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bricolman- Dernière réponse le6 août 2015 à 10:49parstf_jpd87
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isolation prise electrique

Isolation :boites d’encastrement étanches – Mamaisonphenix.com

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De l’air passe un peu par certaines prises de notre maison, pour pallier à ce problème nous avons donc procédé au remplacement de nos boites d’encastrement par des modèles étanches. http://www.mamaisonphenix.com

isolation prise electrique

Air qui passe dans les prises
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 27.653 fois

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Messages :Env. 10
De :Vienne
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour,

Je ne suis pas une pro du bâtiment mais pourriez vous me dire si l’air qui passe par mes prises de courant est normal?

En effet, j’ai réceptionner ma maison en juin et depuis peu, en démontant une prise de courant, on s’est aperçu que de l’air passait dedans.

Merci a tout ceux et celles qui pourront m’éclairer sur ce sujet;
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux… Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
Messages :Env. 700
De :Tarn
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour

L’électricien aurait du boucher les trous des gaines au silicone.
Messages :Env. 10000
De :Paris (75)
Ancienneté :+ de 12 ans
L’air passe parce que l’isolant a été coupé.

Ceci est une malfaçon

Il faut le signaler au constructeur pour qu’il envoie quelqu’un démonter tous les boitiers et mettre de la laine de verre derrière chaque boitier.
Messages :Env. 600
De :Alsace (67)
Ancienneté :+ de 11 ans
Aie j’ai le même pb… c’est pas rassurant, en plus c’est dans ma cuisine équipée… j’espere qu’il ne faut pas tout démonter !!!

Awa
Messages :Env. 1000
De :Chartres 28 (28)
Ancienneté :+ de 10 ans
faut remettre correctement la laine de verre dans les murs
Messages :Env. 600
De :Alsace (67)
Ancienneté :+ de 11 ans
Oui mais le souci c’est que ce sont mes prises au dessus du plan de travail… Donc faut il d’abord enlever la crédence ?

Et faut que je vérifie pour toutes les autres prises…

Merci,

Awa
Messages :Env. 2000
De :Montner (66) (66)
Ancienneté :+ de 12 ans
Apparement ce problème est fréquent. Ma voisine me dit que chez elle aussi, il ya des courants d’air dans les prises et les interrupteurs…

Je crois que c’est aussi du en partie à l’ isolationde nos maisons qui est maintenant beaucoup plus performante qu’avant. De ce fait, l’air entre partout, par où il peut… Avant, c’étaient les menuiseries pas étanches qui laissaient passer l’air, maintenant c’est les prises

Attention quand même à ne pas mettre de trop grosses quantités de silicone dans vos gaines..; Si un jour il faut retirer un cable ou un fil dans la gaine ça risque de poser des problèmes
Messages :Env. 3000
De :Manche (50)
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour à tous.

JE ne penses pas que mettre du silicone dans les gaines apportera quelquechose.

Par contre, reprendre l’isolation derrière les boitiers OUI.

Donc, soit on démonte les boitiers et on bourre de laine de verre au dos, soit (et aussi, en plus de la laine, une fois le boitier repositionné), on injecte derrière le boitier de la mousse PU (attention à ne pas en mettre de trop.

De toutes façons, une trop grande quantité d’air qui circule est signe d’une mauvaise entrée d’air, laVMCaspire l’air, il faut bien qu’il vienne de quelque part, NON???

@+
Messages :Env. 3000
De :Manche (50)
Ancienneté :+ de 8 ans
La circulation d’air par l’intermédiaire des gaines est vraiment minime par rapport à celle qui se fait par le boitier si la continuité de l’isolant n’est pas faite.

Cette circulation (par les gaines provenant du sous sol) ne peut être due qu’à une dépression et comme je le disais à un manque d’apport d’air neufpar ailleurs.

Il ne faut se soucier de ce problème de gaines que dans le cas où elles alimentent un thermostat d’ambiance car cela peut en perturber le bon fonctionnement.

La continuité d’isolation est mieux réalisée derrière les menuiseries que derrière les prises et inters

@+
Messages :Env. 900
De :Dordogne (24)
Ancienneté :+ de 10 ans
Pour nos maisons dans lesquelles des isolants performants sont mis en oeuvre, voir des traitements deponts thermiquesla perméabilité du bâtiment (défaut d’étanchéité) va devenir un poste très important de la consommation d’énergie.

Sa réduction ne reléve pas de nouvelles techniques mais d’une attention et d’une qualité de mise en oeuvre des techniques existantes. Les professionels ont tout les outils nécessaires à leur disposition mais n’ont pas encore pris conscience (ou ne veulent pas ? main d’oeuvre = incidence sur les coûts) de l’enjeu sur les consommations d’énergie.

Et même losque l’on est conscient de l’enjeu il est très difficile d’obtenir le résultat souhaité (à moins de la faire soit même). La qualité à non seulement un cout mais nécessite de bousculer des habitudes.

L’air a l’habitude de suivre le chemin le plus facile. Lorsque tes boitiers sont étanches elle passe par les gaines.

A+

http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273

Terrain acheté le 7/04/07

PC déposé le 26/06/08

PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Messages :Env. 600
De :Alsace (67)
Ancienneté :+ de 11 ans
Mon constructeur va faire le nécessaire : je vous raconterai.

Voir mon blog aussi… Je l’ai mis à jour hier soir.

Merci en tout cas !

Awa
Messages :Env. 3000
Dept :Indre Et Loire
Ancienneté :+ de 11 ans
A ma connaissance,

Pour aller dans le sens de.etnico24 ,

Penser qu’un isolant (laine minérale, …) bourré autour du boitier électrique va assurer l’étanchéité à l’air, c’est totalement utopique, y compris avec de la mousse expansive !

La pénétration d’air au droit des boitiers est un grand classique dans la construction de MI !

Dommage pour le niveau d’isolation thermique de la maison, pour les dépenses énergétiques et pour l’inconfort des occupants (un petit courant d’air froid qui t’arrive dans lanuque en plein hiver, c’est sympa !).

La pénétration peut se faire également à la liaison entre les cadres de menuiserie et les doublages.

Le problème n’est pas le boitier ou la liaison entre éléments ou le manque d’isolant proche des boitiers !

Le problème, c’est la pénétration d’air depuis l’extérieur !

L’origine de cette pénétration est à 99,99% due à :

– La non fermeture du doublage en tête (en partie supérieure). Dans le cas de combles non aménageables, il faut poser le doublage après le faux plafond, celui-ci étant étanché (joint pompe) en rive au droit du mur. Le doublage doit « buter » sur le faux plafond.

– Le défaut d’étanchéité à l’air entre les châssis des fenêtres et portes/ la maçonnerie support. Ce défaut provient soit de la mauvaise réalisation du joint pompe (mastic élastomère 1ère catégorie), soit de l’emploi d’une mousse expansive (n’assure pas l’étanchéité à l’air), souvent d’un manque partiel dans l’étanchéité notamment en linteau ou à la liaison entre le joint écrasé du seuil et le joint pompe. Il arrive aussi, souvent, dans le cas de linteau en bois (chêne), que des fissures pénétrantes se créent entre le bois et la maçonnerie !

Étancher le boitier en cas d’arrivée d’air, c’est mettre un emplâtre sur une jambe de bois ! L’air passera autre part ! Ce qu’il faut c’est rendre la peau extérieure étanche à l’air.

D’autant plus qu’avec une VMC classique, les pièces sont en dépression.

Quant à la pénétration par les fourreaux électrique, ça me paraît plus insignifiant, …

Et l’air, c’est vicieux, ça prend les chemins interdits au lieu de pénétrer par la fente dédiée ! (en général les prises d’air sur les fenêtres).

Autre question, qu’il ne faut pas négliger, la pénétration d’air par le plancher bas. Rares sont les prestations réalisées dans les règles, notamment au droit des traversées de canalisations : fourreaux (ou non !) avec (ou non) joint mastic. Et alors bonjour les pénétrations depuis le VS : radon et autres pourritures, …

Comme dit. , l’étanchéité à l’air des constructions devient essentielle, indispensable…. Les constructeurs ont tendance à l’oublier !

Petite remarque : les problèmes rencontrés dans la construction ne concernent jamais (très rarement) les éléments, les produits, ils sont pratiquement tous normalisés, fabriqués en usine, …

Les problèmes sont toujours (ou presque) à la liaison, à l’interface entre ces produits. C’est là qu’il faut faire les contrôles en priorité !

Citation:
delph86 a écrit

Je ne suis pas une pro du bâtiment mais pourriez vous me dire si l’air qui passe par mes prises de courant est normal?

En effet, j’ai réceptionner ma maison en juin et depuis peu, en démontant une prise de courant, on s’est aperçu que de l’air passait dedans.

Merci a tout ceux et celles qui pourront m’éclairer sur ce sujet;

Ce n’est pas acceptable !

Il faut faire une LR/AR au constructeur et le mettre en demeure de rechercher l’origine de ces pénétrations et d’assurer la réparation, la mise en conformité. Dans le cadre du parfait achèvement (éventuellement, pus tard, si nécessaire, la DO)

Sinon bonjour les factures énergétiques et l’inconfort.
On ne peut définir que ce qu’on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour,

Il faut quand même relativiser. Les courants d’air dans les prises de courant, une fois la prise en place, ce sont les trous pour les broches de la prise, CAD 2 trous de 5 mm et encore , maintenant il ya les obturateurs obligatoires. Il faudrait s’amuser à faire une petit calcul de débit d’air à travers ces trous, sachant que de toutes façons, le débit de nenouvellement d’air est au moins de 100 m3 /heure pour la maison.

J’ai pas vraiment l’impression que ce soit significatif….
Messages :Env. 3000
Dept :Indre Et Loire
Ancienneté :+ de 11 ans
Ca passe pas par les trous, mais par les rives !

Au moins 50% des maisons ont ce défaut !

Et le problème n’st pas uniquement le volume qui pénètre avec l’inconfort que cela génère, mais également et surtout le fait que l’isolant ne remplit plus son rôle ! Imagine l’air froid qui pénètre dans le doublage, la plaque est froide !!!! queque soit lechauffage . Je l’ai testé plusieurs fois.

Si tu veux, fais l’expérience, tu risques d’être surpris !
On ne peut définir que ce qu’on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages :Env. 10000
De :Cannes (6)
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour FranceL

Voila un retour qui fait plaisir
En cache depuis le jeudi 22 juin 2017 à 13h34

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Le problème pourisoler une prise électrique  est encore plus présent chez plusieurs personnes. Pourtant, le travail n’est pas aussi compliqué que beaucoup le pensent vraiment. Il existe en effet des méthodes pratiques que vous pourrez facilement appliquer afin d’isoler votre installation électrique dans de bonnes conditions.
en revanche, vous voulez savoir quel sont les risques d’uneprise électrique défectueuse c’est par ici 
Pour vous assurer une bonne sécurité à la suite de l’isolation d’une prise électrique, il faudra tout d’abord vous munir de quelques matériels nécessaires. Vous devrez avoir un tournevis, des joints d’étanchéité (en mousse) et une mousse isolante. Ces fournitures vous permettront d’exécuter la tâche dans de meilleures conditions afin d’éviter les éventuelles fuites d’air qui pourront se présenter. Une fois réunis tous les matériels, vous pourrez maintenant vous lancer au travail en suivant ces étapes :
1—Couper le courant :pour chaque travail électrique, il est toujours recommandé de couper le courant. Pour ce faire, vous pouvez directement vous diriger au niveau du disjoncteur pour le mettre hors tension. Ainsi, vous allez vous mettre en sécurité et travailleur avec beaucoup plus de sérénité.
2— Retirer la plaque de recouvrement :dans cette étape, vous allez tout d’abord utiliser le tournevis pour dévisser la plaque de recouvrement de la prise électrique. Ensuite, vous allez la retirer soigneusement avant de passer à l’autre étape.
3— Appliquer les joints d’étanchéité en mousse :ces matières doivent être appliquées au niveau des trous qui se trouvent sur la plaque de la prise électrique.
4— Utiliser la mousse isolante :avant de refermer la plaque, vous devez mettre la mousse isolante derrière son recouvrement afin que la prise électrique ait une bonne solidité.
5— Refermer la plaque de recouvrement :vous allez le poser délicatement pour éviter que les joints d’étanchéité débordent. Par la suite, vous allez utiliser le tournevis pour la refermer complètement.
L’isolation est terminée et vous pourrez maintenant mettre le courant sous tension pour vous assurer une meilleure consommation en électricité. N’oubliez pas aussi de faire très attention aux fils pour ne pas les endommager. Si par ailleurs la tâche vous parait un peu délicate, vous pourrez vous offrir les services d’un professionnel qui pourra s’en charger.
Avec les astuces et les conseils publiés de part et d’autre sur la toile, toute personne a désormais la possibilité de bricoler chez soi sans juger nécessaire de solliciter les services d’un professionnel qualifié. Il faudra cependant avoir une grande expérience dans ce domaine pour éviter les éventuels incidents qui pourront se manifester à la suite des travaux. Cela dit que si vous êtes débutant, il n’est pas conseillé de vous engager pour ce genre de tâche, car vous risquerez de ne pas récolter les résultats escomptés. Une installation électrique comporte certains aspects techniques que le pratiquant doit nécessairement connaître pour se protéger et mettre le bâtiment dans de bonnes dispositions sécuritaires.
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Le coût d’une isolation de prise électrique dépend de la taille des travaux que vous souhaitez mettre en œuvre. S’il s’agit par exemple d’une nouvelle installation, il faudra à la fois tenir en compte le prix des prises et des câbles ainsi que le coût des matières d’isolation. Ce qui pourra faire au minimum un budget de 105 euros, sans compter le tarif de la main d’œuvre.
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Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois dans les vieilles maisons, on sent l’air passer au niveau des appareillages électriques ( prises et des interrupteurs) . En effet, les gaines peuvent passer dans les combles, et donc véhiculer l’air jusque dans la pièce. Ce problème est encore plus présent pour les prises et autres dispositifs en liaison directe avec l’extérieur: les volets roulants, les prises téléphone et antenne. De plus, percer de nouveaux trous pour les prises, réaliser des saignées, ça créer des ponts thermiques.
Mais il existe des solutions techniques et des méthodes pratiques pour diminuer voir empêcher ces ponts thermiques pourles installations électriques .
Lors du passage des gaines électriques, il faut faire des saignées: La plupart du temps, on enlève ou on arrache de l’isolant: La solution, la mousse de polyuréthane. Attention, il ne faut pas en placer autour du boîtier d’encastrement de cloison, c’est un matériel inflammable et c’est interdit. La mousse de polyuréthane ne doit pas être utilisée pour reboucher la saignée entièrement (je préfère le signaler) mais juste pour colmater les endroits ou l’isolant a été retiré.
Les gaines électriques doivent passer dans la mesure du possible sous l’isolant, afin de ne pas véhiculer d’air froid jusque dans l’habitation. Je tiens à signaler qu ‘il n’est pas autorisé de mastiquer au niveau de l’arrivée de la gaine électrique (Gaine ICTA) : les fils doivent être mobiles dans la gaine.
Dans les cas ou les cloisons périphériques sont constitués d’un isolant en polystyrène, il existe des outils commela boule chauffante d’électricienpermettant de passer les réseaux électriques sans détériorer l’isolant.
Ces technologies sont utilisées dans les logements BBC. Ces sont desboites d’encastrement étanches spécifiques . Elles sont étudiées pour éviter l’infiltration d’air froid dans la maison. Voici un exemple de produit, la gamme Batibox Energy de chez Legrand:
Vous pouvez aussi trouver du matériel de la marque Eur’Ohm,dans le même registre, à un prix plus avantageux. ( J’utilise ces boîtes en permanence sur mes chantiers. )Je vous invite à lire cet article sur les Boites d’encastrement BBC .
Bon article bien souvent on isole au plâtre également en posant les boitiers .
En effet, le plâtre est utilisé aussi pour reboucher les saignées et notamment au niveau des boîtes, plus pour sa capacité à sceller et sécher rapidement que pour ses capacités d’isolant (avec un Lambda – coefficient de transmission pour faire simple – de 0,40 pour le plâtre environ contre 0,040 pour la mousse de polyuréthane, bien meilleur isolant).
Je regardais justement à remplacer tous mes boîtiers dans ma maison neuve.
1/ Beaucoup mettent de la mousse PU derrière le boîtier pour empêcher l’air de passer. Vous le déconseillez pour des problèmes d’inflammabilité, j’ai bien compris ?
2/ Avez vous un avis sur la marque Eur’ohm ? je me demande ce que ça vaut par rapport aux batibox energy de Legrand.
Le remplacement des boîtes par des boîtes d’encastrement BBC est une bonne idée. La protection par de la mousse PU est avant tout un rapport de classement au feu via à vis des boitiers d’encastrement en contact avec la mousse (pour ma part, je la déconseille fortement).
Concernant la marque Eur’Ohm, j’utilise ces boitiers sur mes chantiers, même à la place des boîtiers multimatériaux: le rapport qualité / prix est imbattable: personnellement, je ne vois pas de différence avec le batibox de chez Legrand.
Merci pour ces précieux renseignements !Est-il possible “d’habiller” ensuite les boîtes d’encastrement de chez Eur’Ohm avec les plaques déco Céliane de chez Legrand ?Peut-on trouver ces boîtes dans les GSB ou sur internet ? Merci et bonne journée.
Les boites d’encastrement sont universelles et s’adaptent à tout type d’appareillage électrique, elles sont étudiées pour. En GSB, les prix ne sont pas compétitifs en ce qui concerne l’appareillage électrique et les boites d’encastrement (en particulier les boites d’encastrement BBC dont le prix est 2X plus élevé en GSB)
Bonjour,
Concernant la mousse PU,il en existe en version inflamable de couleur rose utilisé dans le batiment en Belgique.
@ +
Merci pour cette information utile!
Bonjour,
Merci pour vos conseils, j’envisage de changer tous les boitiers dans ma maison qui a 8 ans.
Savez-vous s’il existe des boites de dérivation étanches à l’air de dimension 170X170X40 ?
En vous remerciant par avance.
Pour votre répondre à votre besoin, vous avez la possibilité d’utiliser des bouchons de gaines pour eviter les arrivées d’air par les gaines ICTA.
Bonjour. Il existe depuis de la mousse polyuréthane EXPANSIVE, conditionnée sous forme de bombe. C’est moins dangereux et ça colmate très bien les saignées dans les murs. Cdt
Les mousses de polyuréthane ne doivent pas être utilisées pour reboucher autour de l’appareillage électrique.
bjr, lors de la mise en oeuvre de gaine icta dans une maison bbc et passage du thermicien, si je comprends bien la boite de derivation doit etre etanche, et donc les gaines partent de la vers inter ou dcl sans cpupures evitant ainsi les courant d’air , vrai? la gaine passera entre ba13 et isolant (laine de roche) ? ou entre mur et isolant?
merci
En BBC il faut de préférence faire circuler les gaines dans le volume chauffé, afin de ne pas créer de pont thermique et de courant d’air.
Que préconisez-vous dans le cas d’une isolation écologique (fibre de bois, chanvre) pour le passage de l’électricité ?
La composition est Mur de pierre de 35 cm, Lame d’air de 1 cm, Isolant 10 cm + film pare vapeur, BA13.
Faut-il prévoir un espace entre l’isolant et le BA13 pour passer l’électricité ou peut-on s’en passer ?
Passage classique avec gaine ICTA. Si l’isolant est “flexible”, c’est à dire que vous pouvez le comprimer un peu (comme de la laine de verre) la gaine viendra se plaquer contre lui au moment de la pose du BA13
Bonjour
Je viens de m’apercevoir que les fils électriques dans une gaine ont été perforés lors de la mise en place d’une cheville molle (dans une cloison en placo alveo).
Pas moyen de retirer et changer les fils.
J’ai du percer un trou, couper les fils, rebrancher avec des dominos, installer une boîte d’encastrement.
Ma question’ peut on recouvrir avec du plâtre/enduit pour boucher le trou et remettre le mur dans son état initial ou doit on installer un couvercle sur le boîtier?
Toute dérivation doit être accessible. Il vous faut donc installer un couvercle sur la boite d’encastrement
J’ai une question concernant l’isolation des combles et l’emplacement des boites de dérivation.
Je vais devoir refaire mon électricité et en profiter pour créer le réseau communication.
Compte tenu de l’organisation de ma maison, je pense placer des boites de dérivation dans mes combles en considérant que :
– Mes combles possède une faible isolation (en plancher) avec vieux parquet. La toiture n’est pas isolée = ventilée.
– Je compte profiter de la rénovation pour refaire l’isolation plancher et enlever le parquet (non cloué, abimé) pour mettre de l’OSB.
1) Comment placer mes boites de dérivation ?
– Sur le côté des solives qui seront recouvertes par l’OSB ? (donc non accessible)
– Sur le plafond briques en dessous des solives ? (mais idem non accessible)
2) Comment tirer mes gaines ? Sous l’isolation donc sur le plafond en brique de l’étage inférieur? N’y-a-t’il pas de risques ?
J’ai également une question bonus concernant l’emplacement de mon tableau.
Mon tableau risque de ne pas être à côté de mon disjoncteur principal EDF qui se situe dans mon entrée (RDC avec cave, garage et buanderie). Toutes mes pièces de vie (y compris un accès vers le jardin) sont au 1er et j’ai un placard que je souhaiterais transformer en ETEL (uniquement pour cela).
Est-ce envisageable car je ne suis pas proche de mon entrée principale mais au niveau de mes pièces de vie?
Merci par avance.
Cordialement,
AURE
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Bonjour
Un sujet qui me chagrinne depuis quelques temps. Comment réaliser l’étanchéité à l’air des prises et interupteurs dans une maison existante. J »ai lu dans un autre forum qu’une personne avait mis de la laine de verre dans ces prises… et qu’il était satisfait du résultat. Je suis un peu surpris car la laine de verre ne devrait pas rendre étanche à l’air.
Je sais aussi que certains préconisent de boucher les gaines au départ du tableau électrique. Je suis moyennement partant sur cette solution, car elle suppose que les gaines soient apres dans l’espace chauffés, ce qui n’est pas forcément le cas.
quel peut etre l’impact en terme de besoin chauffage supplémentaire des entrées d’air générés par les prises ?

—–

bonsoir,
personnellement j’ai mis du joint silicone en fond de boite et autour des fils d’arriver . cela fait 20 ans qu’il n’y a pas de fuites d’air(noircissage autour de l’inter)
c’est plus compliqué pour les cloisons sèches
a+
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> Passage air Prises Electriques

MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonsoir, J’ai des appels d’airs au niveau de mes prises electriques + prises connection radiateurs, entraînant un leger soufflement d’air froid. Afin d’isoler au mieux ma maison pourriez vous me dire si l’utilisation de la mousse mousse po lyurethane expansive est une alternative ou cela vous semble risqué pour des questions de sécurité ou autres. Sinon quels conseils me donneriez vous? Par avance MERC

Voila pour ma part perso je ne sais pas comment se comporte cette mousse miracle avec une source de flamme….?moi je te conseillerais un joint fin de silicone autour de tes prises…et un poil sur tes sortis de câbles sans en bourrés un max deds… Perso c’est ce que je fais a l’entreprise pour éviter tte protection d’eau ou de poussière a l’intérieur en plus de mes PE en dessous….

ronny52100 a écrit: : Voila pour ma part perso je ne sais pas comment se comporte cette mousse miracle avec une source de flamme….?moi je te conseillerais un joint fin de silicone autour de tes prises…et un poil sur tes sortis de câbles sans en bourrés un max deds… Perso c’est ce que je fais a l’entreprise pour éviter tte protection d’eau ou de poussière a l’intérieur en plus de mes PE en dessous….Entendu, l’idée et pas mal. Mais comment m’en sortir pour les prises de radiateurs pour lesquelles il n’y pas de plaque notamment, mais en sortie directe. Merci

Normalement….tu devrais avoir une sortie de câbles….pour tes câbles de radiateurs…sinon investi ça ne coûte pas tres cher et fait qd mm plus esthétiques….de plus mm pas besoin de débrancher quoi que ce soit…Mais bon coupe le jus par mesure de preacution qd mm… Voila bonne soirée a toi

Slt plutot que le silicone, le mastic acrylique (même présentation, même rayon) a les avantage svts : on nettoie facilement les doigts ou le matériel à l’eau après lissage ; ce mastic se peint tres bien avec toutes peintures. Et comme on ne cherche pas l’étanchéité à l’eau, c’est tout bon

ronny52100 a écrit: : Normalement….tu devrais avoir une sortie de câbles….pour tes câbles de radiateurs…sinon investi ça ne coûte pas tres cher et fait qd mm plus esthétiques….de plus mm pas besoin de débrancher quoi que ce soit…Mais bon coupe le jus par mesure de preacution qd mm… Voila bonne soirée a toieffectievement, bonne solution

blue1234 a écrit: : Slt plutot que le silicone, le mastic acrylique (même présentation, même rayon) a les avantage svts : on nettoie facilement les doigts ou le matériel à l’eau après lissage ; ce mastic se peint tres bien avec toutes peintures. Et comme on ne cherche pas l’étanchéité à l’eau, c’est tout bon Ce mastic peu donc être utiliser comme isolant, et à l’interieur des prises?

si tu entends par là isolant électrique : je ne sais pas si c’est tres admis par la norme, bien que, c’est sur, c’est pas conducteur si tu penses « isolant du froid » : oui, c’est un truc spécial pour fissures et autres jointoiements sur et entre maçonnerie / bois / plastique etc, et pas de soucis s’il y en a « un chouilla » dans la prise, ça ne gene pas

blue1234 a écrit: : si tu entends par là isolant électrique : je ne sais pas si c’est tres admis par la norme, bien que, c’est sur, c’est pas conducteur si tu penses « isolant du froid » : oui, c’est un truc spécial pour fissures et autres jointoiements sur et entre maçonnerie / bois / plastique etc, et pas de soucis s’il y en a « un chouilla » dans la prise, ça ne gene pasOk merci

c’est sur que si tu t’amuse a bourré la prise……Mainteannt il faut savoir se limiter tt en sachant que si tu mange deja la moitie de la cartouche ca sera bien…..
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Questions à Christian Pessey
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J’ai de grosses entrées d’air derrière le doublage de mes murs extérieurs (l’air vient par les plinthes et les installations murales électriques). Ils sont constitués de mur en parpaing et de doublage de Placo avec 10 cm de polystyrène collé à 2 ou 3 cm des parpaing.
1°) Puis-je isoler le bas de plinthes et tout percement avec de la mousse ?
ou
2°) Faut-il tout reprendre et dans ce cas quel isolant serait le mieux approprié : laine de roche ou laine de verre ?
Le souci que vous rencontrez est classique et touche apparemment une maison récente sur deux… Il provient d’un défaut d’étanchéité à l’air de l’enveloppe de votre maison et de la création d’une circulation d’air entre les parois extérieures et la plaque de doublage. Il est très difficile, pour ne pas dire presque impossible, de localiser les entrées d’air.
Une isolation par l’extérieur éviterait le phénomène, puisqu’elle assure une très bonne isolation thermique et dispense d’un doublage isolant intérieur. Le recours à un enduit au plâtre évite d’avoir recours à un doublage (voir notre ficheISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR, LAMBRIS PVCsur le sujet). Mais c’est bien sûr une solution assez coûteuse.
Dans votre cas, le plus simple serait encore de « colmater » les entrées d’air avec de la mousse de polyuréthane de nouvelle génération (Sika Moom-E, par exemple), bénéficiant d’un classement B2 au feu (ceci est important pour les parties électriques concernées).
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Questions à Christian Pessey
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J’ai fait construire ma maison et depuis un certain temps j ai remarqué qu’il y avait de l’air qui passait par les prise de courant, surtout quand il y avait beaucoup de vent dehors. Est-ce normal? Et sinon comment puis-je y remédier.
Je suis allé sur d’autres forum et j ai entendu dire qu’il fallait y mettre de la mousse de polyuréthane, seulement je n ai pas confiance ; peut être de la laine verre? 
Vous devez bien imaginer qu’il n’est pas normal que de l’aire passe par vos prises de courant ! D’ailleurs si vous démontez un interrupteur vous constaterez sans doute le même phénomène. Cela provient d’un défaut d’étanchéité à l’air de votre construction dont j’imagine les murs sont doublés de plaque de plâtre sur ossature. Si vous le pouvez encore, exercez un recours au titre de la garantie de parfait achèvement contre votre constructeur (2 ans). Sinon, recherchez l’origine de ce « courant d’air » : il provient souvent des combles quand le plafond est une simple plaque de plâtre suspendue aux fermettes (là encore, cas de figure classique des pavillons actuels). Vous pouvez alors tenter un calfeutrage, effectivement avec de la mousse de polyuréthane. À défaut de pouvoir résoudre le problème à la source, la solution du calfeutrage avec de la mousse au niveau même des orifices percés dans la plaque pour la pose des appareils électriques est effectivement une bonne solution. 
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Je suis allé sur d’autres forum et j ai entendu dire qu’il fallait y mettre de la mousse de polyuréthane, seulement je n ai pas confiance ; peut être de la laine verre? 
Vous devez bien imaginer qu’il n’est pas normal que de l’aire passe par vos prises de courant ! D’ailleurs si vous démontez un interrupteur vous constaterez sans doute le même phénomène. Cela provient d’un défaut d’étanchéité à l’air de votre construction dont j’imagine les murs sont doublés de plaque de plâtre sur ossature. Si vous le pouvez encore, exercez un recours au titre de la garantie de parfait achèvement contre votre constructeur (2 ans). Sinon, recherchez l’origine de ce « courant d’air » : il provient souvent des combles quand le plafond est une simple plaque de plâtre suspendue aux fermettes (là encore, cas de figure classique des pavillons actuels). Vous pouvez alors tenter un calfeutrage, effectivement avec de la mousse de polyuréthane. À défaut de pouvoir résoudre le problème à la source, la solution du calfeutrage avec de la mousse au niveau même des orifices percés dans la plaque pour la pose des appareils électriques est effectivement une bonne solution. 
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Energie, chauffage, clim

Par Olivia Renaudin,
publié le

02/12/2012 à 14:00

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En 2013, ce sera même une obligation : une performance minimale de 0,6 m3/(h.m²), soit moins de 0,6 m3 de fuites d’air par heure et par mètre carré de paroi froide, lorsque la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur est de 4 pascals. Cela représente la quantité d’air passant en une heure par un trou du diamètre d’une balle de tennis (une maison des années 1970 laisse passer chaque heure l’équivalent d’unefenêtreouverte). 
On estime que 25 à 35 % de l’air circulant dans une maison proviennent de défauts d’ étanchéitéà la construction. Les principales sources de fuites se situent aux liaisons entre murs etplanchers , aux jonctions entre menuiseries et maçonnerie (dormants des fenêtres, seuil de la porte d’entrée, coffres des volets roulants, etc.),au pourtour des gaines techniques, des interrupteurs, des prises de courant, de la trappe d’accès aux combles. 
Dans une maison qui n’est pas étanche, l’ aération »naturelle » mais néanmoins clandestine provoque un refroidissement en hiver et un réchauffement en été, d’où une dépense d’énergie supplémentaire pour atteindre une température confortable. Au contraire, dans une maison étanche, le renouvellement de l’air est maîtrisé par la ventilation mécanique (VMC, voir page 126), ce qui garantit une bonne qualité de l’air intérieuret évite les points de condensation sur le bâti. 
– Les entreprises de gros oeuvre et d’aménagement doivent soigner les détails de la mise en oeuvre à toutes les étapes du chantier. Le constructeur doit s’assurer que l’objectif d’étanchéité à l’air est précisé dans les contrats de sous-traitance. 
– Il convient de mettre en oeuvre une membrane d’étanchéité à l’air (Isover, Siplast, Soprema, etc.) partout où les parois sont dites « ouvertes » : sous la toiture (que les combles soient aménagés ou perdus) et sur les murs des maisons à ossature bois ou métallique. Cette membrane se pose à l’intérieur de la maison, entre l’isolant et le parement intérieur. Souple, elle résiste aux percements et aux fissurations et permet le passage des gaines électriques (interrupteurs, prises, plafonniers). Pour traiter les points singuliers (jointoiement des lés, périphérie de l’ouvrage, raccords, etc.), on utilise un adhésif et un mastic spéciaux. 
– Dans certains cas, quand la performance n’est pas garantie, il peut être utile de poser une membrane d’étanchéité directement sur les parois maçonnées. Autre option : y projeter un revêtement humide, sec en 48 heures (« Aéroblue », Placo). 
En fin de chantier, un spécialiste (qui doit être certifié Qualibat : voir liste sur www.travaux.qualibat.com) effectue un test d’infiltrométrie (ou Blower Door, porte soufflante). Il obture toutes les entrées d’air de la maison (grilles de ventilation, bouches d’extraction, etc.), laisse ouvertes les portes intérieures (excepté celle des WC) et remplace la porte d’entrée par une bâche étanche équipée d’un ventilateur. La maison est alors mise sous pression à hauteur de 50 pascals(ce qui équivaut à un vent de 32 km/h). L’importance des fuites est évaluée et leur localisationse fait à la main ou à l’aide de fumigènes. 
Le constructeur doit faire revenir les entreprises responsables des malfaçons afin qu’elles s’emploient à réparer leurs erreurs. Un nouveau test sera effectué, en principe sans surcoût pour l’acheteur. 
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Bonjour, j’ai mon tableau électrique dans mon entrée de maison, dans un pan de mur en placo. A l’intérieur il y a beaucoup d’air qui passe, même la porte en fer qui referme ce tableau laisse passer un peu de froid. Cela a d’ailleurs rouillé l’encadrement. J’ai donc décidé d’isoler l’intérieur en mettant un bout de polystyrène en haut et en bas du tableau pour camoufler l’air. Ainsi que du joint épais d’isolation porte et fenêtre (PVC) sur les côtés.Est-ce que ce que j’ai mis est dangereux ou pas? Il n’y aura pas de risque particulier avec cela? Merci!
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Je pense que c’est le bac d’encastrement que vous avez isolé,et aprés vous avez votre tableau de répartition a l’interieur de ce bac.Je ne pense pas que cela pose un problème,par contre il faut que l’on puisse enlever facilement le couvercle de votre tableau de répartition
retraité technicien de l’aéronautique
| »banzaï »
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Bonjour
Je pense que le problème vient de l’air situé entre le placo-platre et le mur. De plus c’est probablement de l’air froid qui vient se faire condenser l’air plus chaud et donc plus humide situé dans le tableau en provenance de la pièce elle même (l’entrée).
Il vous faut isoler avec de la mousse expansive par exemple, tout le pourtour du trou (donc entre le placo et le mur) que vous avez fait pour encastrer le tableau.
Il ne faut pas qu’il y est une once d’air qui provienne de derrière … même bouchez les gaines avec du rubson).
L’électricité déteste l’humidité !
Cordialement
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Bonjour vous avez un pont thermique au niveau du tableau…la mousse expansive est la solution…
reste a définir ou l’injecter dessus ou dessous ou contre le mur porte extérieur…? vérifier que la janolaine alimentation EDF ne laisse pas passer un courant d’air…
les tableaux sont aujourd’hui en plastique donc en fer un peu âgée est-il aux normes diff 30 ma ?
A bientôt
Pas toujours plastique les tableaux. Mon tableau est un Schneider Electric dernier modèle Prisma Plus 4 rangées de 26 modules (achat 07/2012) tout métal avec porte vitrée avec du vrai verre.
exactc’est hager qui fait tout plastique….
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IDé, le compteur électrique en lui-même est bien en plastique, c’est la porte devant pour fermer le mur qui est en fer. Le tout est récent, puisque ma maison est de 2008.
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donc voir pont thermique ….soigner plus particulièrement les murs de refend qui agglo contre agglo sont des vrais passoires thermiques…
j ‘ai obtenu des résultats impressionnant en traitant ce point particulier ….
bonne continuation.
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Il parle d’un encastrement dans du placo donc il doit avoir un bac d’encastrement et il aura du mal a remplir tout le vide qu’il y a derrière et sur les cotés il va lui faloir pas mal de bombes de mousse
Non s’il se contente que de l’entourage du tableau. 1 bombe doit suffire.
La largeur entre le placo et le mur doit faire 5 à 15 cm max. Avec1 m (au pif) de pourtour de tableau, cela amène à 15 litres expansés.
S’il n’en a pas assez il en achètera d’autres.ah! ah!
Moi Pyrénées Atlantique on est pas loin
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Merci pour vos réponses, je n’ai pas mis de mousse expansive, car peur d’en mettre vraiment trop et pas correctement! En effet sur les côtés il y a environ 2 cm d’espace, ainsi que derrière le tableau (mais ça je ne peux pas le vérifier !)
Est-ce vraiment gênant d’avoir bouché avec du polystyrène le bas où il y a la gaine de sortie du téléphone, ainsi que la prise test téléphone? l’air sortait beaucoup par là.
Il faut que la prise téléphonique reste accessible,autrement rien n’est génant,mais c’est plus efficasse ce que vous conseille Banzaî et si vous avez que deux centimètres a boucher cela doit puvoir se faire facilement
retraité technicien de l’aéronautique
| »banzaï »
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Bonjour
Le problème du polystyrène c’est qu’il ne bouche pas complètement … il restera toujours une fuite d’air qui fera un super injecteur d’humidité.
Pour les gaines elle même privilégiez un mastic genre rubson.
J’insiste donc sur la mousse expansée … avec le tuyau prolongateur et en y allant par petites touches successives vous devriez faire du bon travail …. lâchez vous !
Au pire si doute, dans le placo et à l’extérieur du panneau, faites délicatement (pas à la perceuse tamponneuse … il peut y avoir des gaines derrière !!!) un ou des petit trous de la taille de l’embout de la bombe et injectez y la mousse jusqu’à la voir apparaitre derrière le tableau. Rebouchez proprement les trous.
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il faudrait arriver a trouver par ou arrive l ‘air …dessous ?, coté porte et mur EXT ?
une caméra thermique donne de précieuses informations… si vous en avez une a dispo…
vous sentez l’air qui sort au tableau mais a mon avis toutes la cloison doit être froide…
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M Ap30 Votre tableau de x rangées se trouve t’il dans un bac d’encastrement ?et ce bac est il bien encastré dans votre cloison?
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IDé, l’air arrive de dessous la maison je pense, puisque derrière il y a ma cuisine. Et en effet, les cloisons de couloir d’entrée sont froides, car il n’y a pas de chauffage.
Pierre, oui c’est dans un bac d’encastrement tout de même (dommage que je ne puisse pas mettre une photo)
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par dessous dites vous donc avec un vide sanitaire…?
il faudrait regarder si possible de remplir les trous dessous de mousse expensive…
pour les photos vous avez mon adresse de contact dans mon profil
Cordialement
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Les bacs d’encastrement faisant de15 a18 cm de profondeur, celon les marques,je ne voit pas comment Ap30 peut colmater ce vide sans faire une ouverture au dessus ,en dessous et sur les cotés pour avoir un meilleur accés pour isoler les entrées de tube dans le bac.Ce qui veut dire qu »il y aura raccords de placo et de peinture.S’il ne peut pas retrouer le placo il lui reste la solution qu’il a déja utilisé (par l’intéreur) en faisant attention ,comme je lui ai déja conseillé,que l’on puisse enlever facilement le cache de son tableau de répartition.Le seul inconvénient c’est si les tubes arrivent par l’arrière de son tableau là il ne pourra y accéder
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Effectivement l’air vient du vide sanitaire je pense.
Pierre, Oui le bac d’encastrement est bien mis je pense, puisqu’il y a pas beaucoup d’espace autour tout de même.
Avec ce que j’ai fait pour combler l’air, il a de l’amélioration, on ne sent plus rien.Le cache en plastique du tableau peut s’enlever facilement et s’il faut un jour enlever le tout, il n’y aura pas de souci, le polystyrène que j’ai mis, je ne l’ai pas collé!
Alors la vie est belle
cordialement
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trés bien tout ça …dans votre vide sanitaire les ourdis sont en agglo ou en polystyrène ?
dans les deux cas il faudrait boucher le gros trou qui doit se situer sous le tableau et sous la cloison voir toutes l entrée…
Cordialement
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Idé, je ne sais pas du tout! J’essayerai de regarder ça.
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Depuis une dizaine d’années, l’étanchéité à l’air, ou perméabilité à l’air, est considérée comme une des principales sources de déperditions thermiques. Outre cet aspect énergétique, l’étanchéité à l’air joue également un rôle dans la pérennité d’une maison ainsi que son confort. Le législateur l’a bien compris puisque laRT 2012a désormais fixé une perméabilité à l’air maximum dans le neuf de 0.6 m3/(m².h) (logement individuel). Pour unemaison passive , l’exigence est trois fois supérieure, le débit de fuites doit être inférieur à 0,2 m3/h/m2. Dans les deux cas, cette perméabilité a l’air est contrôlée par un test d’infiltrométrie (ou « blower-door test ») qui permet d’identifier et de quantifier les fuites d’air parasites dans un bâtiment.Retour sur le fonctionnement et le prix du test d’étanchéité à l’air, qui constitue à lui seul une petite révolution dans le monde de la construction.
La perméabilité à l’air est définie par la capacité d’un matériau à laisser passer l’air, autrement dit dans une maison, à avoir des fuites (d’air). On l’exprime en m3/(m².h) ou en vol/h. Si l’on voit souvent l’air comme un vecteur thermique, il faut avant tout le voir comme un vecteur d’humidité et dans le bâtiment, un trop fort taux d’humidité n’apporte que des inconvénients. On pourrait aller jusqu’à dire, que l’étanchéité à l’air est le point névralgique d’une maison. En effet, elle dépend de nombreux facteurs, dont notamment la qualité de la construction et peut avoir de nombreuses conséquences aussi bien au niveau de la ventilation, du chauffage, de l’isolation ou du confort notamment.
Une maison très étanche à l’air peut avoir des effets très néfastes lorsqu’on est en ventilation naturelle. Le renouvellement d’air ne sera alors pas suffisant et outre les problèmes de condensation qui pourront apparaître, c’est bien une dégradation de la qualité de l’air intérieur qui aura lieu. En effet, les différents polluants (CO 2 , benzène, aldehydes…) se retrouveront en quantité plus élevée, l’air ne sera plus sain. Ce cas arrive classiquement lors d’une rénovation avecchangement des huisseries et des ouvrantssans modifier le type de ventilation. Ce cas de figure peut également se retrouver lorsque les entrées d’air des fenêtres sont bouchées. C’est pourquoi il est important debien ventiler sa maison , en mettant en place une ventilation.
En résumé, il ne faut pas confondre pertes par « fuites d’air » qui doivent être empêchées et pertes par « renouvellement d’air » qui doivent être maîtrisées par exemple avec desVMC à débit variable(hygroréglable).
Lorsque l’on pense à l’étanchéité à l’air, on pense en premier lieu aux pertes thermiques. En effet, l’air chaud va s’échapper et une partie du chauffage sera gaspillée pour aller chauffer directement les petits oiseaux selon la formule consacrée. Ces pertes thermiques sont rarement quantifiables (sauf test d’infiltrométrie) mais sont généralement assez vite décelables (en rénovation) car ce sont les points où il y a aura apparition de moisissures notamment.
La sensation de courant d’air froid, qui peut parfois être imputée à laVMC simpleflux, est généralement liée à la mauvaise étanchéité à l’air, notamment au niveau des huisseries. En plus de cela, une mauvaise étanchéité à l’air va également perturber l’écoulement que devrait avoir l’air, surtout lorsque la ventilation est assurée par une VMC double flux, avec le risque d’avoir de l’air vicié transporté dans les pièces de vie au lieu d’être correctement évacué.
Le tirage, dans le cas des cheminées ou des poêles est un sujet très sensible mais aussi très complexe. Il semble cependant, qu’une mauvaise étanchéité à l’air, couplée là encore avec uneVMC Double fluxdégraderait le rendement de ce type d’appareil en limitant le tirage. Cela serait dû à la différence de pression intérieur/extérieur, normalement provoquée par la VMC et qui serait diminuée par les fuites d’air. Cependant, peu d’études existent et ce sont principalement des tests empiriques qui pointent cette difficulté.
La mauvaise étanchéité à l’air engendre un apport d’humidité non maîtrisé. Cela peu provoquer des risques de condensation notamment si la ventilation n’est pas maîtrisée. La présence de ponts thermiques, qui vont souvent de paire avec une mauvaise étanchéité à l’air renforce ces risques de condensation (différence de température importante + humidité). L’apport en soit d’humidité n’est pas forcément dommageable, pour peu que la maison est uneétanchéité à l’humiditébien réfléchie.
Plus que jamais, la question de l’étanchéité à l’air requiert un véritable travail de gestion des différents corps de métiers. En effet, chaque intervention qui aura lieu après la pose de l’étanchéité devra faire l’objet d’une grande attention pour préserver ce qui a été mis en place. Cela demande également un travail d’anticipation, notamment pour l’électricien avec les réserves pour les gaines, l’implantation des prises ou encore les passages des gaines de ventilation. Ces points, souvent négligés, s’avèrent généralement des endroits propices aux fuites d’air comme nous le verrons un peu plus tard…
Si les techniques mises en place jouent évidemment un rôle dans le traitement de l’étanchéité à l’air, la qualité de pose demeure primordiale. En effet, assurer la continuité de l’isolation demande une attention de tous les instants. Les professionnels doivent donc être sensibilisés, voire formés pour adopter les bons gestes et les bonnes techniques et ainsi assurer au mieux l’étanchéité à l’air du bâtiment. Si ce surplus de (qualité) de travail peut paraître superflu aux yeux de certains artisans, c’est qu’ils ne se rendent pas toujours compte de l’importance de la qualité de la pose sur les performances générales du bâtiment et sa durée de vie. On notera d’ailleurs que sur des projets importants, la majorité des artisans assistent au test de perméabilité à l’air, non pas pour corriger les défauts, mais plus pour avoir la validation de leur qualité de travail, ce qui est forcément très gratifiant.
Comment parler étanchéité à l’air sans parler du test d’infiltrométrie (aussi appelé blowerdoor)? Celui-ci est désormais obligatoire à la fin du chantier de construction RT 2012, mais notons que des tests intermédiaires peuvent évidemment être effectués et permettent de valider en cours de chantier, les étapes réalisées. Ces tests dits « intermédiaires » interviennent généralement avant la pose du revêtement de mur (du placo par exemple) afin de permetttre une correction plus aisée des fuites d’air (inutile de déconstruire). Le test “blowerdoor”, signifie littéralement le test de la “porte soufflante”. Il porte très bien son nom puisque c’est une porte équipée d’un ventilateur qui met la maison sous pression (50pa) (ou en dépression). A noter que tous les éléments en attente ou qui serviront par la suite à la ventilation (entrée d’air, gaines de ventilation, …) doivent être bouchés au préalable. On effectue généralement deux étapes: à savoir une mise en dépression et une mise en surpression, cela permet de détecter plus facilement certaines fuites. Bon à savoir : le ventilateur de la porte soufflante fonctionne sous une tension particulière et n’est pas nécessairement compatible avec tous les groupes électrogènes. Lors d’un chantier en cours, une prise électrique disponible peut donc s’avérer indispensable lors du test intermédiaire. (Pensez à prévenir vos voisins pour éviter les mauvaises surprises).
Le test d’étanchéité ci-dessous se fait surune construction neuve RT012 réalisée par un architecte . Pour rappel, pour une construction RT 2012, le débit de fuites doit impérativement être inférieur à 0,6 m3/h/m2. Vous allez voir en pratique que la qualité de la mise en oeuvre est vraiment primordiale. Le prix pour l’ensemble de la prestation (étude thermique, 2 tests d’étanchéité à l’air et la certification RT 2012) est d’environ 1400€ HT soit1680€ TTC .
Pour effectuer le test, la porte d’entrée est remplacée par une porte soufflante munie d’un gros ventilateur. L’étanchéité de la porte d’entrée ne sera donc pas testée.
Le résultat est négatif. Le débit de fuites d’air est mesuré à 0,92 m3/h/m2 alors qu’il doit être inférieur à 0,6 m3/h/m2. Dans ces conditions la maison ne peut pas être labellisée RT 2012. Heureusement, il s’agit du test intermédiaire et des corrections doivent être apportées pour réduire les fuites de 30%.
La majorité des fuites proviennent soit des gaines qui traversent le pare-vapeur soit des liaisons menuiseries/bâti. Il appartient donc à l’électricien et au menuisier de revoir leur étanchéité pour que la construction soit conforme à la RT 2012. Pour une construction RT 2005, ces défauts seraient complètement ignorés.
Pour palier aux fuites, l’électricien comble l’espace entre les gaines électriques avec une mousse isolante expansive. Ce n’est pas très esthétique, mais seul le résultat compte.
Le résultat est encore négatif. Le débit de fuites d’air est mesuré à 0,89 m3/h/m2 alors qu’il doit être inférieur à 0,6 m3/h/m2. Dans ces conditions la maison ne peut toujours pas être labellisée RT 2012. De nouvelles corrections et un autre test seront nécessaires pour que la maison soit certifiée RT 2012. Notons que le coût du troisième test (500€ HT soit 600€ TTC) sera à la charge des entreprises fautives: l’électricien et le menuisier.
Comme précédemment, les fuites viennent de la mauvaise étanchéité des prises et des menuiseries (jonction bâti/dormant). Les corrections apportées précédemment ont-elles été utiles? Oui, les fuites détectées lors du second test sont pour la plupart différentes. Pourquoi ces fuites n’ont-elles pas été décelées lors du précédent test? L’air est « fainéant », il s’échappe en priorité par les grosses fuites et rend du même coup les autres fuites (moins importantes) difficilement détectables. Pour corriger ces « nouvelles » fuites, de la mousse expansive est injectée au niveau des prises et des joints d’étanchéité sont placés autour des fenêtres et de la trappe d’accès à la VMC.
Le troisième test s’avère être le bon. Le débit de fuites d’air est mesuré à 0,58 m3/h/m2 soit tout juste inférieur au 0,6 m3/h/m2 exigé. Il reste cependant quelques fuites au niveau des prises électriques. Il appartiendra au maître d’ouvrage (le client) de les corriger. On note également une fuite d’air significative au niveau duchauffe-eau thermodynamique . Cette fuite est liée à la qualité du matériel en lui-même (ce n’est pas un défaut de pose). Ces défauts sont hélàs fréquents sur ce genre d’appareils. Il y a alors un vrai paradoxe : la RT 2012 impose d’avoir recours aux énergies renouvelables (le chauffe-eau thermodynamique en fait partie) mais le matériel utilisé pénalise l’étanchéité à l’air du bâtiment (en plus d’un surcoût important, prix du chauffe-eau thermodynamique posé : 2500€ TTC). Environ 2 ans après la mise en place de la RT 2012, la nécessité d’un troisième test sur une maison neuve témoigne du manque de formation (certains artisans n’ont pas eu l’occasion de faire des chantiers neufs) et/ou d’engagement de certains professionnels (« Avant on faisait comme ça, pourquoi changer? »).
Après tous ces tests, un diagnostiqueur indépendant vient vérifier que toutes les mesures annoncées pour répondre aux exigences de la RT 2012 sont effectivement mises en place. Il vérifie les références des appareils de chauffage ( poêle à granulés , chauffe-eau thermodynamique),la qualité des vitrageset réalise un DPE. La maison présentée affiche des consommations d’énergie estimées à 380€/an abonnements compris. (Dans les faits, les consommations tournent plutôt autour de 450€ annuel.)
Il peut être intéressant de savoir précisement d’où viennent les infiltrations d’air (et donc d’humidité) afin d’éliminer ces éventuelles fuites d’air et donc de diminuer ses consommations d’énergie tout en préservant le bâti. Si le test de la porte soufflante avec un générateur de fumée (environ 500€) est très efficace, il est cependant réservé, du fait de l’investissement, aux professionnels (et généralement aux maisons neuves). Mais certains produits permettent, pour un coût beaucoup plus modeste, de traquer ces entrées d’air non désirées.
Très utilisé, y compris par les professionnels, le smoke-pen, ou crayon de fumée en français, permet véritablement d’avoir une génération de fumée lente mais bien visible, particulièrement intéressant dans un contexte de recherche de fuites d’air. Le principe est simple, une mèche est insérée dans le crayon à l’instar d’une mine de critérium. Une fois allumée par un briquet par exemple, celle-ci va se consumer lentement (pendant environ 30 minutes) en relâchant une fumée assez dense et sans odeur. Le bouchon permettra d’éteindre rapidement et à toute moment la mèche qui sera bien évidemment réutilisable.
Pour une trentaine d’euros avec sa version 6 mèches, la durée de vie du smoke-pen est assez intéressante. Evidemment, les mèches peuvent être achetées seules par la suite, mais 6 mèches devraient vous permettre de faire une bonne batterie de tests dans tout votre entourage et, le cas échéant, il est presque plus intéressant de racheter un nouveau crayon… (Capitalisme quand tu nous tiens…)
La bouteille de fumée, est relativement récente mais très intéressante. En effet, nul besoin de combustion, après avoir secoué la bouteille, il ne reste qu’à la presser pour avoir de la « fumée », là encore sans odeur. Peu de chose donc à rajouter si ce n’est qu’il ne faut pas hésiter à la presser sous peine de n’avoir qu’un petit flot de fumée insuffisant.
La smoke-bottle coûte une vingtaine d’euros pour 20 grammes de « poudre » soit environ 300 jets de fumée. La durée de vie n’est donc pas phénoménale mais reste suffisante pour faire le tour en détail de sa maison, accouplée d’une prise en main extrêment simple et rapide.
Troisième et dernier produit avec ces allumettes de fumées aussi appelées allumettes fumigènes ou smoke-matches. Plus destinées à des tests de sécurité incendie notamment, elles produisent une fumée abondante et épaisse pendant 20 secondes. A noter que la fumée peut être assez persistance et sent légèrement. Il convient donc de bien aérer après utilisation.
Pour un coût inférieur à 10€ (25 unités), les allumettes fumigènes ne permettent pas forcément d’effectuer les tests recherchés ici. A noter qu’allumer les allumettes n’est pas forcément aisé et que certaines peuvent ainsi être rendues inutilisables avant d’avoir pu servir…
Indéniablement, le crayon-fumée semble être le meilleur produit dans l’optique de faire des tests d’étanchéité à l’air, grâce à une durée de vie généreuse et une fumée bien visible. La bouteille reste intéressante avec l’absence de combustion tandis que les allumettes ont plus des fonctions de tests d’alarmes incendie avec une durée de vie faible mais une fumée très abondante.
NB: Conseils Thermiques n’est pas affilié, ni de près, ni de loin àBjörnax AB , nous remercions cependant l’entreprise pour nous avoir permis de tester gracieusement ces 3 produits.
Il convient de réaliser au moins 3 chiffrages de votre projet pour en estimer le coût global. Pour cela, vous pouvez utiliser une application de devis en ligne gratuite et sans engagement comme Enchantier:
Votre demande de devis a bien été enregistrée.Nos entreprises partenaires (Enchantier, 123 Devis ou Travaux.com) prendront contact avec vous très prochainement par mail ou par téléphone pour plus de précisions sur votre projet et pour vous mettre en relation avec des artisans disponibles et proches de chez vous.
Pensez à vérifier que vous ne recevez pas les mails dans vos « spams ».
Il vous faut ensuite choisir de préférence un artisan RGE Qualibat (Reconnu Garant de l’Environnement). Cela vous permettra de sélectionner une entreprise évaluée régulièrement. Privilégiez ceux qui se déplacent à votre domicile pour réaliser une étude technique et qui restent disponibles et réactifs. Enfin, exigez une attestation de l’assurance décennale qui couvre les travaux réalisés.
L’étanchéité à l’air fait partie des nouvelles problématiques qui doivent être parfaitement intégrée dans les bâtiments, puisque c’est l’un des critères fondateurs dela RT 2012 . Les techniques existantes sont généralement tout à fait suffisantes pour atteindre des niveaux conformes, mais c’est souvent la qualité de pose qui est mise en cause. A noter, comme nous avons pu le voir, quela VMC double fluxest particulièrement sensible à cette notion de perméabilité à l’air.
#23 -the dark passenger- 21.01.16