste à l’imperméabiliser pour éviter les
problèmes d’humidité, puis à fixer un isolant rigide.
En imperméabilisant le sol avec un pare-vapeur en polyéthylène, le confort
de la maison est amélioré et les risques de détérioration liés aux moisissures
sont réduits.
Conseil: si des découpes sont nécessaires, faites se chevaucher les bandes afin de garantir le rôle de pare-vapeur.
Remarque: en ajoutant des plaques isolantes au sol, vous
réduisez la hauteur sous plafond de votre pièce. Pensez-y si vous avez un
projet d’aménagement du sous-sol ensuite.
Pour isoler le plafond, les plaques de polystyrène extrudé rainurées et
bouvetées permettent un bon assemblage qui limite les déperditions de chaleur.
Remarque: quand la surface du plafond n’est pas
régulière, il faut envisager la pose d’un isolant avec une ossature métallique
recouverte de plaques de plâtre.
Bon à savoir  : si vous recherchez un isolant perméable à la
vapeur d’eau, une isolation avec des plaques de liège expansé est une solution efficace.
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des vis adaptées. 
Bande adhésive spécifique au montage des pare-vapeurs
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isolation exterieure sous sol enterre

Isolation mur sous sol enterré ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 20.607 fois

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Messages :Env. 80
De :Marseille (13)
Ancienneté :+ de 6 ans
bonsoir

j ai un sous sol enterré de 60mcarré avec une hauteur de 2m50.. construction en c ours ( gros oeuvre termine sous peu)

la dallebetona ete isolée avec du polystirene extrude. Les murs sont enparpaingbanchés de 27.5 cm.

exterieurement delta ms et pompe drainage.

ma question est la suivante ,comment isoler au mieux ces murs , pour eviter des problemes d humidite et avoir une bonneisolationphonique , le tout ds un budgertcorrect?

un pare vapeur est il utile?

merci de vos reponses

Cdt
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Messages :Env. 2000
Dept :Ain
Ancienneté :+ de 6 ans
Hello,

Isolation phonique??? Le sous-sol est enterré, il est déjà isolé phoniquement, non???
Messages :Env. 8000
Ancienneté :+ de 9 ans
salut, tu veux chauffer le sous sol?
Messages :Env. 80
De :Marseille (13)
Ancienneté :+ de 6 ans
bonjoue et merci pour vos reponses

en fait pour etre plus precis une partie est semi enterré nc pour ca que je voulais isoler aussi phoniquement. le but est d en faire une salle cine par la suite.

j prevu clim split reversible pourchauffage ..

voila

en tt cas perci pour vos infos
Messages :Env. 3000
Dept :Bas Rhin
Ancienneté :+ de 9 ans
L’idéal aurait été d’isoler ce sous sol par l’extérieur, ça aurait profité à toute la maison et coupé lepont thermiquede la dalle.

Mais visiblement c’est trop tard :-(

Pour le phonique entre sous-sol et RDC le polystyrène c’est pas bon. Il faudra donc ajouter un isolant spécifique à cet usage et vous allez perdre de la hauteur.

Consultez le forum HCFR il y a plein d’idées d’aménagement de salles.

Frédéric
Messages :Env. 8000
Ancienneté :+ de 9 ans
oui il restera l’énorme pont thermique de la dalle tu aura bien du mal a chauffé

et comme tu as que 2m50 impossible d’isoler le plafond..

tu peux tjrs isoler les murs, jpense qu’avec du doublissimo ou prégymax ce serait suffisant
Messages :Env. 80
De :Marseille (13)
Ancienneté :+ de 6 ans
Merci pour les conseils

l isolation plafond prend veaucoup d epaisseur?

je v voir le forum Home cinema
Messages :Env. 700
De :Ma Ville (91)
Ancienneté :+ de 6 ans
Est-ce que l’ isolation par l’intérieurd’un mur enterré ne risque pas de voir le mur ne plus respirer correctement ?
Messages :Env. 3000
De :Ankh-morpork (57)
Ancienneté :+ de 8 ans
Je crois avoir déjà vu un schéma qui allait dans ce sens, en laissant un vide entre le mur et l’isolant.

J’avais vu ça dans un bouquin assez vieux, alors je n’affirme pas qu’il en est de même de nos jours.

@+
Messages :Env. 80
De :Marseille (13)
Ancienneté :+ de 6 ans
Azimut2 a écrit: Est-ce que l’isolation par l’intérieur d’un mur enterré ne risque pas de voir le mur ne plus respirer correctement ?

bonsoir

c est egalement la question que je me posais, car si j utilise un isolant tres efficasse contre lhumidite, le parpaing ne respira pas..

si on laisse un vide entre le mur et l isolant c est le principe de la contrecloison ?

merci atous
Messages :Env. 8000
Ancienneté :+ de 9 ans
le parpaing peut baigner dans l’eau ça ne lui enleve pas ses capacités, pas besoin qu’il respire…

ce qu’il faut c’est que l’étanchéité extérieur soit nikel et l’arase hydrofuge aussi

dans cas ton sous sol sera bien sec et tu pourra isoler avec ce que tu veux

mais il vaut qd meme mieux du polystyrene si jamais l’humidité arrivais a traverser

le probleme c’est l’humidité venant de l’extérieur pas de l’interieur bon courage @+
Messages :Env. 80
De :Marseille (13)
Ancienneté :+ de 6 ans
yoda_51 a écrit: le parpaing peut baigner dans l’eau ça ne lui enleve pas ses capacités, pas besoin qu’il respire…

ce qu’il faut c’est que l’étanchéité extérieur soit nikel et l’arase hydrofuge aussi

dans cas ton sous sol sera bien sec et tu pourra isoler avec ce que tu veux

mais il vaut qd meme mieux du polystyrene si jamais l’humidité arrivais a traverser

le probleme c’est l’humidité venant de l’extérieur pas de l’interieur bon courage @+

Dc si j applique un mortier hydrophuge sur le papraing de 27cm banché ,ca n abimera jamais le parpaing du fait que l humidite ne sera pas evacué a linterieur du sous sol

, c est bien cela?

merci
Messages :Env. 8000
Ancienneté :+ de 9 ans
oui c’est bien ça, tu dosi tout faire pour l’humidité ne rentre pas

donc hydrofuge + goudronnage + Delta MS, faut pas hésité

l’hydrofuge doit descendre sous l’arase étanche, et l’hydrofuge monte jusqu’au crepis, le crépis viendra par dessus l’hydrofuge sur une bonen dizaine de centimetre, tjrs partir du bas puis monté avec les différentes couches
Messages :Env. 80
De :Marseille (13)
Ancienneté :+ de 6 ans
yoda_51 a écrit: oui c’est bien ça, tu dosi tout faire pour l’humidité ne rentre pas

donc hydrofuge + goudronnage + Delta MS, faut pas hésité

l’hydrofuge doit descendre sous l’arase étanche, et l’hydrofuge monte jusqu’au crepis, le crépis viendra par dessus l’hydrofuge sur une bonen dizaine de centimetre, tjrs partir du bas puis monté avec les différentes couches

merci pour ta reponse

le petit souci c est que la tu me parlede la oartie externe du parpaing, et c deja remblayé.

dc sur la partie externe, y a goudron, delta ms et drain. dc maintenant je peux agir que sur la partie interne du parpaing.

ds ce cas la je peux mettre l hydrofuge sur le mur int d mon sous sol?

merci
Messages :Env. 8000
Ancienneté :+ de 9 ans
oki c’est remblayer ya plus rien a faire je pense, non ça sers a rien l’hydrofuge a l’intérieur
En cache depuis le jeudi 22 juin 2017 à 20h22

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On peut vouloir isoler un sous-sol pour une multitude de raisons : aménagement d’une cave pour y faire une (voire plusieurs) pièce en plus, économie d’énergie, amélioration du confort, et bien d’autres encore.Toutefois, les approches, techniques et matériaux ne seront pas les mêmes en fonction du besoin et du type de sous-sol à isoler. Sous-sol partiellement, voire totalement enterré, présence de drain…tour d’horizon des différentes approches pour isoler, des murs jusqu’au plafond.
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Ici, le but principal recherché va être l’amélioration du confort, mais également quelques économies d’énergie. S’il n’a pas vocation à être habité, il n’est pas nécessaire d’isoler certaines zones du sous-sol, comme par exemple les murs intérieurs. En revanche, s’attaquer au plafond est une excellente démarche dont la performance s’avérera redoutable. En effet, en créant une barrière isolante entre votre sous-sol (souvent non chauffé) et les pièces d’habitation de votre maison, vous éliminerez une grande partie des ponts thermiques générés.Résultat : la sensation de froid provenant du sol sera immédiatement supprimée (surtout si vous avez du carrelage) et les appareils de chauffage seront bien moins sollicités puisqu’une isolation du sous-sol permet de limiter les déperditions d’énergie.
Le choix de l’isolant pour votre sous-sol va dépendre de votre budget, de votre souhait de finition, ainsi que des caractéristiques propres à votre sous-sol. Ce dernier point est relativement important puisqu’il est conseillé de conserver une hauteur sous plafond d’au moins 2m10 (isolant compris). Egalement, votre cave ou votre sous-sol peut posséder des gaines, des tuyaux d’eau ou d’évacuation des eaux usées, des passages électriques, etc. Une caractéristique qu’il faudra prendre en compte au moment de la découpe et de la pose de l’isolant.
Si vous ne recherchez pas forcément l’esthétisme, la mise en place en place d’isolant type polystyrène extrudé sera parfaitement approprié. Il s’agit d’un isolant léger et donc facile à poser (même seul) avec toutefois l’utilisation d’une colle spécifique. N’hésitez pas à bien nettoyer la surface avant de poser les plaques de polystyrène. Lors de la pose, il est important de veiller à parfaitement ajuster les plaques (aucun filet d’air ne doit être présent au niveau des joints), mais de laisser une lame d’air de 2-3 cm entre isolant et plafond.
Vous souhaitez profiter de ce projet pour améliorer l’aspect visuel de cet espace ? Il est également possible de partir sur une association isolant (laine de roche, laine de verre, …) + plaque de placo plâtre. En complément, il vous est possible d’y intégrer des luminaires type spot pour un effet des plus réussis. Attention toutefois, cela nécessitera l’utilisation d’un outillage spécifique pour soulever et fixer les plaques de placo plâtre (matériel disponible à la location)
Sous souhaitez utiliser votre cave ou votre sous-sol pour y créer une, voire plusieurs pièce à vivre ? Dans ce cas-là, l’approche sera différente et il faudra bien évidemment s’intéresser à l’isolation des murs, du sol, mais ici aussi du plafond. Pour ce dernier, pas le choix puisqu’un minimum de finition est nécessaire pour rendre ces nouvelles pièces agréables à vivre. Orientez-vous vers un duo isolant + plaque de placo plâtre (voire, éventuellement, plafond tendu). Il est important de noter qu’une telle modification est soumise à réglementation et autorisation (en mairie, mais également aux propriétaires dans le cas d’une copropriété).
Si votre sous-sol n’est pas enterré, une isolation classique des murs intérieurs suffira amplement (voir notre rubrique consacrée àl’isolation des mur s). Attention toutefois, à défaut d’être enterré, les murs sont sans nul doute en contact avec le sol et peuvent être sujet à des remontées capillaires. Pour limiter ces remontées et supprimer d’éventuels problèmes d’humidité, un traitement hydrofuge peut être appliqué avant l’installation d’isolant.
Les caves ou sous-sols enterrés sont assez régulièrement sujets à des problèmes d’humidité. Des remontées capillaires peuvent en être la cause comme nous venons de le voir, mais également des infiltrations. Votre mur enterré est-il-équipé d’un drain ? Dans le cas contraire, il est vivement recommandé d’en installer un avant tout aménagement et travaux d’isolation, afin d’être certain d’évacuer parfaitement les eaux de pluie. Les causes des murs humides peuvent être multiples, tout comme les solutions, pour en savoir davantage, voir notre page dédiée àl’isolation des murs humides
A noter toutefois, l’isolation des murs par l’extérieur est une des méthodes les plus abouties. Si vous projetez prochainement d’isoler votre façade par l’extérieur (ITE), n’hésitez pas à intégrer l’isolation de votre sous-sol dans ce projet. La performance sera optimale puisqu’il est possible d’enterrer une partie de l’isolant.
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isolation exterieure sous sol enterre

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isolation exterieure sous sol enterre

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
Forum Futura-Maison : les forums de la maison Habitat bioclimatique, isolation et chauffageIsoler par l’intérieur le haut des murs d’un sous sol enterré si maison ITE ?
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9
Salut,
Je me pose une question concernant le  » pont thermique  » que génère un sous sol enterré par rapport à la maison qui elle est isolée par l’extérieur.
Rappel de ma configuration :
Maison rdc + un étage en brique de 20cm + ITE 12cm PSE sur sous sol complètement enterré (seule la porte de garage de 5m de large donne sur l’extérieur).
L’ITE descend de 1m sous terre.
Le plafond du sous sol est isolé par des hourdis en PSE et au dessus de la dalle est présent un simple ravoirage en bille de polystyrène.
En début de saison (octobre), ce sous sol se trouve à une température de 18°C puis refroidit progressivement jusqu’à 8°C vers février.
La périphérie des murs ainsi que les murs porteurs de ce sous sol conduisent donc ce froid à travers les briques du rdc et du plancher (dans une moindre mesure car ravoirage isolant).
Alors d’après vous y a t il un intérêt à isoler sur 30cm le haut des murs du sous sol avec par exemple des panneaux de 3cm de polyuréthane ?
Ou le gain en terme d’économie de chauffage serait négligeable ?
Merci, A+

—–

Je me permets de faire un UP.
Si ma question n’est pas claire, dites le moi, je ferai un schéma pour illustrer.
Merci
Alors d’après vous y a t il un intérêt à isoler sur 30cm le haut des murs du sous sol avec par exemple des panneaux de 3cm de polyuréthane ?
Ou le gain en terme d’économie de chauffage serait négligeable ?
Bonjour,
Pour la valeur du pont thermique il y a des valeurs tabulées (cf règles Th-U), mais c’est rare d’avoir tout qui colle avec le cas à traiter, pour être précis il faut le calculer (calcul 2D) selon le système constructif.
Il vaut souvent mieux 12 cm d’ITE avec des ponts thermiques traités que 20 cm sans réflexion pour ces mêmes ponts thermique, mais là encore tout dépends de la configuration, les ponts thermiques peuvent prendre plus ou moins d’importance, et il est faux de dire qu’avec une ITE il n’y a plus de ponts thermiques) (avec une ITE épaisse et pas de traitement des ponts thermiques on peut avoir autant de déperditions par les ponts thermiques qui auraient dû être traités que par les parties courantes, autrement dit 20 cm d’ITE sans réflexion c’est juste du gâchis de matériaux.
En tout cas, 30 cm de descente c’est peu, et puis plus le mur est épais, plus il faut descendre, encore une fois ça se calcule.
Pour le gain, vous pouvez avoir une excellente ITE et des autres points pas ou mal traités, auquel cas vous ne verrez guère la différence (et dans certains cas l’ITE elle-même n’apporte pas grand chose, attention aux priorités selon vos moyens). Par contre si tout est nickel, y compris l’étanchéité à l’air, oui, ça vaut le coup de s’y pencher, pas forcément en valeur absolue mais en valeur relative.
Salut,
Merci pour vos réponses.
J’ai fait quelques calculs :
Ma cave est un carré de 10m de coté, avec 2 murs porteurs à l’intérieur (0.2m d’épaisseur), pour une surface équivalente à environ 0.2 x (10 x 4 + 10 +5)
soit 11m² qui est en contact avec la dalle (le plafond de la cave).
Sur l’année, j’estime à 20 – (8 + 18) / 2 x 200 jours de chauffe = 1400 dju le froid provenant de la cave.
R du béton banché 0.2 / 2.4 = 0.083
Déperditions actuelles par an : 11 x 1400 / 2.4 = 185kwh/an
DJU de ma région : 2800
Conso chauffage de la maison : 8000kWh / an pour 132m² habitables (156m² de SHON).
Murs brique de 20cm + ITE PSE 12cm
Combles 25cm laine de verre dans les rampants et 40cm au plafond.
Donc si on compare les 185kWh que me font dépenser les ponts thermiques de la cave, on voit qu’ils ne représentent que 3% de ma conso annuelle de chauffage.
Effectivement, comme vous l’avez mentionné, isoler ces ponts n’apporterait pas grand chose en gain financier.
Concernant l’étanchéité à l’air, non aucun niveau de performance.
La maison a été construite en 2008.
En faisant des petits calculs je me rends compte que par rapport aux déperditions théoriques de la maison, une bonne partie de ma conso de chauffage est due aux pertes par l’air.
Nous sommes sur une butte exposée à tous les vents.
Je crois qu’il serait plus judicieux de traiter l’étanchéité à l’air que les ponts thermiques de la cave.
Mais je ne sais pas comment faire.
Je n’ai pas l’impression d’avoir des entrées d’air pourtant quand le vent souffle fort, les murs exposés sont plus froids.
Si vous avez des conseils pour l’étanchéité, je suis preneur.
Merci.
Si j’ai bien compris, pour ton estimation des déperditions par les ponts thermiques tu considères « la surface de paroi correspondant au pont » à travers laquelle la chaleur s’échappe et tu fais comme une paroi courante.
Cela conduit à sous estimer largement les déperditions au niveaux des ponts thermiques, puisqu’il y a concentration des lignes de flux de chaleur, pas toutes parallèles les unes aux autres (il faut un logiciel dédié, type Therm pour visualiser et calculer, on ne peut pas le faire à la main, en tout cas pas moi). D’ailleurs ça se traduit par le fait que souvent on augmente un pont thermique en isolant les parois en partie courante sans traitement particulier, en tout cas pour ce type de pont thermique.
Effectivement tu sembles avoir un problème de perméabilité à l’air, dans ce cas il y a beaucoup à gagner : soit tu cherches quand il fait froid et il y a du vent et tu trouveras ce que tu trouveras, soit tu fais venir qq pour un test de perméa avec recherche de fuite. Quel est le parement intérieur sur tes briques ? De toute façon, il n’y a pas de recette universelle pour boucher les trous, ça dépend… Et là où c’est très embêtant, c’est quand ça circule derrière un doublage…
Merci pour ton éclaircicement sur les déperditions thermiques. Il me semblait bien que mon calcul était trop simpliste
Mais je pense effectivement qu’il y a surtout un travail à faire du côté de l’étanchéité à l’air.
Ca vous parait beaucoup 8000kWh/an (puissance réellement consommée par la maison) pour mon cas ?
Installation chauffage : plancher électrique, séches serviettes et poele à bois.
J’ai un compteur pour la conso du plancher électrique et sèches serviettes. Pour le bois je le pèse et avec le rendement du poele je sais combien ça fait d’équivalent en kWh.
En gros je consomme pas tout à fait 5 stères de bois à l’année et 1500kWh d’électricité pour le chauffage et 800 kWh pour l’ECS (2 personnes).
Sur les briques du côté intérieur se trouve un simple BA13 collé par plot de colle.
Je pense que mes plus grosses entrées d’air se situent au niveau des combles, pas de flux vers l’intérieur de la maison, mais plutot à travers la laine de verre car la seule protection contre l’air est le par vapeur d’origine de la laine de verre. Du coup il est possible que de l’air circule entre ce par vapeur et le BA13 juste derrière. Mais en aucun cas de l’air ne rentre dans le volume habitable (j’ai vérifié tous les recoins, siliconé tout ce que je pouvais).
Donc comment résoudre ce point ?
Autre endroit qui pose problème c’est au niveau des caissons de volet roulant.
Les fenètres ont été posées au nu extérieur de la brique.
Mais l’air entre par l’ouverture du caisson qui permet au volet de sortir, puis se retrouve dans le caisson. Celui ci n’est isolé que sur le coté intérieur.
Donc les faces gauche, droite et haut se trouvant au contact de la brique sont exposés à cet air froid et refroidissent les briques autour des fenètres.
Il faudrait empecher l’air d’entrer dans le caisson.
Mais comment ?
Bonjour,
En admettant que ton placo soit étanche (y compris aux jonctions avec percements, prises, interrupteurs… ?) :
Il peut y avoir des « tunnels » où l’air peut circuler entre placo et isolant au niveau du plafond, à vérifier dans les combles, plus embêtant en rampant.
Il peut y avoir de l’air qui circule dans l’espace de la largeur des plots de colle entre brique et placo et qui communique avec l’extérieur, car la maçonnerie brique ou parpaings seule n’est pas étanche à l’air (tous les joints ne sont pas remplis, l’air se ballade dans les alvéoles, il y a des trous…).
Ce ne sont que des pistes…
Sur la maçonnerie en ITE il vaut mieux coller à plein ou enduire.
Pour la conso difficile à dire, son rendement effectif peut être très éloigné de celui de la brochure selon l’usage qui en est fait et le séchage du bois.
Salut,
Merci cchritof pour les pistes.
C’est fort possible que de l’air circule derrière le placo.
A l’époque on n’était pas très sensibilisés à l’étanchéité à l’air et je regrette maintenant de ne pas avoir enduit complètement les briques plutot que d’avoir mis du placo. En plus on perd un peu d’inertie.
Je crains qu’il soit impossible de corriger ces problèmes d’air car ces endroits ne sont plus accessibles.
En revanche, j’ai ouvert le caisson d’un volet roulant pour prendre des mesures. Je vais pouvoir isoler le haut et le bas des caissons avec du polystyrène extrudé de 20mm d’épaisseur (R 0.6). Actuellement, seul 2mm de plastique font office d’isolant, autant dire que la brique à ce niveau là se retrouve directement au contact de l’air froid de dehors.
Je vais ainsi pouvoir isoler environ 11m linéaires de briques (seuls 2/3 des caissons sont accessibles, pour les autres il faudrait casser le placo).
A+
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isolation exterieure sous sol enterre
Accueil Intérieur Isolation sous sol : toutes les infos sur l’isolation des murs et du plafond d’un sous-sol
Posté le février 18, 2015ParadminDansIntérieur 2 commentaires
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Réalisation de l isolation phonique d un plafond No. of Hits :2437
Infos et conseils pour l isolation de toiture No. of Hits :2072
isoler les murs par l extérieur No. of Hits :2831
L’ isolation d’un sous-solest rarement une priorité pour les propriétaires. Pourtant, en moyenne 7% des déperditions thermiques s’effectuent par le sous-sol. Il est donc intelligent de réfléchir àisoler un sous-sol , que ce soit en neuf ou en rénovation. Aujourd’hui, étudions ensemble les différentes manières d’ isolation du plafond d’un sous-solet de ses murs.
Comme toujours en isolation, il y a de nombreuses manières d’ isoler un sous-sol . En règle générale, trois méthodes peuvent être utilisées :
Nous l’avons vu, l’ isolation des murs d’un sous-solest une technique assez répandue. On retrouve deux méthodes pour ce faire :
L’isolation des murs extérieursne peut se faire qu’en neuf, et doit donc être réfléchie au moment defaire construire la maison . On pensera à ce type d’isolation pour optimiser l’isolation de sa maison, mais aussi pour rendre son sous-sol plus agréable à vivre (ce qui permettra par exemple d’y installer un garage ou un atelier).
L’isolation d’un sous-sol par les murs extérieurs nécessite des travaux de précision, avec notamment :
L’idéal est de passer par un professionnel pourisoler un sous-sol par l’extérieur , car ce type de travaux doit être intégré à la pose des fondations et des premiers murs.
Isoler un sous-sol par ses murs intérieurs est beaucoup plus commode. C’est aussi la seule solution en rénovation. Cependant, il ne suffit pas de poser une couche d’ isolant pour sous-solsur les murs. Avant tout, cette étape nécessite de régler tous les problèmes d’ humidité du sous-sol .
Vos murs doivent être parfaitement propres et secs pour l’isolation d’un sous-sol. Mais il faut aussi que l’humidité ne réapparaisse pas. Pour cela, mieux vaut faire undiagnostic humiditépar un artisan professionnel.
Une fois les murs propres et sains, on appliquera :
Si en soit, lapose d’isolant pour sous-solne nécessite pas forcément d’appeler un professionnel, on préférera contacter un artisan en premier lieu pour régler les problèmes d’humidité. Sans quoi votre isolation risque de ne pas faire long feu !
Notez bien qu’il est inutile d’isoler un sous-sol qui souffre d’humidité. Faute de régler le problème d’humidité, vous installeriez un isolant qui ne tarderait pas à se gonfler et à devenir totalement inutile. A éviter absolument !
Isoler le plafond d’un sous-solvous semble plus logique ? Si votre but est juste de limiter les ponts thermiques sans augmenter le confort de votre sous-sol, c’est la solution idéale !
Le choix le plus facile à pratiquer pour l’isolation d’un sous-sol par le plafond est lepolystyrène extrudé . Vendu par plaques, il permet d’isoler un plafond facilement, car il est suffisamment léger pour ne pas nécessiter l’utilisation d’un lève-plaque.
Pour isoler un plafond de sous-sol, choisissez au minimum uneépaisseur de 40mm , qui assurera une plus grande efficacité. Attention cependant à bien prendre en compte l’impact que votre isolation aura sur votre hauteur de plafond.
De même que précédemment, pensez à soigner l’humidité d’un sous-sol pour éviter qu’elle n’abime votre isolant. Si nécessaire, protéger votre isolant de plafond contre l’humidité au moment de la pose.
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Le détail de notre aventure avec notre nouveau constructeur
Publié le

19 mai 2010

par vge
Depuis la pose du sous-sol il y a eu la mise en place du bitume sur les murs extérieurs plus le début de mise en place du drain et des cailloux au dessus de celui-ci. Félicitations à l'assureur français qui ne connaît pas la signification de "béton hydrofuge" et qui a obligé Schwörer à mettre du bitume sur tous les murs du sous-sol pour garantir l'étanchéité... Cet assureur ne connaît apparemment que le système d'étanchéité standard français pour un sous-sol enterré, système qui ne pourra jamais rendre un sous-sol aussi étanche qu'avec un béton hydrofuge. Enfin tant pis nous allons faire avec...
Suite à cela nous avons décidé de mettre en place l'isolation extérieur du sous-sol avant le remblaiement. Là aussi c'était une aventure car vous êtes d'abord obligé de vous adapter aux matériaux disponibles sur votre département. Si vous recherchez des matériaux que les artisans n'ont pas l'habitude d'acheter vous pouvez tout de suite oublier. Les magasins que nous avons consulté nous demandait +30% en plus du prix du matériau pour faire la commande d'une référence inhabituelle ou même refusait de passer commande : "Achetez les références des produits que nous avons en stock sinon pour les autres références on ne peut rien faire pour vous". Je comprend donc mieux pourquoi les artisans utilisent toujours les mêmes produits et ne s'adaptent donc pas facilement aux nouvelles références... Concernant la livraison c'est du même genre : particulier = vache à lait, pour 1000 euros de matériaux un magasin nous a proposé 800 euros de livraison, du grand n'importe quoi. C'est peut être une spécificité de la Haute Savoie de prendre les gens pour des débiles...Nous avons donc louer une camionnette pour effectuer nous-même cette livraison, coût : 80 euros + 25 euros de gasoil soit 105 euros au total au lieu des 800 euros du magasin...
En conséquence de ce qui était disponible nous avons pris du Roofmate TG-X de 8cm d'épaisseur pour faire cet isolation par l'extérieur. Pour la pose nous avons prix du revêtement bitumeux comme celui servant à l'étanchéité car il peut aussi être utilisé pour coller des isolants. Il m'a fallu 3 jours pour amener les matériaux, pomper l'eau et poser l'isolant sur toute la périphérie. C'était une bonne expérience et la prochaine fois je saurais le faire mieux, plus proprement et plus rapidement. Voici quelques photos de cette "expérience" :
niveau après pompage (utile le sous-sol étanche !?) 
avant dernier mur fait (=c'est mieux...)
   Pour plus de détails je vous invite à consulterl'album photo .
Publié dans
Construction de la maison
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A vec l'utilisation de plus en plus fréquente des procédés d'isolation thermique par l'extérieur (ITE), il est nécessaire d'élaborer des règles qui puissent être adoptées par l'ensemble des professionnels, de la fabrication à l'installation. Cela est notamment le cas pour l'isolation des parois enterrées, étanchées et isolées par l'extérieur, domaine pour lequel il n'existe pour l'instant aucun référentiel technique (DTU, Avis technique ou Document technique d'application). Afin de pallier ce manque, les entrepreneurs de l'étanchéité, réunis au sein de la Chambre syndicale française de l'étanchéité (CSFE-FFB), viennent d'élaborer des recommandations professionnelles qui pourront éventuellement servir de base à l'élaboration d'un futur DTU.
« Il est important de disposer de ces recommandations, car il est probable que l'on sera de plus en plus amenés à construire des locaux enterrés sains et nécessitant une isolation, du fait notamment de la demande des architectes et de leurs clients promoteurs », explique Alain Sollet, président de SEO Étanchéité à Rennes. Ces recommandations, consultables sur le site internet de la CSFE-FFB, prennent appui sur les expériences existantes et ont été rédigées avec l'aide de fabricants d'étanchéité et d'isolants thermiques, ainsi que d'entrepreneurs. Elles se limitent aux murs enterrés de catégorie 1, c'est-à-dire aux murs qui bordent des locaux utilisés où aucune trace d'humidité n'est acceptée en face intérieure, suivant la définition du NF DTU 20.1 (« Ouvrages en maçonnerie de petits éléments »). C'est le cas notamment des murs limitant des locaux habitables en sous-sol. Ne sont donc pas prises en compte les parois non étanchées, par exemple celles attenantes à des parkings en sous-sol.
Les recommandations préconisent, du fait des contraintes mécaniques importantes qui pèsent sur ces ouvrages, de ne prendre en considération que les systèmes avec étanchéité adhérente à la paroi et isolation thermique positionnée entre l'étanchéité et le terrain. Les ouvrages ou complexes décrits s'appliquent aux travaux neufs et de rénovation. Trois types de matériaux ont été retenus pour leur capacité d'adaptation à ces exigences : le verre cellulaire, le polystyrène extrudé et le polystyrène expansé. Le texte précise en outre que la résistance thermique utile de ces isolants est affectée d'un coefficient de correction tenant compte des conditions d'utilisation et notamment de l'effet de l'humidité. Le texte indique par ailleurs la façon dont certains points singuliers doivent être traités. Il en va ainsi de la continuité avec l'isolation des façades ou des points de raccordement avec le soubassement.
Hormis le cas présent des isolants, les points singuliers de l'étanchéité des parois feront l'objet des prochaines attentions des professionnels. « Les parois enterrées isolées ne sont qu'un volet du travail que nous devons réaliser, poursuit Alain Sollet. Il est important de se mettre autour d'une table afin de partager les expériences et d'uniformiser les modes de mise en œuvre, pour que les exigences particulières des Avis techniques se rapprochent des réalités du terrain. »
CSFE-FFB (Chambre syndicale française de l'étanchéité), tél. : 01 56 62 13 20,www.etancheite.com

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isolation exterieure sous sol enterre
Dans une villa familiale indépendante, jusqu’à 20% des déperditions thermiques totales peuvent survenir
par l’intermédiaire du niveau en sous-sol (chauffé)
Isolation thermique complète et sans ponts thermiques:
parois extérieures de cave avec isolation ROOFMATE
Par "périmètre", on désigne les parties basses d'un bâtiment en contact direct avec le sol. L'isolation périmétrique est l'isolation thermique qui entoure extérieurement l'ouvrage.
L'utilisation des zones en sous-sol d'un bâtiment prend toujours plus d'importance. Le coût de plus en plus élevé des terrains et des bâtiments contraignent le maître d'ouvrage et l'architecte à concevoir les zones en sous-sol de l'immeuble comme des locaux utilisables et/ou habitables de haute valeur. Pour créer un climat ambiant agréable, réduire la consommation d'énergie et éviter des accumulations d'eau pouvant par exemple provenir de la nappe souterraine, ces locaux doivent disposer d'une bonne isolation thermique.
L'isolation périmétrique extérieure posée contre la couche d'étanchéité enveloppe le corps de l'ouvrage sans occasionner le moindre pont thermique et protège par ailleurs l'étanchéité contre les dommages mécaniques. Une isolation thermique périmétrique est avantageuse même pour les secteurs en sous-sol non chauffés d'un bâtiment. En cas de réaffectation ultérieure, il est en effet possible de parvenir au degré de confort nécessaire tout en exploitant efficacement l'énergie sans prendre de mesures complémentaires en matière d'isolation thermique.
Expérience de longue durée
L'isolation périmétrique avec de la mousse dure de polystyrène extrudée (XPS) se base sur plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Les panneaux isolants STYROFOAM™ s'utilisent aussi depuis une trentaine d'années pour l'isolation de structures extrêmement exposées au gel et aux efforts de compression, par exemple dans le secteur de la construction routière et ferroviaire. Dans ce dernier secteur, les panneaux sont particulièrement exposés à des sollicitations par l'humidité simultanément à de sévères sollicitations dynamiques de compression et de gel/dégel
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Partie 2 - Pourquoi dois-je isoler mon sous-sol? (Ma Maison éconergétique)

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Efficacité NB sest associé au Conseil de conservation du Nouveau Brunswick et à Rogers pour vous présenter une nouvelle série télévisée qui vous aidera à économiser de largent en apprenant comment rendre votre maison plus éconergétique et comment réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Dans ces conseils condensés, notre propre conseiller en énergie, Hector Doiron, et Julie Michaud, du Conseil de conservation, expliqueront comment obtenir une évaluation énergétique pour identifier où vous perdez de la chaleur et comment boucher les fuites. Ils exploreront les améliorations éconergétiques des sous sols, des greniers, des murs, des fenêtres et des portes; ils donneront de linformation sur la façon dobtenir des conseils et des incitatifs financiers, et ils discuteront aussi des tendances en matière defficacité énergétique. Partie 2 - Pourquoi dois-je isoler mon sous-sol?

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Les pertes thermiques parle sous-sol sont estimées à 7% en moyenne mais cela peut aller bien au-delà etatteindre les 20% dans certains cas. Le sous-sol est le siège de pertes dechaleuren raison de sa surface étendue et non-isolée au-dessus commeau-dessous du sol. La température entre la surface et moins deux mètres deprofondeur varie en fonction de la température extérieure. En dessous de moinsdeux mètres, on considèrera que latempératureest quasi constante sur l’année,en plaine. Cela n’est pas vrai en altitude où le sol peut geler à desprofondeurs plus importantes.
La majorité des sous-sol nesont pas isolés, des améliorations peuvent être effectuées pour palier à cettedéficience.
La structure des murs dusous-sol en contact avec la terre est unique, car ces murs doivent faire obstacleà d'importants mouvements d'humidité provenant tant de l'intérieur que del'extérieur de la maison.
La méthode la plus efficacepour éviter lesponts thermiquesconsiste à isoler le mur par l'extérieur aumoyen de panneaux rigides convenant à la mise en œuvre en sous-sol tels que lepolystyrène extrudé, les panneaux de polyuréthane.
Avantages :
Il est important d'isoler l'extérieur du sous-sol et de mettreen place un revêtement de protection contre l'humidité ainsi qu'un tuyau dedrainage à la base des fondations. Les panneaux rigides de fibre de verre ou delaine minérale servent de couche de drainage qui éloigne des fondations leseaux de ruissellement et les eaux souterraines.
Les murs du sous-sol sontmaintenus à la température ambiante pour protéger la structure, réduire lerisque de condensation à l'intérieur et accroître le confort.
Cette façon de fairecomporte toutefois des inconvénients puisqu'il faudra défaire l'aménagementpaysager, recouvrir l'isolant hors-sol et dépenser des sommes assezimportantes.
Vous pouvez aussi isolerpar l'intérieur. Il s'agit, au moment d'aménager le sous-sol, de placer desplaques d'isolant tel du polystyrène extrudé sur les murs périphériques.L'isolation par l'intérieur est avantageuse sur le plan du coût et de lafacilité de mise en œuvre. Cette méthode présente toutefois les inconvénientssuivants :
les murs du sous-sol sont maintenant à latempérature du sol ou de l'extérieur. Toute exfiltration d'air humide intérieurentraînera de la condensation sur le mur. Habituellement, on applique unrevêtement de protection contre l'humidité sur les murs de fondation et unpare-vapeur du côté intérieur. Il est donc peu probable que le mur puisse séchers'il se mouille.
N'installez jamais del'isolant intérieur dans un sous-sol présentant des problèmes d'humidité.Réglez les problèmes d'infiltration d'humidité avant de poser l'isolant.
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> Isolation thermique et acoustique d’un sous sol semi enterré

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, J'aurai une petite question très rapide à poser. Je souhaiterai faire une isolation thermique et acoustique d'une pièce dans un sous sol semi enterré. J'ai des murs en parpaing. qu'elle serait le meilleur compromis pour ne pas déranger les voisins qui sont à environ 15 mètres de chez moi ? En sachant que je vais installer une fenêtre double vitrage + une double porte pour la pièce en question. 1- mur -> vide d'air -> laine -> BA13 2- mur -> laine -> vide d'air -> BA13 Sachant qu'en été il fait frais dans le sous sol et qu'en hiver cela ne descend pas en dessous de 5°C suis je obligé de mettre une laine de 200 pour l'isolation du mur extérieur ? 100 ne suffirait pas ? la laine de verre suffirait ? Merci pour votre aide.

bonsoir tout d abord sachez qu il exite de plaques en placo special phonique et de mettre un isolant performant pour les murs ,votre porte devra etre pleine avec un joint caoutchouc dans la feuillure ,je vous previens il faut etre oblige de mettre ce type de produits car leur prix de revient reste eleve ,je ne saurais que tropvous conseillez de vous rapprocher d un negoce pour avoir les caractéristiques de chaque produit ainsi que les prix
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain

Je vais prendre la solution1- mur -> laine de roche de 100 -> vide d'air -> BA13 Par contre j'ai une autre question qui s'est soulevée aujourd'hui : Je vais acheter la laine de roche en rouleau (donc compressée) il parait qu'il faut la passer dans une machine pour qu'elle se regonfle. Est ce vrai ?

rebonjour ABSOLUMENT PAS qui as pu te dire une chose pareil ,je suis dans le batiment depuis 40 ans ,j en ai entendu ,mais bon on en apprend tous les jours
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain

Kod a écrit: : Je vais prendre la solution1- mur -> laine de roche de 100 -> vide d'air -> BA13 Par contre j'ai une autre question qui s'est soulevée aujourd'hui : Je vais acheter la laine de roche en rouleau (donc compressée) il parait qu'il faut la passer dans une machine pour qu'elle se regonfle. Est ce vrai ?Bonjour La laine de roche en rouleau sur le mur, pas une bonne idée elle faite pour être posée au sol ,elle va s'affaisser, il faut mettre des panneaux rigide sur les murs! Pas besoin de passer les rouleaux dans une machine, elle se gonfle d'elle même en la déroulant!!

Bonjour j'ai posé de la laine de roche verticalement sur les murselle était agrafée sur les tasseaux servant de support aux lambris.à l'époque, les panneaux rigides n'existaient pas ou étant hors prix (1970)plus tard on vendait des espèces de grosses rondelles en plastique avec une pointe au bout, la pointe était enfoncée dans la maçonnerie et la large rondelle maintenait la laine de verre ou de roche en place. (surtout utilisé en extérieur avant la pose de la brique de parement.
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
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