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La première réponse est la meilleure, l’isolant le plus épais renforcera l’isolation globale. Si vous êtes limité en épaisseur, vous pouvez étudier un compromis isolat classique et isolant multicouche pour apporter un confort supplémentaire en été. Il s’agit bien d’associer les deux, de maintenir un espace ventilé pour que l’ensemble isole le mieux possible. Par contre banissez l’isolant multicouche seul, vous risuez d’être déçu et de ne pas avoir le résulta escompté. Pour isolant classique, 20 cm est à peine suffisant.
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59829 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Je voudrais isoler comble perdu d’une chambre.
Le mur au milieu du schéma (en vert et rayé noir) est un complexe de BA13+Polystyrène Expansé.
Je voudrais ajouter de l’isolant derrière (côté « mansarde perdue » sur mon schéma).
Je n’ai pas trop envie d’ajouter du PSE. Je préfèrerai mettre de la laine de verre, ce qui donnerai ceci (vue de dessus) :
Le problème est que je ne suis pas sûr que ce soit très bon de mettre de la LDV derrière un mur en BA13+PSE.
On m’a conseillé d’enlever le mur en PSE et de mettre (de l’intérieur vers l’extérieur) un BA13 simple + membrane d’étanchéité + 2 couches de laine de verre.
Or, je ne trouve pas cohérent de mettre une membrane d’étanchéité derrière cette cloison (qui fait 1m de haut) alors que la cloison juste au-dessus (en diagonale, qui suit la toiture) n’est qu’en BA13 simple + LDV avec kraft.
Et je n’ai pas dans l’idée d’enlever la cloison en diagonale juste au-dessus pour y mettre un pare vapeur.
– Je me dis qu’un bon compromis serait de remplacer cette cloison BA13+PSE par un complexe BA13 hydrofuge (avec pare-vapeur)+Laine de verre.
vous pouvez aussi en rajouter au sol entre solive pour bloquer le pont thermique sous le plancher
il faut que l’isolation rajoutée est un R au moins égal à 5/6 fois celui du PSE pour le garder car  il sera considéré alors comme une surisolation
PSE >> r = 1.4 donc il faudrait amener un R de 7 à minima assez facile avec 2 couches de 120mm de laine HRR lambda de 30
quelle est la largeur du voligeage vertical de la charpente, effectivement combler après avoir mis le pare vapeur et scotché sur le bois agrafes
ensuite contre voligeage en horizontal et quelques liteaux en travers pour tenir la laine sans pare vapeur
au droit du bois vous n’aurez qu’un R de 3  ( hypothèse bois de 120mm ) mais ensuite 4 avec la seconde couche
tout dépend de l’accès pour travailler, je l’ai fait, on travaille allongé, sur le dos, on sort au bout d’1/2h pour se détendre car le groin est pénible, mais cela permet de continuer à avoir une pièce intègre
L’idée demacbidouilest intéressante.
Pourquoi faire rentrer de l’air froid dans la toiture pour la bloquer ensuite.
C’est un sujet fondamental en isolation et souvent très mal traité.
Dans effectivement, isoler correctement le rampant et la partie horizontale avec un R de 7 environ serait, je pense, la meilleure solution.

‎05-12-2012
12:10
– modifié
‎05-12-2012
12:16

Bonjour, Tout d’abord : merci pour vos réponses ! :-) @macbidouil : plus j’y pense et plus de m’oriente vers un démontage de la cloison PSE verticale ainsi que la cloison placo à 45°, afin de les remplacer par BA13/membrane hygro-régulante/LDV 2 couches. Pour la LDV, je pense à de la GR32 2x100mm (R=6,3) pour la cloison à 45° (je ne veux pas perdre trop d’espace dans la chambre) et 2×120 (R=7,5) pour le mur. Pour le sol : j’avais également dans l’idée de rajouter le l’isolant entre le plafond du RDC et le plancher de l’étage. La seule difficulté est que l’accès est difficile ! Petite question : lorsqu’on met de l’isolant entre le plafond du RDC et le plancher de l’étage, il n’y a pas besoin de pare-vapeur, n’est ce pas ? (2 étages chauffés) @clelio : je ne comprends pas ta question « Pourquoi faire rentrer de l’air froid dans la toiture pour la bloquer ensuite. » Si tu fais allusion à ma « lame d’air » sur mon schéma, elle n’est pas bloquée car, tout en haut du toit, il y a des chatières.
Sinon, j’avais une petite question subsidiaire :
L’arrière de ma laine de verre, dans la mansarde perdue, sera ventilée. Cela ne réduit pas le R de la LDV ? (si on compare à une LDV qui a derrière elle une lame d’air non ventilée)
Sur le plan, dans le triangle appelé « mansarde perdue », j’estime qu’il vaut mieux isoler les rampants et donc créer une coque isolante plutôt que de laisser rentrer l’air froid et de la bloquer au niveau de la cloison intérieure.
Sur la petite question, il n’y a pas besoin de pare-vapeur, tu peux injecter un isolant en flocons type Rockwool Flocon 008 qui s’étale à la main.
Sur la question subsidiaire, le R dépend du volume d’air immobilisé par l’isolant, cela ne change donc rien.
Concernant le triangle appelé « mansarde perdue » sur mon schéma :
J’ai justement déjà fait (à tort) une coque isolante. Le problème, qu’on ne voit pas sur mon schéma vu que c’est une coupe, c’est qu’en isolant chaque côté, ça forme une coque fermée. Photo ici :
Et, depuis, lorsque je referme avec le bout de mur que j’ai scié et que je re-rentre plus tard, il y a une odeur bizarre lorsque j’entre dans cet espace. Je ne saurais pas dire si c’est une odeur d’humidité, mais je pourrais pas certifier le contraire.
Par la suite, on m’a dit que j’ai fait un piège à humidité et qu’il ne fallait pas faire un tel espace clos, que l’air devrait circuler de chaque côté de mon mur, que ce soit côté « mansarde perdue » par la lame d’air ou côté intérieur par aération et/ou VMC.
Je vais donc devoir tout défaire et refaire dans les règles de l’art, d’où mes questions. :'(
ou alors créer une ventilation de cet espace

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> Isolation d’une chambre avec mur mansardé

Nous sommes actuellement le 28 Juin 2017 13:06
  Sujet du message:Isolation d’une chambre avec mur mansardé
Bonjour à tousDonc voilà le contexte:Petite maison de ville de 1930 avec cave. Mur enmache-fer . Pas de VMC! Et les chambes situées sous toit donc mansardé! et un bricoleur débutant avec un budget très limité !! Le toit avait été refait il y a deux ans avec la pose d’un isolant mince ( Airflexsur chevron (peut-etre pas le meilleure idée mais bon …) Ayant marre d’avoir les murs humides, de la condensation et de la moissisure qui se déposent chaque hiver comme on peut voir (Bon j’ai déjà enlevé le papier peint)je me suis décidé à isoler les murs sous toitures car il n’y a aucune isolation! j’ai commencé à casser les murs en y enlevant une vielle cheminée qui ne sert plus à rien:et effectivement, des plaques de bois de 5mm ou du BA13 étaient directement collés aux murs, sans même y laisser une lame d’air. donc forcement: mur froid et piece chauffé faiblement ventilé= condensation+moissisure! Pas la bonne équation. La c’était un plaquard pour lequel j’ai enlevé les plaques de BA13 qui étaient vissé directement sur le mur, et on voit les briques et les parpaings de mache-fer:DONC j’envisage d’isoler ces murs sous pentes en poser de la laine de verre 160 mm + Panneau BA13 monté sur rail. Mais avant d’isoler, j’avaisquelques questions: 1. Les murs étant ce qu’ils sont,( c’est à dire en mache-fer, bien poussiereux, avec les joints fatigués et friables et bien exposé à l’humidité), donc avant la pose des rails, faut-il redonner une petite jeunesse aux murs? Par exemple, est-il utile de refaire les joints, ou bien d’appliquer un produit foncide sur les murs ou bien un produit durcissant? De même sur les poutres prise dans le mur, faut’il appliquer un produit de protection ou fongicide? 2. La pente sous la poutre est faite d’un panneau en bois de 5 mm. Normalement, il y a l’isolant mince sur le toi, mais est-ce utile d’y rajouter une couche d’isolant mince comme du dépron? Car je ne veux pas perdre trop de place en hauteur, et je n’ai pas non plus envie de déposer ces panneau, de peur de tout casser ( car je ne sais pas comment ils sont fixer sous les chevrons), et quand on voit la maison, c’est ni fait ni à faire! 3. Après la dépose de la cheminé, on voit sur la photo l’airflex sur la partie haute, et des morceaux de pierre et de platre restant(à dégager) et on peut aussi discerner la plaque de zinc de la toiture (zone grise au dessus de la poutre) La question étant: comment boucher au mieux ce trou (et en plus, l’isolant mince ne va pas juqu’en bas, comme on voit le zinc) ? Je pensais bourrer cela de laine de verre et ensuite d’y aposer une plaque de BA13 au dimension du trou ? D’autre idée? Voila merci de vos réponses!
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour traiter ta poutre avec un insecticide fongicide ne peut pas lui faire de mal, surtout fongicide! ensuite du liège et du platre doivent te permettre de faire une isolation et de contenir ton budget. dès que le ba13 ou 10 a pris l’eau il est mort et ton toit devait avoir quelques fuites. si tu mets de la laine de roche tu vas perdre pas mal d’espace… jean
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
Bonjour Il faut une ventilation, car il faut évacuer cette condensation, et ton isolant mince bloque toute la vapeur d’eau., donc ventilation en sous face.
_________________ Salutations jmB
Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre . Albert Einstein
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour traiter ta poutre avec un insecticide fongicide ne peut pas lui faire de mal, surtout fongicide!
ensuite du liège et du platre doivent te permettre de faire une isolation et de contenir ton budget.
dès que le ba13 ou 10 a pris l’eau il est mort et ton toit devait avoir quelques fuites. si tu mets de la laine de roche tu vas perdre pas mal d’espace… jean
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
Bonjour Il faut une ventilation, car il faut évacuer cette condensation, etton isolant mince bloque toute la vapeur d’eau ., donc ventilation en sous face.
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour Y’ a produit fongicide pour bois à recommander, ce que l’on trouve dans tout magasin de bricolage fait l’affaire? j’utilise du xylo…insecticide et fongicide que je trouve chez pointp deux options pour le liège et le platre:1) tu colles directement le liège avec du map puis tu peux enduire au platre sur le liège ou le peindre. pas de perte de place 2)tu poses sur ton mur un petite couche de mortier de chaux de 1 ou 2cm et tu colles le liège avec du platre puis tu peux enduire au platre sur le liège ou le peindre. là encore pas de perte de place jean
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour en circulation d’air .une simple grille auto-régulante sur la fenêtre de 15 ou 30 m3heure, peut améliorer voir supprimer le ou les points froids qui font du noir..cdlt
_________________ il est dommage de se priver d’une présence tant qu’ont peut en profiter
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour en circulation d’air .une simple grille auto-régulante sur la fenêtre de 15 ou 30 m3heure, peut améliorer voir supprimer le ou les points froids qui font du noir..cdlt
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour.oui….et quand cette aération mécanique est bien respectée , l’efficacité est prouvée….. grille dans les pièces dites sèches … pas de grilles en pièces dites humides ….<< cuisine...sdb...wc.>>et souvent l’erreur des grilles sur les fenêtres de cuisine.. cdlt
_________________ il est dommage de se priver d’une présence tant qu’ont peut en profiter
  Sujet du message:Re: Isolation d’une chambre avec mur mansardé
bonjour Y’ a produit fongicide pour bois à recommander, ce que l’on trouve dans tout magasin de bricolage fait l’affaire? j’utilise du xylo…insecticide et fongicide que je trouve chez pointp deux options pour le liège et le platre:1) tu colles directement le liège avec du map puis tu peux enduire au platre sur le liège ou le peindre. pas de perte de place 2)tu poses sur ton mur un petite couche demortier de chauxde 1 ou 2cm et tu colles le liège avec du platre puis tu peux enduire au platre sur le liège ou le peindre. là encore pas de perte de place jean

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Isolation mur (chambre) mansardé (mur en BA13+PSE)

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Bonjour à tous,
Je suis novice sur ce forum et fait appel à votre expertise que j’ai pu apprécier tout au long des longues heures de lecture de vos différents posts.
J’envisage d’aménager mes combles, qui ne sont pour le moment qu’isolées par le sol (une couche de laine de verre de 200 mm, entre solives). Mon problème est que deux chambres à l’étage inférieur disposent de mansardes, apparemment isolées d’une couche de laine de verre entre chevrons (d’après ce que j’ai vu à partir du grenier, d’où partent ces mansardes). Voir schéma en PJ. Autant vous dire qu’actuellement, la chaleur de ces chambres grimpent facilement à 30°C en cas de forte chaleur…
La question que je me pose est la suivante : j’envisageais d’isoler mes combles par l’intérieur par de la laine de bois posée entre chevrons (8 cm + lame d’air de 2-3 cm) puis d’une deuxième couche de laine de bois (140 voire 160 mm) perpendiculairement. Ensuite, une membrane d’étanchéité et le placo.
Or, je me demande si le fait que les mansardes des chambres de l’étage inférieur soient (faiblement) isolées ne va pas enlever entièrement le bénéfice de l’isolation de la toiture en fibre de bois (pont thermiques, etc.).
Je vous remercie de vos avis éclairés sur la question.

—–

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(47,1 Ko, 35 affichages)
Bonjour,
Si j’ai bien compris, il s’agit d’isoler les combles perdus du dessus en rampants, inoccupés avec isolation sur plancher, pour limiter les surchauffes des chambres mansardées juste en dessus : cela sera inefficace.
Il vaut mieux vérifier la qualité de l’isolation actuelle ou plutôt la renforcer/refaire suivant son état (isolation des rampants des chambres et du plancher des combles perdus), et ne pas oublier d’assurer l’étanchéité à l’air. Si il y a des velux, il faut absolument les munir d’occultations extérieures totales, c’est la première chose à faire pour le confort d’été.
Merci de cette réponse. Pour être plus clair, nous souhaitons aménager les combles pour en faire une chambre supplémentaire. Pour cela, nous prévoyons de poser 1 plancher (type OSB 22 mm) sur les solives, installer deux fenêtres de toit, puis procéder à l’isolation de la toiture par l’intérieur en 2 couches (laine de bois ou laine de verre), puis d’un pare-vapeur et du placo pour finir. En revanche, la toiture descend en mansarde dans deux chambres à l’étage inférieur, comme on peut le voir sur le plan en PJ. Cette mansarde a l’air d’être isolée par l’intérieur avec une couche de laine de verre entre chevrons qui remonte à fleur du plancher des combles.
Donc, est-ce utile et pertinent d’isoler correctement la toiture des combles en laine de bois sachant que les mansardes des chambres de l’étage inférieur sont isolées par une couche de laine de verre entre chevrons (sans véritable certitude).
L’isolation par l’extérieur ne rentre actuellement pas dans le budget, donc il n’est pas prévu de déposer la toiture pour le faire.
Merci pour vos avis
Alors je dirais que tant qu’à faire des travaux, autant les faire bien (ne pas « tuer le gisement ») : La plus forte épaisseur d’isolant possible et membrane bien posée. N’oublez pas les occultations extérieures des fenêtres de toit (à peu près aussi chères que la fenêtre elle-même si c’est pas plus), sinon il fera à coup sûr trop chaud, quel que soit l’isolant.
Merci. Vous me confirmez donc que le surcoût de la laine de bois n’est pas inutile dans ce cas de figure ? Certains professionnels m’ont conseillé la laine de verre, en me disant que les mansardes n’étant pas isolées avec ce matériau, le gain ne sera pas énorme. Mais si c’est pour se retrouver avec 30°C l’été, je préfère autant utiliser de la laine de bois. Je pense que son déphasage plus élevé pourra aussi être bénéfique pour les chambre du dessous, la mansarde concernée étant située côté est (donc le soleil ne tapant pas dessus que le matin.
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Moi, je peux vous dire au premier coup d’oeil que votre sous -toiture est du Dfoll donc pas respirante.
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isolation mansarde

(Re)Isolation d’une mansarde
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.584 fois

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Messages :Env. 10
De :Nantes (44)
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour à tous,

Je suis tout nouveau sur ce forum après avoir fait de multiples recherches concernant l’ isolation des combles(je spécifie que je suis novice dans le monde des travaux mais j’ai envie d’apprendre et de réaliser de mes propres mains, du moins le réalisable).

J’ai acheté un appartement il y a peu de temps (moins d’un an) proche du centre de Nantes. Il nous a attiré car nous sommes au 3ème et dernier étage, et au dessus un lot supplémentaire dans notre copropriété : une mansarde. On a tout de suite « sauté » sur l’occasion car à terme, on pourra relier l’appartement principal avec la mansarde (à l’aide d’une trémie ; le plancher est en bois). La mansarde a été (mal) isolée (il y a très longtemps) et jamais entretenue. Lors de notre première visite (en juin), il faisait extrêmement chaud dans la pièce, et cet hiver très froid. Tout ça pour dire que l’ isolationa besoin d’être refaite.

En parcourant donc les divers forums et sites d’isolation, j’ai trouvé comment réaliser cette isolation (cela correspond à la méthode indiquée dans ce guide :http://www.buitex.fr/pdf/guide_de_pose.pdf; qui commence à la fin de la page 16). Je ferais donc une structure métallique et un croisement de laine de chanvre (premier côté extérieur dans le sens des chevrons, et deuxième intérieur dans le sens des fourrures).

Après avoir pris quelques photos de la mansarde actuelle, voici les renseignements que je peux vous donner :

– Surface au sol : 8,56 X 4,20 M

– Espacement entre chevrons : 46cm

– Profondeur des chevrons : 7cm

– Présence de deux lucarnes de chaque côté de la pièce : 58cm X 44cm

http://ussh.info/Photo/Mansarde.jpg

http://ussh.info/Photo/Mansarde%20(1).jpg

http://ussh.info/Photo/Mansarde%20(2).jpg

Ce que je pensais faire :

– Bloquer de la chaine de chanvre entre les chevrons de 8cm d’épaisseur (pour laisser de l’espace entre la laine et les ardoises) puis planter dans les suspentes de la chaine de chanvre perpendiculaire à la précédente couche de 20cm d’épaisseur

– Coller un régulateur de vapeur

– Fixer du BA13 grâce aux suspentes et fourrures précédemment fixées

– Changer les lucarnes par des plus grandes et mieux isolées, sinon par des mieux isolées

Mes questions (on peut voir sur les photos, l’état de l’isolation actuelle et donc l’efficacité) :

– Faut-il absolument mettre un pare-pluie entre les liteaux et les chevrons ? Sinon comment je peux faire afin d’éviter de tout enlever le toit ?

– Le régulateur est-il indispensable ? D’après ce que j’ai lu, ça dépend du climat de la région.

– L’espace libre entre la laine et les ardoises (environ 2cm) est-il suffisant ?

– Au début je pensais mettre de la laine de bois, mais c’est le poids qui me fait peur. Ai-je raison de m’inquiéter ?

– Peut-on mettre des fenêtres un peu plus grande sans gros investissement et modification de la toiture ?

Merci d’avance pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux d’isolation… Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
Messages :Env. 20000
De :Toulouse (31)
Ancienneté :+ de 12 ans
bonsoir

non il y a plein de toiture sans pare pluie et un pare pluie poser a posteriori est d’une efficacite douteuse

a noter qu’il existe des membranes qui te permettent de poser l’isolant contre la charpente sans lame d’air

oui le regulateur est indispensable, il servira aussi de pare poussiere. La poussiere meme naturelle ce n’est jamais top sain d’en respirer

oui mais tu peux faire moins cf + haut

non

la laine de bois haute densite sera plus efficace en ete

fenetre de toit type velux ? oui sans probleme

les lucarnes sont a etudier sur place afin d’avoir une reponse pertinente

A+
Linux ? Y a moins bien mais c’est plus cher !
Messages :Env. 10
De :Nantes (44)
Ancienneté :+ de 8 ans
Merci pour ta réponse, par contre j’aurais voulu avoir quelques précisions :

jf a écrit: bonsoir

non il y a plein de toiture sans pare pluie et un pare pluie poser a posteriori est d’une efficacite douteuse

a noter qu’il existe des membranes qui te permettent de poser l’isolant contre la charpente sans lame d’air==> aurais-tu un exemple à me donner ou le nom de cette membrane ?

oui le regulateur est indispensable, il servira aussi de pare poussiere. La poussiere meme naturelle ce n’est jamais top sain d’en respirer==> dans mon cas, faut-il un pare-vapeur ou un freine-vapeur ? Et avez-vous des marques à recommander ?

oui mais tu peux faire moins cf + haut

non

la laine de bois haute densite sera plus efficace en ete

fenetre de toit type velux ? oui sans probleme

les lucarnes sont a etudier sur place afin d’avoir une reponse pertinente

A+

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Je déclare avoir pris connaissance et avoir accepté laCharte
Une maison confortable et économique, c’est une maison bien isolée de la tête au pied. Si l’on veut réduire sa consommation d’énergie et par conséquent le montant des ses factures, notre premier réflexe est de changer lesfenêtres . Or, nous faisons erreur. En effet, selon plusieurs études, la 1ere source d’évasion de chaleur provient de la toiture (30%), des murs (25%), des vitres (13%), des sols…. Il faut donc procéder par ordre pour obtenir une isolation performante qui préserve le bâtiments des écarts de températures extérieures en été comme en hiver, et permet de diminuer les besoins en chauffage.
Avant d’engager des travaux de rénovation, il est conseillé de réaliser un bilan thermique qui identifiera les travaux d’amélioration énergétique à réaliser.
Le 1er poste de déperdition de chaleur dans un habitat : latoiture . En effet, il faut savoir qu’un toit mal isolé c’est 30 à 35% de chaleur totale envolée. Les travaux de rénovation commencent impérativement par ce poste. Plusieurs solutions se présentent pour l’amélioration thermique. La plus classique et la plus simple à mettre en œuvre est l’isolation par l’intérieur avec pose d’une laine de verre ou d’une laine de roche entre les chevrons recouverte ensuite de plaques de plâtre ou delambris .
La seconde, et dernière innovation en matière d’isolation, l’isolation thermique du toit par l’extérieur. Ce système d’isolation se compose de plaques en mousse de polyuréthane posées sur les chevrons de la toiture et recouvertes ensuite des tuiles. Ultra performant, ce système d’ITE (I solation Thermique par l’Extérieur ) permet de conserver l’espace habitable des combles sans avoir aucune perturbation sur la vie quotidienne puisque les travaux s’effectuent depuis l’extérieur. Attention toutefois à ce que la charpente puisse supporter la charge de l’isolant.
L’isolation des combles ne se résume plus qu’à la laine de verre et aux plaques de plâtre ou au lambris. Aujourd’hui, il existe des solutions isolantes qui traitent également l’air ambiant des combles en posant des plaques de plâtre capables d’absorber les impuretés qui circulent. Une solution à adopter dans les cas de personnes asthmatiques.
L’isolation des combles doit être complète. Elle doit être thermique mais aussi phonique. Les fabricants aujourd’hui rivalisent de systèmes de plus en plus performants. Le système placo-phonique constitué d’une partie en laine de verre et d’une partie plaque de plâtre. Ce concept « masse-ressort-masse » , c’est-à-dire, mur – laine de verre – plaque de plâtre, s’applique au niveau des rampants et des murs pour traiter le confort acoustique des combles dans sa totalité et de diminuer par 2 la nuisance sonore.
Après le toit, le 2e poste de déperdition sont les murs. Et oui, lorsqu’on s’engage dans des travaux pour la rénovation et l’isolation des combles, il est préférable de la poursuivre par l’isolation des murs.
Là encore l’isolation thermique peut être faite par l’extérieur. Ce type d’isolation améliore les performances thermiques en supprimant la majorité des ponts thermiques (endroits dans le mur où il y a une rupture d’isolant. Ex : intersection entre un plancher intermédiaire et les murs extérieurs). Elle garantit l’homogénéité de la structure et assure la pérennité du bâtiment tout en embellissant la façade.
Deux genres d’isolation des murs par l’extérieur sont proposés : l’isolant sous enduit ou l’isolant sous bardage ventilé.
– La première solution est un complexe basé sur des plaques de polystyrène collées ou vissées au mur avant d’être recouvertes d’une trame puis d’un enduit. L’isolation sous enduit est la plus économique et la plus fréquemment utilisée mais le polystyrène étant un peu mois isolant que la laine de verre, il suffira de jouer sur l’épaisseur des plaques pour obtenir la même résistance thermique.
– L’isolation thermique sous bardage ventilé consiste à fixer une ossature sur le mur qui permet de poser un isolant en laine de verre. Puis, un pare-pluie est posé afin d’éviter les infiltrations d’eau. Ensuite, un bardage de bois, en PVC ou en fibre ciment est posé sur le support adapté et une lame d’air est ainsi aménagée.
Vous avez désormais toutes les clés pour bien isoler vos combles mais aussi toute la maison.
Rénovation des combles: les meilleures solutions d’isolation
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isolation mansarde

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Il ya un certain nombre de différents types d’isolation, vous pouvez utiliser pour votre grenier, ainsi que quelques types que vous ne devriez pas utiliser à cet endroit.Depuis la chaleur monte, isolation du plafond grenier est l’un des types les plus importants de l’isolation à installer dans votre maison.Afin de choisir le bon type d’isolation à cet effet, vous devez être équilibre entre les coûts et l’efficacité.Les principaux choix pour l’isolation des plafonds combles ne sont pas en fibre de verre ou de nappes de laine de roche et isolant soufflé de divers types.Isolation en mousse ne doit pas être utilisé dans les greniers, car il crée une barrière contre l’humidité et vous ne voulez pas que cela dans votre grenier, puisque vous voulez l’humidité pour être en mesure de quitter votre maison.
Le type le plus efficace de l’isolation des plafonds grenier est en fibre de verre en matelas, mais c’est aussi l’une des options les plus coûteuses.Un exemple de ce type de produit est ComfortTherm ® par Johns Manville, une autre est ROSE d’Owens Corning FIBERGLAS ® Insulation.Si vous êtes à portée de main, vous pouvez acheter ce type d’isolant vous-même et puis de l’installer, en faisant attention de ne pas bloquer les orifices de ventilation et de l’installer assez serré pour qu’il n’y ait pas des lacunes, mais sans le comprimer.Ce type d’isolation est le meilleur si vous souhaitez utiliser votre grenier pour le stockage et que vous voulez aller dans et hors du grenier de temps à autre.
Une option moins coûteuse mais aussi moins efficace consiste à utiliser de l’isolant soufflé.Ce type d’isolation doit être installé par un professionnel, mais même alors, est parfois moins cher que d’acheter et d’installer matelas en fibre de verre sur votre propre (tout en étant beaucoup plus facile).Afin d’obtenir le même effet que l’aide de nattes en fibres de verre dont vous avez besoin d’avoir une couche plus épaisse d’isolant soufflé.
Si vous avez décidé que vous voulez obtenir un bon isolement soufflé pour l’isolation de votre plafond mansardé, vous devez alors décider quel type d’isolation soufflée vous allez obtenir.L’isolation de ce type qui fonctionne le mieux est soufflé en fibre de verre (les exemples comprennent Protector Grenier de Johns Manville ® isolant en vrac de fibre de verre et AttiCat ® Expansion soufflé-En fibre de verre ROSE ™ Isolation par Owens Corning), puis soufflé laine de roche et de cellulose soufflée.Vous ne souhaitez pas utiliser la vermiculite soufflé parce que, outre d’être l’isolant le moins efficace, il est aussi parfois contaminés par l’amiante et comme tel il peut être un danger pour la santé, surtout si vous prévoyez d’aller dans et hors de votre grenier.

isolation mansarde

SUJET : Isolation d’un toit en mansarde

Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 5 mois

#237012

Dernière édition: il y a 6 ans 5 mois parArchies .
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 5 mois

#237025

Selon moi, c’est le genre de modification qui peut causer des problèmes si ce n’est pas fait adéquatement. Sceller un vide qui autrefois respirait peut causer des problèmes de moisissure, pourriture, etc.

Ma suggestion : consulte un expert en isolation ou au moins un entrepreneur en construction. (Prends des références avant, même chez les pros, il y en a qui parlent à travers leur chapeau) Tu en trouveras sûrement un qui est assez « de service » pour te conseiller même si tu veux faire le travail toi-même. Tant qu’à y être, fais-toi faire une estimation, c’est peut-être plus abordable que tu ne le penses.
Fier membre du Regroupement des Amateurs et Restaurateurs de Machines Antiques (RARMA)
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 5 mois

#237028

Salut Archie

J’ai fait une isolation pour une amie l’an passée,ona mis de la cellulose comme tu veux mettre pour +- 900. La maison était un maison en rangée d’à peu près 30’x30′. On a acheté des genres de carton que tu mets entre tes trust de toit et tes soffites pour ne pas les obstrués et tu souffles la cellulose. Ça prend 2 personnes, un en bas qui remplit la machien et l’autre en haut qui souffle. La machine est prétée et ne coûte rien, il me semble ou etk elle est pas cher.

Si tu as besoin de d’autres informations, n’hésites pas
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 5 mois

#237031

Il existe un produit dont je ne connaît pas le nom par coeur qui assure la ventilation. C’est en stryromousse rose ondulé et le l’installe entre les chevrons. L’air peut entrer par le soffite, passer entre les ondulations et être expulser par la sortie d’air en haut du pignon ou par l’espèce de cheminée. Cela fonctionne très bien. J’ai installé ce produit lors de la construction de mon camp de chasse l’été dernier et c’est vraiment efficace. Ce n’est pas vraiment dispendieux en plus. Si tu ne trouves pas le nom du produit chez ton quicaillier, envoie-moi un MP et je fouillerai dans mes factures pour te fournir le nom de ce produit. J’ai vu Mike Holmes utiliser ce produit dans son émission «Holmes on homes».

Il te faut vraiment laisser l’air circuler, c’est très important!
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 5 mois

#237047

Il peut mettre l’épaisseur de laine tant qu’il veut, plus il y en a mieux que c’estmais comme disent Vibert et moumout, ça prend une circulation d’air à la rencontre des murs et de l’entretoit, il faut que l’air circule facilement par le SOFFITE.
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 5 mois

#237089

ne pas oublier boucher les avant toit et instaler um maximum sur le toit
les anciens n’avaient rien et ils faisaient tout, aujourd’hui ils ont tout et ils ne font rien.
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 5 mois

#237109

Il peut mettre l’épaisseur de laine tant qu’il veut, plus il y en a mieux que c’estmais comme disent Vibert et moumout, ça prend une circulation d’air à la rencontre des murs et de l’entretoit, il faut que l’air circule facilement par le SOFFITE.

Dernière édition: il y a 6 ans 5 mois parViberts .
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 5 mois

#237357

Merci pour vos réponses.

Mon questionnement est plus sur la partie verticale du toit. Pour l’entre-toit, je vais y mettre une bonne ventillation. J’ai souvent entendu que la partie verticale de la masarde (le brisis) devait également être bien ventillé. Ce que je me demande c’est pourquoi elle devrait être plus ventillé qu’un murs ordinaire, et est-ce que ça peut s’isoler facilement…

Je vais vérifier avec des gens spécialiser en isolation, je vous reviendrai avec les réponses.
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 4 mois

#237920

Il existe un produit dont je ne connaît pas le nom par coeur qui assure la ventilation. C’est en stryromousse rose ondulé et le l’installe entre les chevrons. L’air peut entrer par le soffite, passer entre les ondulations et être expulser par la sortie d’air en haut du pignon ou par l’espèce de cheminée. Cela fonctionne très bien. J’ai installé ce produit lors de la construction de mon camp de chasse l’été dernier et c’est vraiment efficace. Ce n’est pas vraiment dispendieux en plus. Si tu ne trouves pas le nom du produit chez ton quicaillier, envoie-moi un MP et je fouillerai dans mes factures pour te fournir le nom de ce produit. J’ai vu Mike Holmes utiliser ce produit dans son émission «Holmes on homes».

Il te faut vraiment laisser l’air circuler, c’est très important!
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 4 mois

#238706

Certains rendent ma vie meilleure en y entrant!, D’autres en y sortant !
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 4 mois

#239248

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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 4 mois

#239495

Salut moi j ai une maison mais j ai une mauvaise ventilation de l entretoit ( remplacer tole d acier par canexel et il n y a pas avancer de toit pour du soffite) et pour corriger le probleme on ma recommnder c est ventilateur pour toit a mansarde je les installent cet ete en realite c est un prolongement de toit mais en tole j espere ca peut t aider

www.ventilation-maximum.com/Francais/pro…-grilles-entree.html
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 4 mois

#239509

Merci pour l’information, je pense que ça serait très bien pour la ventillation
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Re: Isolation d’un toit en mansarde

il y a 6 ans 4 mois

#239515

cé ca que tu veux dire?

www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/_/N…I2670069?Ntt=Chevron [/quote]

C’est exactement le même produit que j’ai utilisé. C’est en plein ça.
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L’isolation de la maison, ou plus précisément l’isolation des murs et de la toiture est aujourd’hui indispensable. Elle améliore le confort et permet de réduire le coût du chauffage. Le choix des matériaux isolants est primordial : laine de verre, laine de chanvre, laine soufflée … Certains matériaux de construction comme le béton cellulaire peuvent néanmoins dispenser d’une isolation.  Si certains isolants thermiques participent à une isolation phonique, il faudra souvent la renforcer.

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isolation mansarde

Isolation intérieure et extérieure
Ventilation
Traitement de l’humidité
Fenêtres
Portes et Portes de garage
Escalier
Panneau solaire photovoltaïque
Internet et téléphone
Construction de maisons
Agrandissements: Extension ou Surélévation
Rénovation complète
Poêles et Inserts
Chauffage électrique
Chauffage au sol (plancher chauffant)
Pompe à chaleur
Chaudière Gaz et Fioul
Regulation chauffage
Chauffe-eau électrique
Viabilisations: Eau, Egoût, Electricité
L’isolation d’une maison est donc la clé de voûte d’un habitat sain et économe en énergie, en rénovation comme en construction. Elle permet notamment de réduire de façon sensible les besoins en chauffage. Mais il existe de nombreuses configurations : isolation par l’intérieur, par l’extérieur, avecdes matériaux plus ou moins efficaces et résistants … Chaque projet requiert donc une attention particulière au type d’isolation qui lui conviendra le mieux.
L’isolation est la base d’une maison économe en énergie et c’est pourquoi les réglementations thermiques, comme la RT 2012, augmentent progressivement les épaisseurs minimum d’isolation. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’isolation est évidemment très utile en hiver mais l’est aussi en été.
En effet, l’isolation, qu’elle soit intérieure ou extérieure permet de limiter les déperditions thermiques vers l’extérieur et ainsi de garder la chaleur produite par le chauffage. S’il n’y avait pas d’isolation, cela reviendrait à chauffer directement dehors… En été, l’isolation permet au contraire de limiter les apports extérieurs pour garantir une température clémente à l’intérieur, en augmentant notammentle déphasage .

Le toit représente 20% des déperditions de chaleur d’une maison, encore plus si celui-ci n’est pas isolé ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Ou alors, l’épaisseur de l’isolant est très insuffisante, surtout si la durée de vie du produit est dépassée.
Pourtant, c’est un investissement très rentable. Il est ainsi possible d’isoler (soi-même) ses combles entre 10 et 15€/m² en atteignant une performance de R = 7 m².K/W, ce qui est très satisfaisant en rénovation (dans le neuf, on ira généralement entre 8 et 10). La pose peut se faire par un bricoleur, notamment dans le cas de pose de laine de verre (ou autre laine minérale) où elle peut être déroulée sur un plancher de combles perdus.
Si vous passez par un professionnel, vous pouvez prétendre aucrédit d’impôt pour la transition énergétiqueet pouvez envisager plus sereinement la pose d’isolant écologique comme la ouate de cellulose (qui reste posable par un bon bricoleur).
Si vous avez accès à vos combles, il y a plusieurs signaux qui peuvent vous alerter sur l’état général de votre isolation:
Si vous n’avez pas accès à vos combles, il existe des dispositifs à distance comme la caméra thermique par exemple. Attention cependant si vous louez vous-même ce matériel, car son utilisation et l’interprétation des résultats sont délicates. Pour des résultats optimaux, il faut utiliser la caméra thermique pendant la saison de chauffe (radiateurs allumés) lorsqu’il fait froid dehors (inférieure à 5°C). Pour cibler au mieux les économies d’énergie possibles, vous pouvez vous diriger vers un bureau d’études thermiques qui sera qualifié pour mener cette opération.
Pour les combles perdus, on privilégiera la pose de l’isolant directement sur le sol, afin de réduire au maximum le volume à chauffer. En isolant uniquement les rampants, vous chaufferez « pour rien » la partie entre le sol et la toiture. Néanmoins, si cet espace sous la toiture a une fonction de stockage, il faudra isoler les rampants en visant un minimum de R=6 m².K/W.
L’isolation intérieure des rampants est plus délicate que l’isolation au sol: isolant proche des sources d’humidité (éviterles laines minérales sensibles à l’humidité , mise en place d’un parepluie), choix d’un isolant avec une forte densité pour le confort été (éviter le polystyrène), calculs nécessaires pour vérifier la résistance de la structure en place au poids de l’isolant, plus de matériaux nécessaires.
Pour les rampants, on peut également mettre en place une isolation par l’extérieur avec la méthode du Sarking qui reste onéreuse, mais qui permet de limiter les ponts thermiques (photo ci-dessus). Il s’agit de découvrir la toiture pour insérer une ossature supplémentaire, qui sera remplie d’isolants. En revanche, la surépaisseur de la toiture peut avoir un impact défavorable sur l’esthétique de la maison.

L’ étanchéité à la vapeur d’eauest une problématique essentielle qui doit être prise en compte dans tous les projets de rénovation et de construction pour assurer la pérennité du bâtiment. En effet, la où la vapeur d’eau va s’accumuler, les risques de dégradation des matériaux sont importants. La solution de plus en plus courante est la pose d’un pare-vapeur (ou frein-vapeur). Celui-ci se matérialisait le plus souvent sous forme d’un papier kraft, mais on en trouve aujourd’hui de tous les types. Il faut retenir qu’un pare-vapeur doit TOUJOURS se trouver du côté chaud, c’est-à-dire du côté intérieur.

Il y a quelques années, sont apparus lesisolants minces . Ces derniers sont souvent vendus comme aussi efficaces que 20 cm de laine de verre, alors que leur épaisseur est généralement inférieure à 2 cm. Mais évidemment, ce n’est pas le cas. Les isolants minces sont une solution intéressante en complément d’un isolant classique, notamment dans les combles lorsque l’on ne peut pas poser l’épaisseur que l’on souhaite.
Les isolants minces sont également un bonne exemple de la problématique de l’étanchéité à la vapeur d’eau. En effet, leur composition avec des films en aluminium fait qu’ils ont une résistance presque infinie à la vapeur d’eau. S’ils ne sont pas placés côté chaud, l’apparation de condensation et donc de moisissures est quasiment assurée…
Outre, la réduction des déperditions thermiques, l’isolation à d’autres conséquences bénéfiques sur le bâtiment. Par exemple, les isolants thermiques isolent aussi accoustiquement, en effet, comme ils sont remplis d’air, ils piègent le son à l’intérieur. De plus, ils jouent un rôle majeur dans l’équilibre hygrométrique de la maison, grâce aux pare-vapeurs notamment. Ils participent aussi à la réduction des ponts thermiques dont la présence induit souvent des problèmes d’humidité. Enfin, il contribue également auconfort thermique globaldes utilisateurs en ayant une température plus homogène dans les pièces avec la disparition de la sensation de « parois froides ».
L’isolation par l’intérieur est la technique la plus utilisée actuellement en France, contrairement à la plupart des pays nordiques. Cependant, même si elle n’est pas idéale, l’isolation par l’intérieur possède plus de qualités qu’on pourrait le penser au premier abord. Dans une isolation thermique par l’intérieur (ITI), l’isolant se trouve entre le mur extérieur et l’intérieur de la maison.
A noter que lesisolants mincesfont partie de la technique de l’isolation par l’intérieur. En complément d’une isolation classique, ils peuvent être intéressants mais des règles de poses sont à respecter.
Dans une ITE (isolation thermique par l’extérieur), l’isolant se trouve entre les murs et l’extérieur.
L’isolation est dite répartie lorsqu’elle fait partie intégrante de la structure porteuse. Il existe deux catégories d’isolation répartie, l’isolation monomur et l’isolation répartie en ossature bois ou métallique.

En ossature bois ou métallique, l’isolation thermique se trouve entre les montants. C’est donc le cas dans les maisons à ossatures bois et métalliques, mais aussi dans le cas de l’isolation des rampants d’une maison « traditionnelle » (charpente en bois ou métallique).
Dans l’isolation répartie « monomur », il n’y a généralement qu’un seul matériaux pour assurer à la fois la partie structure et la partie isolation. Les matériaux les plus courants sont la briques (monomur) et le béton cellulaire, mais aussi la paille (technique Nebraska) en particulier en auto-construction. On trouve aussi quelques techniques nouvelles (Twinstone, Isolasup,…) mais dont les performances thermiques et la durabilité sont difficiles à estimer, car les retours d’expérience sont très rares.

Brique monomur, Béton cellulaire, Paille Nebraska et TwinStone
En neuf comme en rénovation, l’isolation la plus courante reste l’isolation par l’intérieur, notamment car elle est bien connue des artisans et peut être mise en place par un bon professionnel. L’isolation par l’extérieur gagne du terrain notammenten rénovationsur les toitures et les immeubles, mais son prix reste plus élevé en ce qui concerne l’isolation des murs. L’isolation répartie se démocratise également dans le cadre des maisons à ossature bois ou métallique, tandis que les techniques au monomur sont rarement conformes aux exigences de la RT 2012.
Les ponts thermiques sont des rupteurs d’isolants, ce qui se produit généralement à l’intersection de deux parois. Ils sont responsables d’environ 5 à 10% des pertes thermiques et peuvent provoquer de la condensation dans les murs ce qui peut les détériorer rapidement.
Comme le schéma ci-dessus l’illustre, il existe de nombreux types de ponts thermiques linéiques. Voici une liste exhaustive :
A la différence des ponts thermiques linéiques qui dépendent surtout des moyens mis en oeuvre, les ponts thermiques ponctuels ou structurels sont le plus souvent évitables et traduisent surtout des défauts de mise en oeuvre. Voici une liste non exhaustive :
L’isolation par l’extérieur est moins concernée c’est vrai que sa soeur l’isolation par l’intérieur. Cependant, négliger les ponts thermiques en ITE serait tout à fait ridicule. En effet, comment on peut le voir avec le schéma un peu plus haut, des ponts thermiques entre le plancher bas/mur extérieur et plancher bas/mur de refend existent.
La RT 2005 imposait de nombreux garde-fous dont certains pour les ponts thermiques. LaRT 2012a vu le retrait de tous les garde-fous, sauf justement pour les ponts thermiques : Ratio Q<0,28:(m²SHON RT .K). De plus,la valeur maximale d'infiltration d'air doit être obligatoirement testéece qui limite les ponts thermiques structurels, puisque les finitions seront de ce fait contrôlées (notamment au niveau des prises électriques).
Les finitions jouent un rôle très important dans le traitement des ponts thermiques au même titre que la limitation des infiltrations d'air ou d'humidité. Les découpes notamment doivent être les plus propres possibles pour limiter les ponts thermiques linéiques, alors que les ponts thermiques structurels dépendent de nombreux facteurs et corps de métier.
Dans le cadre de l'isolation thermique par l'intérieur notamment et pour répondre aux exigences de la RT 2005 et donc de laRT 2012 , la mise en place de rupteur thermique est vivement conseillée, voire obligatoire pour les planchers intermédiaires. Comme on peut le voir sur la photo ci-contre, ce sont les hourdis périphériques qui vont être remplacés par des éléments isolants de même forme, limitant ainsi de façon conséquente le pont thermique plancher intermédiaire/mur extérieur. Il reste malgré tout une liaison directe entre les poutrelles et le mur extérieur que l'on ne peut pas supprimer, sauf en passant en isolation par l'extérieur.
Aujourd'hui, la plupart des fenêtres sont assez performantes contre les ponts thermiques. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. En effet, pour les fenêtres en aluminium notamment, dites première génération, les ponts thermiques étaient très importants puisque l'aluminium conduit très bien la chaleur. Les nouvelles fenêtres intègrent des rupteurs de ponts thermiques qui limitent les liaisons directes et donc les ponts thermiques. La pose des fenêtres influence également les ponts thermiques qui pourraient exister au même titre que l'étanchéité, qui est trop souvent négligée (courant d'air sous la fenêtre). Consultez notre guide pourchoisir des fenêtres de qualité .
Les volets roulants ne permettent pas de mettre la même épaisseur d'isolant que dans le reste du mur. Il convient cependant d'en mettre le maximum et de veiller là aussi à ce que les découpes soient le plus propre possibles, sans quoi le défaut d'isolant pourrait être très important. Dans le cas des systèmes monobloc (volet roulant lié à la fenêtre), l'isolant se trouve le plus souvent directement à l'intérieur du caisson de volet roulant.
On l'a bien compris, les ponts thermiques sont des zones où il y a un défaut d'isolant et donc où se produisent des "fuites de chaleur". Une partie de l'air chauffé va donc se refroidir directement au niveau de ces ponts thermiques, nécessitant donc un surplus de chauffage.
La différence de température de l'air de la pièce et au niveau des ponts thermiques va provoquer des sensations de parois froides. Notre corps y est particulièrement sensible et cela provoque un inconfort certain, tout comme le sentiment de courant d'air froid de la vmc simple flux.
Les ponts thermiques peuvent faire apparaître dela condensation , à l'intérieur même du mur. Cela fait intervenir des notions de thermodynamiques assez complexes, mais il est important de le savoir. En effet, la condensation est la pire chose qui peut arriver dans un mur. En effet, cela dégradera d'une part l'isolant qui est présent à proximité et d'une autre part, à plus long terme, la structure même du mur. Il faut donc absolument l'éviter. De plus, de la condensation "superficielle"(derrière le papier peint mais pas à l'intérieur du mur) peut également apparaître en lien avec les infiltrations d'air. Cela aura pour conséquence de provoquer l'apparition de moisissures.
Les ponts thermiques qui peuvent exister doivent être bien identifiés pour pouvoir les diminuer au maximum, autant dans le neuf que dans la rénovation. Les moyens techniques actuels permettent de les limiter de façon satisfaisante, mais la mise en oeuvre des isolants notamment joue, elle aussi, un rôle important. Un seul conseil donc : lors des travaux, soyez attentif et n'hésitez pas à exiger du soin dans les finitions, après tout, c'est vous qui payez et vivez dans la maison!
Cela fait une dizaine d’années que de nouveaux produits sont arrivés sur le marché de l’isolation : les isolants minces aussi appelés produits réfléchissants ou multicouches selon la technologie employée. Recommandés par certains professionnels, leurs performances font débat et nous essayerons d’apporter ici une réponse concrète, en nous intéressant en particulier à la résistance thermique du produit.
Le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est chargé de donner les certifications techniques des produits. Selon différentes configurations de pose, il détermine les caractéristiques comme la résistance mécanique, la classification au feu mais aussi la résistance thermique. Longtemps, les isolants minces n’ont pas eu de certification. Certains produits en ont aujourd’hui, mais en tant que complément d’isolation et non en tant qu'isolant principal. Premier coup dur...
La résistance thermique intrinsèque est la capacité du produit à isoler, tout seul. Classiquement, les isolants minces font 7 mm d’épaisseur (d’autres produits font 30mm) et ont une résistance thermique intrinsèque (certifiée) de 0.20 m².K/W pour les meilleurs soit une conductivité thermique de 0.035 W/m².K, pas beaucoup mieux que la laine de verre (0.04 W/m².K). Deuxième coup dur...
L’air est le meilleur isolant après le vide. En effet, la conduction de chaleur dans l’air est très mauvaise. C’est la raison pour laquelle la plupart des isolants “capturent” l’air. Ainsi, la conductivité thermique de l’air est de 0,026 W/m².K, soit 30% plus isolant que la laine de verre. Cependant, pour avoir de telles performances thermiques, il faut que l’air soit immobile (et donc non renouvelé), autrement dit que la maison soit hermétique. C’est d’ailleurs le principe de la bouteille thermos. Entre les deux parois intérieures et extérieures, il n’y a rien d’autres que de l’air. Comme la bouteille est parfaitement étanche, l’air n’est pas renouvelé et isole donc au mieux.
Il existe de très nombreuses techniques de pose, notamment pour l’isolation des combles, qui est le domaine de prédilection des isolants minces puisque la pose est relativement aisée et de nombreuses configurations sont possibles. On retiendra deux grandes catégories : 1 lame d’air, 2 lames d’air. Exemple de performances thermiques :
Pour rappel, plus le U est faible, meilleur est l’isolation. Les valeurs précédentes tiennent comptent des ponts thermiques et correspondent à environ 25 cm de laine de verre. Pour le même prix, d' autres techniques d'isolation plus efficaceset plus faciles à mettre en place existent.
Dans tous les cas, il faut retenir que l'isolant mince doit toujours se trouver du côté intérieur (côté chaud). Si cela n'est pas respecté (exemple d'un rajout d'isolant après la pose d'un isolant mince), les risques de condensation sont très importants, ce qui pose ensuite des problèmes de dégradation des isolants voire de la structure même (charpente, etc.).
Si l'isolant mince est posé en complément d'une laine de verre (ou de tout autre isolant) déjà existante, il faudra s'assurer que celle-ci ne dispose pas d'un pare-vapeur ou bien il conviendra de le lacérer.
Bonne configuration : Parement intérieur / Isolant Mince / Lame d'air / Isolant classique (sans pare-vapeur, ou pare-vapeur lacéré) / Pare-Pluie + Ossature du toit Mauvaise configuration : Parement intérieur / Isolant Classique (Avec ou sans pare-vapeur) / Lame d'air / Isolant mince / Pare-Pluie + Ossature du toit
Au-delà des performances même des différents isolants minces, il existe plusieurs polémiques à leur sujet. Le but n’est pas ici de donner un avis, mais uniquement de les recenser.
On l’a dit, le CSTB est l’organisme chargé de délivrer les performances des différents matériaux utilisés dans le bâtiment. Or, jusqu’à peu, aucun n’isolant mince n’avait de certification. Les premiers avis sont arrivés peu après que St Gobain ait lancé ses propres isolants minces. Et là où intervient la polémique est que St Gobain est un des administrateurs du CSTB...
De nombreux articles (septembre/octobre 2014) sont parus dans la presse pointant de doigt cette anomalie.
Les professionnels, pour vendre les isolants minces font référence à d’autres utilisations du produit. Le premier argument est la bouteille thermos (isothermiques). On l’a vu, ce qui isole dans une bouteille thermos c’est l’air et non pas les parois. Autre cas souvent évoqué, les couvertures de survie (utilisées notamment par les pompiers). De nombreuses raisons expliquent ce choix par les pompiers, comme le fait qu’il n’y ait aucun problème de contact avec d’éventuelles plaies ce qui n’est pas le cas d’une couverture ou qu’elles sont imperméables. Elles permettent, c’est vrai, de limiter les pertes thermiques d’un corps notamment les pertes par rayonnement et convection, mais dans une maison, ce sont les pertes par conduction qui nous intéressent le plus.
Les isolants minces ne respectent pas leurs promesses, d’un point de vue thermique en tout cas... En tant que complément, ils peuvent être intéressants, mais leur prix est un vrai frein. En quelques mots: Non, les parois "réfléchissantes" ne réfléchissent pas la chaleur et la gardent à l'intérieur. Non, cela n'équivaut pas à 20 cm de laine de verre. Pour faire le bon choix,consultez notre comparatif complet des isolants (écologiques ou non).
Traditionnellement, le matériau utilisé est le polystyrène.
Les devis correspondent aux standards de la RT 2012 à savoir une isolation de 15cm de polystyrène expansé en sous-face de la dalle.
On atteint alors une résistance thermique R= 4.20 m 2 .K/W.
Ils s'entendent pour une dalle en terre plein sans vide sanitaire.
Voir la variante "vide sanitaire" dans les conseils ci-dessous.
La dalle fait 12cm d'épaisseur pour une densité de 350Kg/m3.
L'entreprise A est à 62.49€ HT/m 2soit 75€ TTC/m 2 .
L'entreprise B est à 40.40€ HT/m 2soit 48.5€ TTC/m 2 .
On pourra retenir un prix médian de 60€ TTC/m 2pour la version "dalle sur terre plein"
L'entreprise B a également chiffré la variante en vide sanitaire obligatoire compte tenu du terrain, le surcoût pour la dalle d'environ 80m 2est de 2000€ HT.
Traditionnellement, on utilise de la laine de verre. Produit qui, à défaut d'êtrele plus écologique , est le moins coûteux.
L'isolation principale des murs est de 14.5cm correspondant à une résistance thermique de R= 4.50 m 2 .K/W.
A cela s'ajoute une isolation rapportée de 4.5cm de R= 1.25 m 2 .K/W.
Tablons donc pour un R de l'ordre de 5 m 2 .K/W, ce qui correspond encore une fois au standard RT2012.
L'entreprise A est à 18€ HT/m 2soit 21.60€ TTC/m 2 .
L'entreprise B est à 16.7€ HT/m 2soit 20.04€ TC/m 2 .
Notons qu'une légère fluctuation du prix au m² se traduit par de grosses différences car il y a autour de 200m 2à isoler...
Les prix sont également indiqués sur les devis ci-dessus.
Ici aussi, on utilise traditionnellement la laine de verre pour desraisons économiques .
Les devis tablent sur 24cm de laine de verre pour une résistance thermique de R= 6.85 m 2 .K/W. Nous avons également fait chiffrer 30cm de laine de verre pour un R de 8.55 m 2 .K/W.
Pour limiter les coûts de pose, il s'agit d'une simple couche.
(A noter que dans tous les cas, une isolation complémentaire de 5cm de laine de roche R= 1.25 m 2 .K/W est incluse dans le bac acier du toit)
Pour 24cm, l'entreprise A est à 13€ HT/m 2soit 15.6€ TTC/m 2 .
Pour 24cm, l'entreprise B est à 12.25€ HT/m 2soit 14.7€ TTC/m 2 .
Pour 30cm, l'entreprise B est à 16.5€ HT/m 2soit 19.8€ TTC/m 2 .
Le surcoût de la "version 30cm" pour l'ensemble du toit représente 367€ TTC. Il paraît correct et rentable à moyen terme, compte tenu que le gain est de presque 2 points de R.
Aussi, pour la revente, cela constitue un plus pour les futurs acheteurs.
L'efficacité énergétique de votre construction n'est pas directement proportionnelle à la quantité d'isolants.
Ainsi, isoler avec 40cm d'isolants n'est pas deux fois plus efficace que d'isoler avec 20cm d'isolants.
En effet, la courbe du rapport efficacité/épaisseur n'est pas linéaire. Concrètement, les premiers centimètres d'isolants vont être très efficaces, ceux qui suivront seront utiles, mais de moins en moins efficaces.
Cas pratique, découvrezune maison passiveisolée avec 30 cm de laine de verre. Au delà, l'investissement n'était plus rentable. Partir sur une isolation des combles à 30cm parait donc tout à fait judicieux et suffisant.
L'isolation d'une maison est donc la clé de voûte d'un habitat sain et économe en énergie, en rénovation comme en construction. Elle permet notamment de réduire de façon sensible les besoins en chauffage. Mais il existe de nombreuses configurations : isolation par l'intérieur, par l'extérieur, avecdes matériaux plus ou moins efficaces et résistants ... Chaque projet requiert donc une attention particulière au type d'isolation qui lui conviendra le mieux.
Il convient de réaliser différents devis pour chiffrer précisément votre projet et faire baisser les prix par une mise en concurrence. Pour obtenir rapidement plusieurs propositions, vous pouvez utiliser une application de devis en ligne, gratuite et sans engagement comme Enchantier:
Votre demande de devis a bien été enregistrée.Nos entreprises partenaires (Enchantier, 123 Devis ou Travaux.com) prendront contact avec vous très prochainement par mail ou par téléphone pour plus de précisions sur votre projet et pour vous mettre en relation avec des artisans disponibles et proches de chez vous.
Pensez à vérifier que vous ne recevez pas les mails dans vos "spams".
Devis Isolation des combles (sol ou sous-pente)
Choix du professionnel:Le recours à un artisan RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) Qualibat est indispensable pour bénéficierdes aides financières en vigueur . Cela vous permettra en outre de sélectionner une entreprise évaluée régulièrement. Privilégiez les professionnels qui se déplacent à votre domicile pour réaliser une étude technique précise et ne signez pas les devis AVANT d'avoir monté vos dossiers d'aides financières. Observez aussi la réactivité de votre interlocuteur: l'artisan est-il disponible? Prend-il la peine de vous rappeler rapidement? Enfin, exigez une attestation de l'assurance décennale qui couvre les travaux réalisés.
Analyse des devis:Si votre isolation actuelle a plus de 10 ans, vérifiez que le devis prévoit bien son retrait. Il est possible que celle-ci ait prisl'humiditépar endroit, que les ponts thermiques n'aient pas été traités avec précaution, ou que cela ait bougé avec le temps. Il y a également la nécessité de remplacer le pare-vapeur, ou d'en mettre un s'il n'y en avait pas. Certes cela à un coût (transport et élimination), mais vous aurez quelque chose de durable. Vérifiez que le niveau d'isolation proposé est suffisant pour atteindre des performances intéressantes: R = 7 m².K/W minimum (combles), R = 6 m².K/W minimum (rampants), R = 4 m².K/W minimum (murs). Enfin, prenez toujours le temps de la réflexion avant de vous engager.
L'isolation d'une maison est donc la clé de voûte d'un habitat sain et économe en énergie, en rénovation comme en construction. Elle permet notamment de réduire de façon sensible les besoins en chauffage. Mais il existe de nombreuses configurations : isolation par l'intérieur, par l'extérieur, avecdes matériaux plus ou moins efficaces et résistants ... Chaque projet requiert donc une attention particulière au type d'isolation qui lui conviendra le mieux. Notons que les travaux d'isolation sont éligiblesaux aides financières en vigueur
#220 -Benjamin (Admin)- 06.06.17
#218 -Benjamin (Admin)- 02.04.17
#215 -Benjamin (Admin)- 18.01.17
#213 -Benjamin (Admin)- 18.01.17
#209 -Benjamin (Admin)- 04.01.17
#207 -Benjamin (Admin)- 21.12.16
#204 -Benjamin (Admin)- 20.12.16
#201 -Benjamin (Admin)- 10.11.16
#199 -Benjamin (Admin)- 16.10.16
#197 -Benjamin (Admin)- 06.10.16
#195 -Benjamin (Admin)- 27.09.16
#193 -Benjamin (Admin)- 25.09.16
#192 -Benjamin (Admin)- 06.09.16
#190 -Benjamin (Admin)- 05.09.16
#187 -Benjamin (Admin)- 30.08.16
#185 -Benjamin (Admin)- 06.08.16
#182 -Benjamin (Admin)- 01.07.16
#180 -Benjamin (Admin)- 16.06.16
#177 -Benjamin (Admin)- 19.04.16
#175 -Benjamin (Admin)- 14.04.16
#173 -Benjamin (Admin)- 09.04.16
#171 -Benjamin (Admin)- 20.03.16
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#153 -Benjamin (Admin)- 17.09.15
#150 -Benjamin (Admin)- 09.09.15
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#147 -Benjamin (Admin)- 03.09.15
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#63 -Michel Haute-Loire- 28.11.14
#54 -Michel Haute-Loire- 17.11.14

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Le milieu du bâtiment sera abordé dans ce défi, mais cela sera un piège puisque c’est une pièce de la maison qu’il vous faudra identifier.
Si vous êtes bloqué sur une autre image, nous vous avons préparé un article regroupant l’ensemble dessolutions du jeu 4 Images 1 Mot .
Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20/ 20

isolation mansarde
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L’été est enfin là ! Et si on l’attendait avec impatience, sous les combles la température peut vite monter. Alorsvoici quelques conseils pour profiter de la lumière estivale tout en se protégeant de la chaleur.
En effet, un comble bien isolé, c’est un comble protégé ! En effet, la toiture est la surface la plus exposée aux rayons du soleil. Il faut donc opter pour une isolation performante en été, mais aussi en hiver. Vous aurez le choix entre plusieurs solutions, qui vont dépendre de votre projet, de la technique de pose, du climat…
Un bilan thermique par caméra permet de vérifier que vous disposez d’une bonne isolation.
Ensuite, optez pour des fenêtres de toit en double vitrage, et si possibleun vitrage à contrôle solaire . En effet ces nouvelles fenêtres bien qu’apportant plus de lumière possèdent des propriétés d’isolation renforcée en été, puisqu’elles arrêtent 77 % de la chaleur.
Pensez également à les équiper d’un store extérieur pare-soleil et / ou d’un volet roulant extérieur. Ils sont idéaux pour conserver une température idéale sous ses combles.
La motorisation des équipements solaires permet en outre une manipulation à distance sécurisée pour un confort d’utilisation optimal.
L’été, il va aussi falloir lutter contre la chaleur produite à l’intérieur de la maison (par des lampes halogènes par exemple) ou la chaleur qui a pu y pénétrer. Il faut donc associer à une bonne isolation des dispositions qui permettent de lutter contre la surchauffe voir même de diminuer la température intérieure, grâce entre autre à la ventilation nocturne.
Ouvrez donc en grand vos fenêtres de toît dès le coucher du soleil, et essayez de créer une circulation traversante.
Enfin, pour lutter contre la surchauffe estivale, mettez vous au vert.
Au sud, la présence de végétation au sol permettra de limiter le réfléchissement des rayons du soleil. Des arbres à feuilles caduques constituent également une bonne protection, tout comme les plantes grimpantes !
A l’ouest, une haie végétale ou des arbres à feuilles caduques limitent également l’apport de chaleur.
Pensez également aux pergolas ou aux avancées de toit qui limitent l’entrée de la chaleur dans votre maison.
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isolation mansarde
Bonjour à tous,

J'étudie la meilleure solution pour traiter l’acoustique de mon home-studio, essentiellement concernant la suppression de la réverbération :
- pour un mix plus précis
- pour des enregistrements plus clean essentiellement des voix

Concernant la pièce, il s'agit d'une pièce sous les combles avec un plafond en A :
- 6m90 de long
- 4m50 de large
- hauteur de plafond 2m35
- 2 murs inclinés à, partir de 68 centimètres du sol qui se rejoignent façon cathédrale

Voici un schéma de la pièce en question :

Après avoir consulté pas mal de sujet sur la question, je n'ai pas trouvé de solution par rapport à la configuration de cette pièce. Dans les grandes lignes, ou placer les basstrap par rapport aux murs inclinés ou placer les panneaux d’absorption, etc...

Je vous remercie par avance pour vos conseils avisés.
Bah la forme de la pièce ne change pas vraiment les concepts du traitement acoustique, à savoir beaucoup absorber 'notamment dans les angles) et diffuser aux endroits stratégiques (arrière et côtés). Il te faut des basstraps suspendus sur tes parois inclinées mais bon, ça n'a rien d'inhabituel.
Tes parois verticales latérales étant particulièrement basses et limitées en surface, je te conseille de placer des diffuseurs en sous face de charpente et de traiter ces parois verticales avec des panneaux absorbants. Positionne les bass traps dans les angles au niveau des jonctions mur/plafond. Tu es sûrement sous une toiture légère donc je ne fais pas de soucis pour l'absorption des basses, par contre attention au voisinage !

www.faceoondes.fr
Merci à tous deux pour ces éléments de réponse.
Voici en gros ce que je projette :

Les panneaux entourés de vert sont constitués de laine de roche, c'est du home-made.
Pour les éléments entourés de bleu, il s'agit de basstrap soit faites maison soit acheté. Je me tâte.

Qu'en pensez-vous messieurs ?
Oui c'est pas mal. Penses à alterner des panneaux absorbants (en vert) avec des panneaux diffuseurs sinon tu risques d'avoir une salle beaucoup trop mat.
Merci zicco,
Lorsque tu parles de panneaux diffuseur, tu penses à ce genre de chose :http://www.thomann.de/fr/hofa_diffusor.htm?

Question subsidiaire, vaut-il mieux placer ces diffuseurs au niveau de l'écoute (gauche droite de mes oreilles) ou de part et d'autres du micro ?
Question subsidiaire bis, est-ce que ce type de Basstrap :https://www.thomann.de/fr/hofa_basstrap_creme.htmdans les coins fonctionnerait en sachant que je ne pourrais pas totalement les coller sur les coins de la pièce à cause de poutres que l'on voit sur mon schéma en haut à droite ?

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