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bricolman- Dernière réponse le6 août 2015 à 10:49parstf_jpd87
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59830 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

isoler prises electriques

Air qui passe dans les prises
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 27.656 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 10
De :Vienne
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour,

Je ne suis pas une pro du bâtiment mais pourriez vous me dire si l’air qui passe par mes prises de courant est normal?

En effet, j’ai réceptionner ma maison en juin et depuis peu, en démontant une prise de courant, on s’est aperçu que de l’air passait dedans.

Merci a tout ceux et celles qui pourront m’éclairer sur ce sujet;
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux… Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
Messages :Env. 700
De :Tarn
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour

L’électricien aurait du boucher les trous des gaines au silicone.
Messages :Env. 10000
De :Paris (75)
Ancienneté :+ de 12 ans
L’air passe parce que l’isolant a été coupé.

Ceci est une malfaçon

Il faut le signaler au constructeur pour qu’il envoie quelqu’un démonter tous les boitiers et mettre de la laine de verre derrière chaque boitier.
Messages :Env. 600
De :Alsace (67)
Ancienneté :+ de 11 ans
Aie j’ai le même pb… c’est pas rassurant, en plus c’est dans ma cuisine équipée… j’espere qu’il ne faut pas tout démonter !!!

Awa
Messages :Env. 1000
De :Chartres 28 (28)
Ancienneté :+ de 10 ans
faut remettre correctement la laine de verre dans les murs
Messages :Env. 600
De :Alsace (67)
Ancienneté :+ de 11 ans
Oui mais le souci c’est que ce sont mes prises au dessus du plan de travail… Donc faut il d’abord enlever la crédence ?

Et faut que je vérifie pour toutes les autres prises…

Merci,

Awa
Messages :Env. 2000
De :Montner (66) (66)
Ancienneté :+ de 12 ans
Apparement ce problème est fréquent. Ma voisine me dit que chez elle aussi, il ya des courants d’air dans les prises et les interrupteurs…

Je crois que c’est aussi du en partie à l’ isolationde nos maisons qui est maintenant beaucoup plus performante qu’avant. De ce fait, l’air entre partout, par où il peut… Avant, c’étaient les menuiseries pas étanches qui laissaient passer l’air, maintenant c’est les prises

Attention quand même à ne pas mettre de trop grosses quantités de silicone dans vos gaines..; Si un jour il faut retirer un cable ou un fil dans la gaine ça risque de poser des problèmes
Messages :Env. 3000
De :Manche (50)
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour à tous.

JE ne penses pas que mettre du silicone dans les gaines apportera quelquechose.

Par contre, reprendre l’isolation derrière les boitiers OUI.

Donc, soit on démonte les boitiers et on bourre de laine de verre au dos, soit (et aussi, en plus de la laine, une fois le boitier repositionné), on injecte derrière le boitier de la mousse PU (attention à ne pas en mettre de trop.

De toutes façons, une trop grande quantité d’air qui circule est signe d’une mauvaise entrée d’air, laVMCaspire l’air, il faut bien qu’il vienne de quelque part, NON???

@+
Messages :Env. 3000
De :Manche (50)
Ancienneté :+ de 8 ans
La circulation d’air par l’intermédiaire des gaines est vraiment minime par rapport à celle qui se fait par le boitier si la continuité de l’isolant n’est pas faite.

Cette circulation (par les gaines provenant du sous sol) ne peut être due qu’à une dépression et comme je le disais à un manque d’apport d’air neufpar ailleurs.

Il ne faut se soucier de ce problème de gaines que dans le cas où elles alimentent un thermostat d’ambiance car cela peut en perturber le bon fonctionnement.

La continuité d’isolation est mieux réalisée derrière les menuiseries que derrière les prises et inters

@+
Messages :Env. 900
De :Dordogne (24)
Ancienneté :+ de 10 ans
Pour nos maisons dans lesquelles des isolants performants sont mis en oeuvre, voir des traitements deponts thermiquesla perméabilité du bâtiment (défaut d’étanchéité) va devenir un poste très important de la consommation d’énergie.

Sa réduction ne reléve pas de nouvelles techniques mais d’une attention et d’une qualité de mise en oeuvre des techniques existantes. Les professionels ont tout les outils nécessaires à leur disposition mais n’ont pas encore pris conscience (ou ne veulent pas ? main d’oeuvre = incidence sur les coûts) de l’enjeu sur les consommations d’énergie.

Et même losque l’on est conscient de l’enjeu il est très difficile d’obtenir le résultat souhaité (à moins de la faire soit même). La qualité à non seulement un cout mais nécessite de bousculer des habitudes.

L’air a l’habitude de suivre le chemin le plus facile. Lorsque tes boitiers sont étanches elle passe par les gaines.

A+

http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273

Terrain acheté le 7/04/07

PC déposé le 26/06/08

PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Messages :Env. 600
De :Alsace (67)
Ancienneté :+ de 11 ans
Mon constructeur va faire le nécessaire : je vous raconterai.

Voir mon blog aussi… Je l’ai mis à jour hier soir.

Merci en tout cas !

Awa
Messages :Env. 3000
Dept :Indre Et Loire
Ancienneté :+ de 11 ans
A ma connaissance,

Pour aller dans le sens de.etnico24 ,

Penser qu’un isolant (laine minérale, …) bourré autour du boitier électrique va assurer l’étanchéité à l’air, c’est totalement utopique, y compris avec de la mousse expansive !

La pénétration d’air au droit des boitiers est un grand classique dans la construction de MI !

Dommage pour le niveau d’isolation thermique de la maison, pour les dépenses énergétiques et pour l’inconfort des occupants (un petit courant d’air froid qui t’arrive dans lanuque en plein hiver, c’est sympa !).

La pénétration peut se faire également à la liaison entre les cadres de menuiserie et les doublages.

Le problème n’est pas le boitier ou la liaison entre éléments ou le manque d’isolant proche des boitiers !

Le problème, c’est la pénétration d’air depuis l’extérieur !

L’origine de cette pénétration est à 99,99% due à :

– La non fermeture du doublage en tête (en partie supérieure). Dans le cas de combles non aménageables, il faut poser le doublage après le faux plafond, celui-ci étant étanché (joint pompe) en rive au droit du mur. Le doublage doit « buter » sur le faux plafond.

– Le défaut d’étanchéité à l’air entre les châssis des fenêtres et portes/ la maçonnerie support. Ce défaut provient soit de la mauvaise réalisation du joint pompe (mastic élastomère 1ère catégorie), soit de l’emploi d’une mousse expansive (n’assure pas l’étanchéité à l’air), souvent d’un manque partiel dans l’étanchéité notamment en linteau ou à la liaison entre le joint écrasé du seuil et le joint pompe. Il arrive aussi, souvent, dans le cas de linteau en bois (chêne), que des fissures pénétrantes se créent entre le bois et la maçonnerie !

Étancher le boitier en cas d’arrivée d’air, c’est mettre un emplâtre sur une jambe de bois ! L’air passera autre part ! Ce qu’il faut c’est rendre la peau extérieure étanche à l’air.

D’autant plus qu’avec une VMC classique, les pièces sont en dépression.

Quant à la pénétration par les fourreaux électrique, ça me paraît plus insignifiant, …

Et l’air, c’est vicieux, ça prend les chemins interdits au lieu de pénétrer par la fente dédiée ! (en général les prises d’air sur les fenêtres).

Autre question, qu’il ne faut pas négliger, la pénétration d’air par le plancher bas. Rares sont les prestations réalisées dans les règles, notamment au droit des traversées de canalisations : fourreaux (ou non !) avec (ou non) joint mastic. Et alors bonjour les pénétrations depuis le VS : radon et autres pourritures, …

Comme dit. , l’étanchéité à l’air des constructions devient essentielle, indispensable…. Les constructeurs ont tendance à l’oublier !

Petite remarque : les problèmes rencontrés dans la construction ne concernent jamais (très rarement) les éléments, les produits, ils sont pratiquement tous normalisés, fabriqués en usine, …

Les problèmes sont toujours (ou presque) à la liaison, à l’interface entre ces produits. C’est là qu’il faut faire les contrôles en priorité !

Citation:
delph86 a écrit

Je ne suis pas une pro du bâtiment mais pourriez vous me dire si l’air qui passe par mes prises de courant est normal?

En effet, j’ai réceptionner ma maison en juin et depuis peu, en démontant une prise de courant, on s’est aperçu que de l’air passait dedans.

Merci a tout ceux et celles qui pourront m’éclairer sur ce sujet;

Ce n’est pas acceptable !

Il faut faire une LR/AR au constructeur et le mettre en demeure de rechercher l’origine de ces pénétrations et d’assurer la réparation, la mise en conformité. Dans le cadre du parfait achèvement (éventuellement, pus tard, si nécessaire, la DO)

Sinon bonjour les factures énergétiques et l’inconfort.
On ne peut définir que ce qu’on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages :Env. 10000
De :Lyon (69)
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour,

Il faut quand même relativiser. Les courants d’air dans les prises de courant, une fois la prise en place, ce sont les trous pour les broches de la prise, CAD 2 trous de 5 mm et encore , maintenant il ya les obturateurs obligatoires. Il faudrait s’amuser à faire une petit calcul de débit d’air à travers ces trous, sachant que de toutes façons, le débit de nenouvellement d’air est au moins de 100 m3 /heure pour la maison.

J’ai pas vraiment l’impression que ce soit significatif….
Messages :Env. 3000
Dept :Indre Et Loire
Ancienneté :+ de 11 ans
Ca passe pas par les trous, mais par les rives !

Au moins 50% des maisons ont ce défaut !

Et le problème n’st pas uniquement le volume qui pénètre avec l’inconfort que cela génère, mais également et surtout le fait que l’isolant ne remplit plus son rôle ! Imagine l’air froid qui pénètre dans le doublage, la plaque est froide !!!! queque soit lechauffage . Je l’ai testé plusieurs fois.

Si tu veux, fais l’expérience, tu risques d’être surpris !
On ne peut définir que ce qu’on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages :Env. 10000
De :Cannes (6)
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour FranceL

Voila un retour qui fait plaisir
En cache depuis le jeudi 22 juin 2017 à 13h34

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Le problème pourisoler une prise électrique  est encore plus présent chez plusieurs personnes. Pourtant, le travail n’est pas aussi compliqué que beaucoup le pensent vraiment. Il existe en effet des méthodes pratiques que vous pourrez facilement appliquer afin d’isoler votre installation électrique dans de bonnes conditions.
en revanche, vous voulez savoir quel sont les risques d’uneprise électrique défectueuse c’est par ici 
Pour vous assurer une bonne sécurité à la suite de l’isolation d’une prise électrique, il faudra tout d’abord vous munir de quelques matériels nécessaires. Vous devrez avoir un tournevis, des joints d’étanchéité (en mousse) et une mousse isolante. Ces fournitures vous permettront d’exécuter la tâche dans de meilleures conditions afin d’éviter les éventuelles fuites d’air qui pourront se présenter. Une fois réunis tous les matériels, vous pourrez maintenant vous lancer au travail en suivant ces étapes :
1—Couper le courant :pour chaque travail électrique, il est toujours recommandé de couper le courant. Pour ce faire, vous pouvez directement vous diriger au niveau du disjoncteur pour le mettre hors tension. Ainsi, vous allez vous mettre en sécurité et travailleur avec beaucoup plus de sérénité.
2— Retirer la plaque de recouvrement :dans cette étape, vous allez tout d’abord utiliser le tournevis pour dévisser la plaque de recouvrement de la prise électrique. Ensuite, vous allez la retirer soigneusement avant de passer à l’autre étape.
3— Appliquer les joints d’étanchéité en mousse :ces matières doivent être appliquées au niveau des trous qui se trouvent sur la plaque de la prise électrique.
4— Utiliser la mousse isolante :avant de refermer la plaque, vous devez mettre la mousse isolante derrière son recouvrement afin que la prise électrique ait une bonne solidité.
5— Refermer la plaque de recouvrement :vous allez le poser délicatement pour éviter que les joints d’étanchéité débordent. Par la suite, vous allez utiliser le tournevis pour la refermer complètement.
L’isolation est terminée et vous pourrez maintenant mettre le courant sous tension pour vous assurer une meilleure consommation en électricité. N’oubliez pas aussi de faire très attention aux fils pour ne pas les endommager. Si par ailleurs la tâche vous parait un peu délicate, vous pourrez vous offrir les services d’un professionnel qui pourra s’en charger.
Avec les astuces et les conseils publiés de part et d’autre sur la toile, toute personne a désormais la possibilité de bricoler chez soi sans juger nécessaire de solliciter les services d’un professionnel qualifié. Il faudra cependant avoir une grande expérience dans ce domaine pour éviter les éventuels incidents qui pourront se manifester à la suite des travaux. Cela dit que si vous êtes débutant, il n’est pas conseillé de vous engager pour ce genre de tâche, car vous risquerez de ne pas récolter les résultats escomptés. Une installation électrique comporte certains aspects techniques que le pratiquant doit nécessairement connaître pour se protéger et mettre le bâtiment dans de bonnes dispositions sécuritaires.
Donc si vous avez peur de commettre des erreurs, il est recommandé de solliciter l’expertise d’un professionnel qui pourra vous assurer une isolation qui sera à la hauteur de vos attentes. Actuellement, Joelec est l’endroit idéal pour ceux qui veulent isoler leurs prises électriques selon les normes requises. Un électricien qualifié sera mis à votre disposition pour vous garantir un niveau de travail parfait qui vous mettra à l’abri des fuites. Vous recevrez un devis dans les meilleurs délais, avec un budget qui sera compatible avec vos moyens financiers.
Le coût d’une isolation de prise électrique dépend de la taille des travaux que vous souhaitez mettre en œuvre. S’il s’agit par exemple d’une nouvelle installation, il faudra à la fois tenir en compte le prix des prises et des câbles ainsi que le coût des matières d’isolation. Ce qui pourra faire au minimum un budget de 105 euros, sans compter le tarif de la main d’œuvre.
Si par ailleurs vous souhaitez simplement effectuer une isolation d’une prise électrique, vous devez prévoir le prix des fournitures isolantes estimé entre 1 et 30 euros. En ce qui concerne le tarif de la main d’œuvre, vous pourrez vous offrir un service de qualité à seulement 45 euros/heure. Chez Joelec, vous bénéficierez d’une assistance complète à un tarif qui sera largement à votre portée.
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Questions à Christian Pessey
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J’ai de grosses entrées d’air derrière le doublage de mes murs extérieurs (l’air vient par les plinthes et les installations murales électriques). Ils sont constitués de mur en parpaing et de doublage de Placo avec 10 cm de polystyrène collé à 2 ou 3 cm des parpaing.
1°) Puis-je isoler le bas de plinthes et tout percement avec de la mousse ?
ou
2°) Faut-il tout reprendre et dans ce cas quel isolant serait le mieux approprié : laine de roche ou laine de verre ?
Le souci que vous rencontrez est classique et touche apparemment une maison récente sur deux… Il provient d’un défaut d’étanchéité à l’air de l’enveloppe de votre maison et de la création d’une circulation d’air entre les parois extérieures et la plaque de doublage. Il est très difficile, pour ne pas dire presque impossible, de localiser les entrées d’air.
Une isolation par l’extérieur éviterait le phénomène, puisqu’elle assure une très bonne isolation thermique et dispense d’un doublage isolant intérieur. Le recours à un enduit au plâtre évite d’avoir recours à un doublage (voir notre ficheISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR, LAMBRIS PVCsur le sujet). Mais c’est bien sûr une solution assez coûteuse.
Dans votre cas, le plus simple serait encore de « colmater » les entrées d’air avec de la mousse de polyuréthane de nouvelle génération (Sika Moom-E, par exemple), bénéficiant d’un classement B2 au feu (ceci est important pour les parties électriques concernées).
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MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonsoir, J’ai des appels d’airs au niveau de mes prises electriques + prises connection radiateurs, entraînant un leger soufflement d’air froid. Afin d’isoler au mieux ma maison pourriez vous me dire si l’utilisation de la mousse mousse po lyurethane expansive est une alternative ou cela vous semble risqué pour des questions de sécurité ou autres. Sinon quels conseils me donneriez vous? Par avance MERC

Voila pour ma part perso je ne sais pas comment se comporte cette mousse miracle avec une source de flamme….?moi je te conseillerais un joint fin de silicone autour de tes prises…et un poil sur tes sortis de câbles sans en bourrés un max deds… Perso c’est ce que je fais a l’entreprise pour éviter tte protection d’eau ou de poussière a l’intérieur en plus de mes PE en dessous….

ronny52100 a écrit: : Voila pour ma part perso je ne sais pas comment se comporte cette mousse miracle avec une source de flamme….?moi je te conseillerais un joint fin de silicone autour de tes prises…et un poil sur tes sortis de câbles sans en bourrés un max deds… Perso c’est ce que je fais a l’entreprise pour éviter tte protection d’eau ou de poussière a l’intérieur en plus de mes PE en dessous….Entendu, l’idée et pas mal. Mais comment m’en sortir pour les prises de radiateurs pour lesquelles il n’y pas de plaque notamment, mais en sortie directe. Merci

Normalement….tu devrais avoir une sortie de câbles….pour tes câbles de radiateurs…sinon investi ça ne coûte pas tres cher et fait qd mm plus esthétiques….de plus mm pas besoin de débrancher quoi que ce soit…Mais bon coupe le jus par mesure de preacution qd mm… Voila bonne soirée a toi

Slt plutot que le silicone, le mastic acrylique (même présentation, même rayon) a les avantage svts : on nettoie facilement les doigts ou le matériel à l’eau après lissage ; ce mastic se peint tres bien avec toutes peintures. Et comme on ne cherche pas l’étanchéité à l’eau, c’est tout bon

ronny52100 a écrit: : Normalement….tu devrais avoir une sortie de câbles….pour tes câbles de radiateurs…sinon investi ça ne coûte pas tres cher et fait qd mm plus esthétiques….de plus mm pas besoin de débrancher quoi que ce soit…Mais bon coupe le jus par mesure de preacution qd mm… Voila bonne soirée a toieffectievement, bonne solution

blue1234 a écrit: : Slt plutot que le silicone, le mastic acrylique (même présentation, même rayon) a les avantage svts : on nettoie facilement les doigts ou le matériel à l’eau après lissage ; ce mastic se peint tres bien avec toutes peintures. Et comme on ne cherche pas l’étanchéité à l’eau, c’est tout bon Ce mastic peu donc être utiliser comme isolant, et à l’interieur des prises?

si tu entends par là isolant électrique : je ne sais pas si c’est tres admis par la norme, bien que, c’est sur, c’est pas conducteur si tu penses « isolant du froid » : oui, c’est un truc spécial pour fissures et autres jointoiements sur et entre maçonnerie / bois / plastique etc, et pas de soucis s’il y en a « un chouilla » dans la prise, ça ne gene pas

blue1234 a écrit: : si tu entends par là isolant électrique : je ne sais pas si c’est tres admis par la norme, bien que, c’est sur, c’est pas conducteur si tu penses « isolant du froid » : oui, c’est un truc spécial pour fissures et autres jointoiements sur et entre maçonnerie / bois / plastique etc, et pas de soucis s’il y en a « un chouilla » dans la prise, ça ne gene pasOk merci

c’est sur que si tu t’amuse a bourré la prise……Mainteannt il faut savoir se limiter tt en sachant que si tu mange deja la moitie de la cartouche ca sera bien…..
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Un électricien m’a dit qu’il suffisait de faire un bouchon dans les gaines à l’aide d’un peu de silicone.
Bonjour Cory,

Pourquoi surtout pas de silicone?
« Pourquoi surtout pas de silicone? » ni autres produit.
Inutile et pas propre comme travail, et très difficilement modifiable.
Cory
sinon remplacer les blochetshttp://www.helia-elektro.be/wFranzoesisch/pages/index.php

un peu brut comme méthode mais efficace
Dernière édition par un modérateur:28 Février 2012
salesman, +26 (sousou23) ,
23 Juin 2017, à 12:46

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27 Juin 2017, à 13:03

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Et quel est le principe de mise en oeuvre avec de la laine de roche? On bourre simplement le brochet ?
Bonjourtitilorenzo ,
Aucun soucis s’il s’agit de matériel incombustible.
Cory
crofteur, +6 (pegase) ,
23 Mai 2017

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24 Mai 2017

gorbisoda, +31 (omega.067) ,
3 Mai 2017

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Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
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bonjour,
dans mon appartement il y a des prises dos a ma terrasse on va dire… et le mur entre les 2 bien sur… mais le problème c’est que de ces prises (électriques,téléphone, télévision) sort de l’air surement celui de dehors puisque c’est de l’air assez froid alors est ce normal ou est ce mal isolé ? bien sur lorsque quelquechose est branché on ne sent pas trop l’air mais je pose cette question car j’ai l’impression d’avoir des parasites pour internet et la télé… qui ne sont pas toujours de grande qualité..
sur les autres prises qui sont dos a l’appartement des voisins il n’y a pas d’air qui sort…
question con dsl mais je n’y connais pas grand chose
merci

—–

Bonjour , c’est le signe d’une isolation mal faite avec des prises d’air dans l’intervalle cloison/mur extérieur
C’est dommage car même un faible courant d’air suffità annuler purement et simplement l’isolation même épaisse
Bonjour , c’est le signe d’une isolation mal faite avec des prises d’air dans l’intervalle cloison/mur extérieur
C’est dommage car même un faible courant d’air suffità annuler purement et simplement l’isolation même épaisse
Bonjour,
Il faudrait déjà savoir de quel type est l’isolation sur le mur concerné.Des courants d’air dans les prises ou les inters ,c’est très courant,et celà ne vient pas forcément du mur voisin.Vous devez savoir s’il y a possibilité de fuites par votre mur.
Une isolation où circule de l’air ne sera pas annulée,elle sera simplement moins efficace ,mais seulement s’il sagit de laine de verre classique(lamda0,040 à0,036)
Cordialement
bonsoir,
demonte tes inters et tes prises et bourre de la laine de verre derrière tes boitiers
salut
Par cyrius73 dans le forum Dépannage
Par Duke Alchemist dans le forum Chimie
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Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
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Bonjour
Un sujet qui me chagrinne depuis quelques temps. Comment réaliser l’étanchéité à l’air des prises et interupteurs dans une maison existante. J »ai lu dans un autre forum qu’une personne avait mis de la laine de verre dans ces prises… et qu’il était satisfait du résultat. Je suis un peu surpris car la laine de verre ne devrait pas rendre étanche à l’air.
Je sais aussi que certains préconisent de boucher les gaines au départ du tableau électrique. Je suis moyennement partant sur cette solution, car elle suppose que les gaines soient apres dans l’espace chauffés, ce qui n’est pas forcément le cas.
quel peut etre l’impact en terme de besoin chauffage supplémentaire des entrées d’air générés par les prises ?

—–

bonsoir,
personnellement j’ai mis du joint silicone en fond de boite et autour des fils d’arriver . cela fait 20 ans qu’il n’y a pas de fuites d’air(noircissage autour de l’inter)
c’est plus compliqué pour les cloisons sèches
a+
Par yannick lb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Par fabione dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Par noyax1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Par Bowie dans le forum Environnement, développement durable et écologie
Par pierrot01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
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Electricien professionnel, je vous propose de partager mon métier, mes conseils et mes astuces à travers les différents articles de ce blog en électricité.
Bonne lecture!
Le chantier est l’endroit par excellence pour diffuser de la musique (ca change des bruits d’outils). La musique permet également d’instaurer un climat de…
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Ok
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois dans les vieilles maisons, on sent l’air passer au niveau des appareillages électriques ( prises et des interrupteurs) . En effet, les gaines peuvent passer dans les combles, et donc véhiculer l’air jusque dans la pièce. Ce problème est encore plus présent pour les prises et autres dispositifs en liaison directe avec l’extérieur: les volets roulants, les prises téléphone et antenne. De plus, percer de nouveaux trous pour les prises, réaliser des saignées, ça créer des ponts thermiques.
Mais il existe des solutions techniques et des méthodes pratiques pour diminuer voir empêcher ces ponts thermiques pourles installations électriques .
Lors du passage des gaines électriques, il faut faire des saignées: La plupart du temps, on enlève ou on arrache de l’isolant: La solution, la mousse de polyuréthane. Attention, il ne faut pas en placer autour du boîtier d’encastrement de cloison, c’est un matériel inflammable et c’est interdit. La mousse de polyuréthane ne doit pas être utilisée pour reboucher la saignée entièrement (je préfère le signaler) mais juste pour colmater les endroits ou l’isolant a été retiré.
Les gaines électriques doivent passer dans la mesure du possible sous l’isolant, afin de ne pas véhiculer d’air froid jusque dans l’habitation. Je tiens à signaler qu ‘il n’est pas autorisé de mastiquer au niveau de l’arrivée de la gaine électrique (Gaine ICTA) : les fils doivent être mobiles dans la gaine.
Dans les cas ou les cloisons périphériques sont constitués d’un isolant en polystyrène, il existe des outils commela boule chauffante d’électricienpermettant de passer les réseaux électriques sans détériorer l’isolant.
Ces technologies sont utilisées dans les logements BBC. Ces sont desboites d’encastrement étanches spécifiques . Elles sont étudiées pour éviter l’infiltration d’air froid dans la maison. Voici un exemple de produit, la gamme Batibox Energy de chez Legrand:
Vous pouvez aussi trouver du matériel de la marque Eur’Ohm,dans le même registre, à un prix plus avantageux. ( J’utilise ces boîtes en permanence sur mes chantiers. )Je vous invite à lire cet article sur les Boites d’encastrement BBC .
Bon article bien souvent on isole au plâtre également en posant les boitiers .
En effet, le plâtre est utilisé aussi pour reboucher les saignées et notamment au niveau des boîtes, plus pour sa capacité à sceller et sécher rapidement que pour ses capacités d’isolant (avec un Lambda – coefficient de transmission pour faire simple – de 0,40 pour le plâtre environ contre 0,040 pour la mousse de polyuréthane, bien meilleur isolant).
Je regardais justement à remplacer tous mes boîtiers dans ma maison neuve.
1/ Beaucoup mettent de la mousse PU derrière le boîtier pour empêcher l’air de passer. Vous le déconseillez pour des problèmes d’inflammabilité, j’ai bien compris ?
2/ Avez vous un avis sur la marque Eur’ohm ? je me demande ce que ça vaut par rapport aux batibox energy de Legrand.
Le remplacement des boîtes par des boîtes d’encastrement BBC est une bonne idée. La protection par de la mousse PU est avant tout un rapport de classement au feu via à vis des boitiers d’encastrement en contact avec la mousse (pour ma part, je la déconseille fortement).
Concernant la marque Eur’Ohm, j’utilise ces boitiers sur mes chantiers, même à la place des boîtiers multimatériaux: le rapport qualité / prix est imbattable: personnellement, je ne vois pas de différence avec le batibox de chez Legrand.
Merci pour ces précieux renseignements !Est-il possible “d’habiller” ensuite les boîtes d’encastrement de chez Eur’Ohm avec les plaques déco Céliane de chez Legrand ?Peut-on trouver ces boîtes dans les GSB ou sur internet ? Merci et bonne journée.
Les boites d’encastrement sont universelles et s’adaptent à tout type d’appareillage électrique, elles sont étudiées pour. En GSB, les prix ne sont pas compétitifs en ce qui concerne l’appareillage électrique et les boites d’encastrement (en particulier les boites d’encastrement BBC dont le prix est 2X plus élevé en GSB)
Bonjour,
Concernant la mousse PU,il en existe en version inflamable de couleur rose utilisé dans le batiment en Belgique.
@ +
Merci pour cette information utile!
Bonjour,
Merci pour vos conseils, j’envisage de changer tous les boitiers dans ma maison qui a 8 ans.
Savez-vous s’il existe des boites de dérivation étanches à l’air de dimension 170X170X40 ?
En vous remerciant par avance.
Pour votre répondre à votre besoin, vous avez la possibilité d’utiliser des bouchons de gaines pour eviter les arrivées d’air par les gaines ICTA.
Bonjour. Il existe depuis de la mousse polyuréthane EXPANSIVE, conditionnée sous forme de bombe. C’est moins dangereux et ça colmate très bien les saignées dans les murs. Cdt
Les mousses de polyuréthane ne doivent pas être utilisées pour reboucher autour de l’appareillage électrique.
bjr, lors de la mise en oeuvre de gaine icta dans une maison bbc et passage du thermicien, si je comprends bien la boite de derivation doit etre etanche, et donc les gaines partent de la vers inter ou dcl sans cpupures evitant ainsi les courant d’air , vrai? la gaine passera entre ba13 et isolant (laine de roche) ? ou entre mur et isolant?
merci
En BBC il faut de préférence faire circuler les gaines dans le volume chauffé, afin de ne pas créer de pont thermique et de courant d’air.
Que préconisez-vous dans le cas d’une isolation écologique (fibre de bois, chanvre) pour le passage de l’électricité ?
La composition est Mur de pierre de 35 cm, Lame d’air de 1 cm, Isolant 10 cm + film pare vapeur, BA13.
Faut-il prévoir un espace entre l’isolant et le BA13 pour passer l’électricité ou peut-on s’en passer ?
Passage classique avec gaine ICTA. Si l’isolant est “flexible”, c’est à dire que vous pouvez le comprimer un peu (comme de la laine de verre) la gaine viendra se plaquer contre lui au moment de la pose du BA13
Bonjour
Je viens de m’apercevoir que les fils électriques dans une gaine ont été perforés lors de la mise en place d’une cheville molle (dans une cloison en placo alveo).
Pas moyen de retirer et changer les fils.
J’ai du percer un trou, couper les fils, rebrancher avec des dominos, installer une boîte d’encastrement.
Ma question’ peut on recouvrir avec du plâtre/enduit pour boucher le trou et remettre le mur dans son état initial ou doit on installer un couvercle sur le boîtier?
Toute dérivation doit être accessible. Il vous faut donc installer un couvercle sur la boite d’encastrement
J’ai une question concernant l’isolation des combles et l’emplacement des boites de dérivation.
Je vais devoir refaire mon électricité et en profiter pour créer le réseau communication.
Compte tenu de l’organisation de ma maison, je pense placer des boites de dérivation dans mes combles en considérant que :
– Mes combles possède une faible isolation (en plancher) avec vieux parquet. La toiture n’est pas isolée = ventilée.
– Je compte profiter de la rénovation pour refaire l’isolation plancher et enlever le parquet (non cloué, abimé) pour mettre de l’OSB.
1) Comment placer mes boites de dérivation ?
– Sur le côté des solives qui seront recouvertes par l’OSB ? (donc non accessible)
– Sur le plafond briques en dessous des solives ? (mais idem non accessible)
2) Comment tirer mes gaines ? Sous l’isolation donc sur le plafond en brique de l’étage inférieur? N’y-a-t’il pas de risques ?
J’ai également une question bonus concernant l’emplacement de mon tableau.
Mon tableau risque de ne pas être à côté de mon disjoncteur principal EDF qui se situe dans mon entrée (RDC avec cave, garage et buanderie). Toutes mes pièces de vie (y compris un accès vers le jardin) sont au 1er et j’ai un placard que je souhaiterais transformer en ETEL (uniquement pour cela).
Est-ce envisageable car je ne suis pas proche de mon entrée principale mais au niveau de mes pièces de vie?
Merci par avance.
Cordialement,
AURE
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Par Olivia Renaudin,
publié le

02/12/2012 à 14:00

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En 2013, ce sera même une obligation : une performance minimale de 0,6 m3/(h.m²), soit moins de 0,6 m3 de fuites d’air par heure et par mètre carré de paroi froide, lorsque la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur est de 4 pascals. Cela représente la quantité d’air passant en une heure par un trou du diamètre d’une balle de tennis (une maison des années 1970 laisse passer chaque heure l’équivalent d’unefenêtreouverte). 
On estime que 25 à 35 % de l’air circulant dans une maison proviennent de défauts d’ étanchéitéà la construction. Les principales sources de fuites se situent aux liaisons entre murs etplanchers , aux jonctions entre menuiseries et maçonnerie (dormants des fenêtres, seuil de la porte d’entrée, coffres des volets roulants, etc.),au pourtour des gaines techniques, des interrupteurs, des prises de courant, de la trappe d’accès aux combles. 
Dans une maison qui n’est pas étanche, l’ aération »naturelle » mais néanmoins clandestine provoque un refroidissement en hiver et un réchauffement en été, d’où une dépense d’énergie supplémentaire pour atteindre une température confortable. Au contraire, dans une maison étanche, le renouvellement de l’air est maîtrisé par la ventilation mécanique (VMC, voir page 126), ce qui garantit une bonne qualité de l’air intérieuret évite les points de condensation sur le bâti. 
– Les entreprises de gros oeuvre et d’aménagement doivent soigner les détails de la mise en oeuvre à toutes les étapes du chantier. Le constructeur doit s’assurer que l’objectif d’étanchéité à l’air est précisé dans les contrats de sous-traitance. 
– Il convient de mettre en oeuvre une membrane d’étanchéité à l’air (Isover, Siplast, Soprema, etc.) partout où les parois sont dites « ouvertes » : sous la toiture (que les combles soient aménagés ou perdus) et sur les murs des maisons à ossature bois ou métallique. Cette membrane se pose à l’intérieur de la maison, entre l’isolant et le parement intérieur. Souple, elle résiste aux percements et aux fissurations et permet le passage des gaines électriques (interrupteurs, prises, plafonniers). Pour traiter les points singuliers (jointoiement des lés, périphérie de l’ouvrage, raccords, etc.), on utilise un adhésif et un mastic spéciaux. 
– Dans certains cas, quand la performance n’est pas garantie, il peut être utile de poser une membrane d’étanchéité directement sur les parois maçonnées. Autre option : y projeter un revêtement humide, sec en 48 heures (« Aéroblue », Placo). 
En fin de chantier, un spécialiste (qui doit être certifié Qualibat : voir liste sur www.travaux.qualibat.com) effectue un test d’infiltrométrie (ou Blower Door, porte soufflante). Il obture toutes les entrées d’air de la maison (grilles de ventilation, bouches d’extraction, etc.), laisse ouvertes les portes intérieures (excepté celle des WC) et remplace la porte d’entrée par une bâche étanche équipée d’un ventilateur. La maison est alors mise sous pression à hauteur de 50 pascals(ce qui équivaut à un vent de 32 km/h). L’importance des fuites est évaluée et leur localisationse fait à la main ou à l’aide de fumigènes. 
Le constructeur doit faire revenir les entreprises responsables des malfaçons afin qu’elles s’emploient à réparer leurs erreurs. Un nouveau test sera effectué, en principe sans surcoût pour l’acheteur. 
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7182 Question Forum Electricite :Problème fuite air prises électriques
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