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59831 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Ma maison est entourée d’une terrasse en dalles de 40*40. En 20 ans, ces dalles se sont affaissées et j’ai désormais un jour entre ces dalles et le mur de ma maison (parfois jusqu’à 2 cm) et des herbes poussent. J’aimerais donc refaire un joint tout le long du mur qui comblerait cet espace et empêcherait la pousse de ces vilaines herbes.
Auriez vous une idée ? j’ai essayé le mastic extérieur mais celà ne vieillit pas bien ..
Merci par avance pour vos idées et bon week-end à tous
Je connais le cas depuis des années.
Là où j’habite le terrain est argileux.
Quand c’est humide, ça gonfle, quand c’est sec, ça rétrécit.
Quand la terrasse a été faite, c’était humide forcément et connaissant le problème, le maçon a remis de la terre et tassé avec son Manitou.
Forcément, la terre protégée a séché et la terrasse a commencé à descendre.
J’ai essayé le joint genre salle de bain, ça n’a guère été efficace.
J’ai tenté avec de la mousse à expansion, et le résultat a été nettement plus probant.
Mais au bout de quelques années, la mousse est grillée par les UV du soleil, et donc il faut remettre l’ouvrage sur le métier.
Merci pour votre réponse, j’avais pensé à la mousse à expansion mais la pose n’est pas toujours simple et je craignais un rendu pas terrible
Auriez vous une photo du résultat chez vous ?
En présence de ce type de désordre,même les professionnels ont aussi des difficultés pour trouvez la bonne solution.
Terrain rapporté,argiles gonflantes/rétractables,incidences dues à une nappe phréatique,passage d’eau saisonnier… liste non exhaustive des causes !
Si vous avez l’assurance que votre sol est à présent parfaitement stabilisé,vous pouvez utiliser un micro-mortier souple d’étanchéité de type Cimflex (a disposition pour transfert doc produit par email pro)
Dans le doute,vous pouvez mettre en place un joint de fractionnements et de périphériques destiné à cet usage.
Suivant le modèle,il « absorbera » cet écart de tassement.
Vous ne trouverez ce type de produit (ou similaire) qu’en négoce pro bâtiment.
C’est vrai, on ne peut pas dire que ce soit esthétique.
Il faut laisser la mousse se solidifier, puis couper ce qui dépasse avec un couteau à moquette.
Chez moi, le joint est à refaire (4 cm de large), ce n’est pas joli à voir, mais ça donne une meilleure étanchéité que rien du tout.
Le maçon avait prévu la rétractation du sol, au départ il y avait une pente vers le jardin, mais l’argile a fait son boulot : ça s’est tassé côté mur et la pente s’est inversée, pas de chance.
Du coup, l’eau a tendance à trouver la sortie du côté du mur et ça donne de l’humidité dans le mur du sous-sol.
Pour moi, l’esthétique c’est secondaire, je préfère tout faire pour éviter le ruisselement.
Le produit Schlûter préconisé par Gauthiergilles me parait bien adapté à votre cas.

joint entre maison et terrasse

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MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

bonjour, je compte faire la dalle de ma terrasse. j’ai 2 questions : – je sais bien qu’il faut faire un joint entre les deux. j’ai lu des posts qui parlent de polystyrène. de quoi s’agit-il vraiment (un lien m’eclairerai certainement) ?que puis-je placer entre la dalle et le mur de la maison?- ma terrasse va reposer en partie sur les fondations de la maison (voir dessin). est-ce genant? (en même temps, je ne vois pas comment faire autrement!) Dois-je mettre quelque chose entre les fondations de la maison et la dalle de la terrasse? merci de bien vouloir m’aider surtout pour la premiere question.

bonjour il s agit tout simplement avant le coulage de la dalle ,de mettre contre le mur de la maison ,un polystirene de 1 cm d épaisseur
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain

merci,Il s’agit de polystyrene vendu en plaque, pour l’isolation exterieure? Pour la pose, il faut qu’il arrive juste au niveau fini du béton ou doit il etre plus bas? merci encore.

Bonsoir, Chez moi ( et ce n’est pas moi qui ai coulé la dalle ) ce foutu polystyrene arrive à  » raz  » de la dalle , mais des mauvaises herbes arrivent quand même à pousser. Et donc avec le temps tu enleves les mauvaises herbes et ce foutu polystyrene en billes qui volent au vent Mais c’est un détail … Te prends pas la tête, du moment que le « béton » ne débordes pas… Tu n’es pas dans la finition Nickel d’un coin de l’angle du plafond du salon…..
L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. ( Oscar WILDE ) C’est sans artifice que la beauté est la plus étincelante.

bonjour, oui il faut mettre un polyane entre ta fondation et ta terrasse ainsi que dessous ta dalle beton que tu va couler pour ta terrasseetle polystirene entre ton mur et ta terrasse pour faire un joint de dilatation par contre ton polyane doit lui aussi remonter entre le mur et la terrasse afin d’éviter les remontées capilaires et ainsi éviter le désagrément de la pousse de mauvaise herbe

bonjour il existe de la bande résiliente pour mettre à la place du polystyrèneune fois le béton mis en place, il suffit de couper l’excédent au cutter et de faire un joint pour maçonnerie entre le mur et la dalle on évite ainsi d’avoir des herbes qui poussent entre le mur et la dalle
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

kriske a écrit: : de faire un joint pour maçonnerie entre le mur et la dalle on évite ainsi d’avoir des herbes qui poussent entre le mur et la dalle Merci Christian , détail que je n’avais même pas pensé. Merci.Pfeuu, va m’falloir des vacances, parce que les détails en ce moment c’est pas trop mon point fort
L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. ( Oscar WILDE ) C’est sans artifice que la beauté est la plus étincelante.

Ben alors mon Yéyé, un coup de mou, il me reste des glaçons si tu veux. Je peux te les envoyer en colissimo réfrigéré. Je peux même te mettre une topette de Jaja. C’est du sirop pour la toux mais avec un petit goût de reviens y. Allez, les vacancia, c’est tous les jours, chez les BDD, on est tous un peu fou, sauf Mimi et Kriske, nos génies de l’écrit, Qui nous surveillent si on dérape un chouillat. Comme celà arrive jamais, ça leur va. Allez, bises où tu veux pour pas de jaloux. Merki à toi et va retrouver Miss Yéyémoteuse, elle sera te requinquer. Elle est pas belle la vie.

Re La vie est belle ici, d’ailleurs je suis un des premiers revendicateurs pour dire que je me sens comme dans une famille ( la mienne pas celle de ma nana :ne confondez pas tout ) Sacré moment de détente même si des fois ici ma tension arterielle monte en flèche Par contre ne vous attendez pas à ce que je fasse des rimes, Pas assez doué pour ça…. Et puis d’autres ont cette qualité.. Hein ? mon ami !Qui d’ailleurs doit avoir un doublon…
L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. ( Oscar WILDE ) C’est sans artifice que la beauté est la plus étincelante.

Amitiés au gai luron !! Bertrand est un génial troublion Il est lui, et en épate plus d’un. Et il est loin d’être un doublon Mais surement un doux brun. Je sors à sa santé du houblon De la leffe pour un mec divin( rime à la parisienne!!) Qui a à son arc moultes solutions Avec un humour très opportun. J’ai les zygomatiques en érection A lire ce mec, que dis je « ce martien » ( rime à la par…….. !!) Qui alterne solutions et dérisions Pour le plaisir du tout un chacun. Bravo Bertrand t’es vraiment bon.. Et je te le dis Yéyé pour ce mec de « drome, adhère » car y a pas de prise de tête ..

desinscrit a écrit: : Amitiés au gai luron !! J’ai les zygomatiques en érection re alors là, j’en ai lu des choses(même sur fluide G….) mais alors là : Bonne nuit
L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. ( Oscar WILDE ) C’est sans artifice que la beauté est la plus étincelante.
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joint entre maison et terrasse

Comment faire un joint entre une terrasse beton et ma maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.746 fois

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Messages :Env. 20
De :Nancy (54)
Ancienneté :+ de 3 ans
Comment faire un joint entre une terrasse beton et ma maison
Bonjour,

j’ai un problème d’humidité dans un de mes mur. je soupçonne la terrasse béton accolée à ce mur d’être à l’origine du problème.

la terrasse n’a pas été construite avec une pente suffisante donc lorsqu’il pleut l’eau s’évacue entre ma maison et celle-ci.

J’aimerais pouvoir y remédier. pensez vous qu’en faisant un joint entre celle-ci et le mur puisse solutionner cela?

Si oui, comment dois je m’y prendre, quels matériaux utiliser?

Voici une photo [/URL][/img]

merci à vous
Ne vous prenez pas la tête pourla réalisation de fondations… Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
Messages :Env. 20
De :Nancy (54)
Ancienneté :+ de 3 ans
]http://www.heberger-image.fr/images/34109_IMG_0686.jpg.html] [/URL][/url]
Messages :Env. 60000
De :3 X Cote D’or = 63 !
Ancienneté :+ de 11 ans
Bonsoir,

terrasse béton ? je ne comprends pas la photo.

d’une façon générale : il faudrait que le joint soit plus haut que le niveau d’eau maxi , pas sur que ce soit efficace.

il vaudrait mieux refaire la pente de la terrasse… dans le bon sens.
Messages :Env. 20
De :Nancy (54)
Ancienneté :+ de 3 ans
Merci pour votre réponde

concernant la photo, c’est une photo prise en vue de haut, c’est a dire que vous avez le mur vertical (en crépi) et la terrasse vue de dessus, on voit bien l’angle qui jouxte les deux avec des taches verdatre

le problème c’est que cette terrasse n’est pas à moi mais à mon voisin, mon mur privatif donne sur son terrain ou il a construit la dite terrasse juste accolée à mon mur

il me dit avoir fait l’étancheité entre les deux mais j’ai de l’eau quand meme dans mon mur et jusqu’a l’interieur du logement

je suppose qu’ell s’infiltre en surface et c’est pour cela que je cherche un moyen pour stopper cela dans la mesure ou refaire la pente il ne veut pas…

à vous lire…

merci
Messages :Env. 20
De :Nancy (54)
Ancienneté :+ de 3 ans
Messages :Env. 60000
De :3 X Cote D’or = 63 !
Ancienneté :+ de 11 ans

c’est la terrasse du voisin qui est contre VOTRE mur ?

si le voisin ne veut pas refaire SA terrasse , il faudrait lui faire comprendre qu’il n’a pas le choix :

expertise ou huissier (à confirmer par d’autres s’ils passent par là) pour constater les infiltrations

puis LR+AR pour demander au voisin de faire le nécessaire en précisant un délai.

S’il y a une étanchéité, il pourra fournir la facture de l’entreprise qui a effectué les travaux… entreprise qui doit être assurée…

mais il faudrait voir avec votre assureur habitation qui devrait prendre le sinistre -infiltrations- en charge.

si vous avez une assistance juridique ils devraient être de bon conseil.

sinon l’ADIL de votre région (les consultations sont gratuites)

et autre problème technique : si votre mur est en limite de propriété , vous n’avez pas le droit d’intervenir… sur la terrasse qui est propriété de votre voisin.

de plus, si vous faites quoi que ce soit, il pourra dire que vous avez dégradé son ouvrage…
Messages :Env. 30000
De :Sur Le Forum (77)
Ancienneté :+ de 12 ans
Sa terrasse n’aurait pas du coller directement votre mur , il aurait du mettre un polystyrène en séparation

il prévoit un revêtement sur sa terrasse ?

sinon, il met un joint silicone
De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Messages :Env. 7000
De :Toulouse (31)
Ancienneté :+ de 6 ans
Le mastic n’aurait pas beaucoup d’utilité si mauvaise pente, meme une plinthepour les projection d’eau cela sera limité. Faut refaire la pente ; plus étanchéité sur le mur, plus plinthe
C est au pied du mur … Que l on voit le mieux le mur
Messages :Env. 20
De :Nancy (54)
Ancienneté :+ de 3 ans
Un expert de mon assurance est venu constater les dégats et un pv d’expertise a été dréssé.

il est donc parfaitement au courant qu’il y’a un problème d’humidité mais il minimise en disant que l’entreprise a tout fait dans les règles

je vais essayer d’obtenir la facture et de faire jouer l’assurance de l’entreprise mais mon voisin n’est pas particulièrement conciliant

a la limite si un moyen existait pour faire l’étanchéité de l’angle qui joint les deux cela resoverai les soucis de mon côté et du sien mais à vous lire les solutions sont limitées et pas vraiment durables?

un solin béton est ce que cela irait par exemple?
Messages :Env. 800
Dept :Jura
Ancienneté :+ de 4 ans
C’est quand même à ton voisin de solutionner son désordre
Messages :Env. 20
De :Nancy (54)
Ancienneté :+ de 3 ans
Oui je suis d’accord, de toute façon je veux bien être conciliant mais un à moment il faudra qu’il le soit aussi sinon ça ira loin

on passera de la voie amiable à judiciaire, tant pis pour lui

je me dis aussi que c’est son entreprise qui a certaines responsabilités quand même dans le sens ou si les eaux pluviales s’écoulent vers ma maison et non vers l eterrain c’est bien qu’il y’a une malfaçon dans la pente
Messages :Env. 60000
De :3 X Cote D’or = 63 !
Ancienneté :+ de 11 ans
Bonsoir,

lovemydark a écrit: Un expert de mon assurance est venu constater les dégats et un pv d’expertise a été dréssé.

il est donc parfaitement au courant qu’il y’a un problème d’humidité mais il minimise en disant que l’entreprise a tout fait dans les règles

je vais essayer d’obtenir la facture et de faire jouer l’assurance de l’entreprise mais mon voisin n’est pas particulièrement conciliant

ce doit être à votre assureur à s’en occuper : prendre en charge et/ou se « retourner » contre l’assureur du voisin (et lui fera ce qu’il faut « contre » l’entreprise).

a la limite si un moyen existait pour faire l’étanchéité de l’angle qui joint les deux cela resoverai les soucis de mon côté et du sien mais à vous lire les solutions sont limitées et pas vraiment durables?

un solin béton est ce que cela irait par exemple?

je n’ai pas la réponse au solin béton mais mon avis :

puisqu’il y a eu une expertise on peut dire que l’action est engagée et ce sera « dommage » de ne pas en profiter pour aller jusqu’au bout : si vous « rafistolez » ou faites du pseudo-durable il faudra recommencer dans quelque temps, vous n’aurez rien gagné et …

le voisin aura beau jeu de dire qu’il avait fait le necessaire, que le résultat vous convenait, que depuis le temps …

et une tite suggestion pour vous aider à avancer : et si…

… c’était l’inverse, croyez-vous vraiment que le voisin serait conciliant ? qu’il essaierait de ne pas vous froisser ? …
Messages :Env. 20
De :Nancy (54)
Ancienneté :+ de 3 ans
Si c’était l’inverse?

Et bien dans la mesure ou les responsabilités seraient évidentes, je ne m’amuserais pas à minimiser les faits mais à les assumer…

A un moment faut pas prendre les gens pour des c…, pardonnez moi!
En cache depuis le jeudi 22 juin 2017 à 22h31

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FIXATEUR EPOXY – Fixateur epoxy primaire sous…
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DÉGRAISSANT PHOSPHATANT – Dérochant Dégraissant…
PRIMAIRE EPOXY ALIMENTAIRE – primaire pour…
ARCADECAP – Décapant peinture vernis bois anti…
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5 cartouches de 310 ml
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Prix TTC :

7,70 €

73 avenue du Douard ZI Les Paluds 13685 AUBAGNE CEDEX – France
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Arcane Industries conçoit, fabrique et commercialise des produits chimiques de spécialité: produits d’étanchéité, produits de nettoyage pour l’industrie et des revêtements décoratifs. L’expertise technique d’Arcane Industries, validée par plusieurs brevets, est mise à disposition des PME, artisans et particuliers via le site maison-etanche.com. De nombreux techniciens sont à votre écoute afin de vous proposer des solutions techniques et des devis personnalisés. Nos stocks importants nous permettent d’assurer le départ sous 24 heures des commandes de nos clients.
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REMISES QUANTITATIVES : LOTS DE 5 ET 25 CARTOUCHES
MASTIC POLYURETHANE peut être utilisé pour les :
Voir tableau sur la fiche technique
1 – Supports Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées, exemptes de parties friables. L’application d’un primaire d’adhérence n’est, dans la plupart des cas, pas nécessaire.Calibrer la profondeur des joints au moyen d’un fond de joint en PE ou PU rond.L’humidité des supports pourrait provoquer un phénomène de bullage à la surface et dans le mastic pendant sa polymérisation. Ne pas utiliser sur des surfaces humides.
Il appartient aux utilisateurs de vérifier la compatibilité du produit avec le support en termes d’adhérence, de compatibilité chimique et de tachâge, sur la plage de température d’utilisation du produit.
2 – Mise en oeuvreMASTIC POLYURETHANE s’applique au pistolet manuel. Couper complètement l’opercule. Visser l’embout sur la cartouche. Couper le cône selon la largeur du joint à obtenir. Monter a cartouche sur le pistolet. Presser la détente du pistolet de manière régulière en le guidant manuellement.
3 – Mise en peinture :Peut être peint avec des peintures acryliques. Les peintures acryliques fortement chargées pourraient se fissurer au séchage.Le séchage des peintures solvantées ou synthétiques sera fortement ralenti. Essais préalables de compatibilité toujours recommandés.
TABLEAU QUANTITATIF D’UTILISATION : selon la largeur et la profondeur du joint
Nombre de mètres linéaires par cartouche de 310 cc
Nombre exact de cartouches pour 100 ml
REMISES QUANTITATIVES : LOTS DE 5 ET 25 CARTOUCHES
MASTIC POLYURETHANE peut être utilisé pour les :
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1 – Supports Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées, exemptes de parties friables. L’application d’un primaire d’adhérence n’est, dans la plupart des cas, pas nécessaire.Calibrer la profondeur des joints au moyen d’un fond de joint en PE ou PU rond.L’humidité des supports pourrait provoquer un phénomène de bullage à la surface et dans le mastic pendant sa polymérisation. Ne pas utiliser sur des surfaces humides.
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MASTIC POLYURETHANE 420 – Mastic d’étanchéité polyuréthane PU joint fissures raccordement mur terrasse balcon circulable
Mastic d’étanchéité polyuréthane PU joint fissures raccordement mur terrasse balcon circulable – Joint étanche et souple – joint de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie et joints de raccordement en façade
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Produit d’étanchéité toiture, peinture étanche de réparation de toit en…
Produit d’étanchéité terrasse et balcon est un revêtement…

joint entre maison et terrasse
Forum Le Droit au Quotidien Immobilier [Voisinage]Terrasse contre mon mur (maison individuelle)
non cela ne fonctionne pas je comprends pas
je peux peut etre vous les envoyer en mp ?
cela me met ce message
Une erreur est survenue vente27 ! Vous n’êtes pas autorisé à poster des liens.
Le problème ici est le joint de silicone. Il aurait été préférable de retirer le polystyrène et laisser en espace vide de 2cm. Car le problème est que le polystyrène garde l’humidité et c’est cette stagnation qui va attaquer l’étanchéité de votre enduit. Un petit espace pour une circulation de l’air resoudra le problème.
L’absence de preuve n’est pas nécessairement la preuve de l’absence .
Le problème ici est le joint de silicone. Il aurait été préférable de retirer le polystyrène et laisser en espace vide de 2cm. Car le problème est que le polystyrène garde l’humidité et c’est cette stagnation qui va attaquer l’étanchéité de votre enduit. Un petit espace pour une circulation de l’air resoudra le problème.
Non on met toujours un joint d’étanchéité justement pour éviter les infiltrations entre les bâtiments , si le joint est bien fait pas de souci
Le polystyrène ne « garde pas l’humidité  » ce n’est pas de la mousse c’est compact
Il s’agit d’une dalle de terrasse. Les joints silicones au ras de sol,sont sujets à recevoir des chocs et s’abiment très vite. Permettre la circulation d’air entre un mur et une terrasse reste le meilleur moyen d’éviter l’humidité (je l’applique toujours)
L’absence de preuve n’est pas nécessairement la preuve de l’absence .
C’est pourtant ce qui est préconisé dans le Bâtiment, séparation des 2 constructions par du polystyrène et veiller à ne pas aggraver l’écoulement des eaux de pluie et joint en surface !
Seul un Expert peut dire si c’est mal fait ou pas , pas un Huissier ! (dont ce n’est pas le métier) , lui peut juste constater les infiltrations et le préjudice
Je penche plutôt pour une pente mal faite de la terrasse
j’aimerais tellement pouvoir vous montrer les 3 photos marieke mais je ne peux pas poster de liens je ne comprends pas pouvez vous m’aider ?
Page 2 sur 2 Début 1 2 Aller à la page :
Par vlatypa dans le forum Immobilier
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Par jmcala dans le forum Immobilier
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joint entre maison et terrasse

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Questions à Christian Pessey
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Apparition de mousses sur un mur ou sur une terrasse, dans quel cas utiliser un anti-mousse :
Traitement en phase aqueuse préventif et curatif pour assainir et traiter les surfaces dégradées par les mousses et autres micro-organismes (algues, lichens, moisissures et le « rouge de façade»).
Son application est particulièrement recommandée pour traiter en profondeur les surfaces avant la mise en peinture d’une façade, d’une toiture, d’un sol, d’un mur ou avant l’utilisation d’un revêtement d’étanchéité ou d’imperméabilisation.
Avantages de l’anti-mousse
Préventif et curatif.
La forte concentration en agents actifs donne un résultat rapide et purifie le support en profondeur de tous les germes et micro-organismes.
Algicide, bactéricide, fongicide.
Respecte l’aspect et la couleur des matériaux.
Sans rinçage.
Non corrosif pour les métaux (crochets, vis, clous).
Recouvrable.

Destination :tous les matériaux du bâtiment : enduit extérieur, béton, crépi, pierre, pierre de parement, brique, tuile, ardoise.
Infiltration d’eau dans une maison qui vient d’un mur et d’une terrasse, dans quel cas utiliser cet imperméabilisant
Traitement liquide à base de résines siloxanes très efficaces qui protège des infiltrations, les façades en briques, matériaux de parement, pierre tendre, enduit ciment, crépi à base de ciment et les sols à dalles ou tout autre support poreux non fissuré. Il préserve l’aspect naturel des matériaux.
Avantages de l’imperméabilisant
Préventif et curatif
Imperméabilise
Ne modifie ni la teinte ni l’aspect des matériaux
Adhérence tous supports
Microporeux
Laisse respirer le support
Non filmogène
Anti-salissures
Longue durabilité
Protège aussi les matériaux soumis à une érosion naturelle
Protège contre les éclatements dûs au gel
Retarde la formation des mousses
Peut être recouvert ultérieurement par toutes peintures (faire un essai au préalable)
Empêche la dégradation des murets en pierre par effritement des joints
Destination
Briques
Matériaux de parement
Façades en enduits ciment
Matériaux poreux non fissurés
Enduit monocouche
Dans quel cas utiliser cette peinture
Revêtement décoratif à base de résines acryliques spécialement conçu pour protéger et imperméabiliser toutes surfaces circulables soumises au trafic piétonnier : terrasses, balcons, loggias.
Avantages de la peinture
Préventif et curatif
Résiste au trafic piétonnier
Haute élasticité
Bonne résistance aux agressions climatiques
Microporeux : régularise les échanges entre les fonds et l’air ambiant
Adhérence tous supports
Résiste à l’eau stagnante
Sans odeur
Mat
Destination
Béton
Ciment
Carrelage
Terre cuite
Ceci n’est pas une publicité mais une information sélectionnée par maisonbrico.com
Attention: les données fournies ici ne résultent pas d’un essai par l’équipe de
Maisonbrico.com mais
reposent sur les informations fournies par la marque, dont nous vous faisons profiter en priorité, dès
la
publication des dossiers de presse, pour vous aider à bien choisir.
L’humidité visible à l’intérieur a le plus souvent des causes extérieures. Les murs et la terrasse sont les principales entrées de l’humidité dans la maison. Les fuites ou infiltrations résultent le plus souvent de l’entrée d’eau dans les surfaces poreuses. S’ils ne sont pas traités, les dégâts d’humidité peuvent être importants et irréversibles. Des solutions existent contre les problèmes d’humidité sur les murs et terrasses et pour toute réparation durable.
(photos/visuels
: © Dip étanch, sauf mention spéciale)

joint entre maison et terrasse

Doit on mettre un joint entre la maison et la terrasse en beton?
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Doit on mettre un joint entre la maison et la terrasse en beton?
bonjour
jai une maison a etageavec vide sanitaire, jai le projet de faire une terrasse beton , mais dans mes recherches certains disent quil faut mettre un joint entre la maison et la terrasse et dautres non???
La première réponse, sans reprise de dalle ou de sous œuvre, il faut un joint de dilatation entre la maison et la dalle, pour la raison votre finition du sol, avec la dilatation soit il se d’éjointera ou le carrelage cassera. Avec reprise de dalle ou de sous œuvre, il n’en faut pas et la vous pouvez faire filé la finition du revêtement de sol pour faire partie intégrante à la maison. Réponse d’ ajl breiz

joint entre maison et terrasse

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Joint de dilatation entre maison et terrasse

Question interne

Messages:518 Enregistré le:Ven 11 Avr 2008 16:42

parQuestion interne» Lun 19 Mai 2008 11:58
Bonjour,
Joint de dilatation entre maison et terrasse :
est-ce que le produit polymère que vous citez convient à la réalisation d’un joint de dilatation entre maison et terrasse ?

Merci
Alain

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1.A SAVOIR
Le dosage du béton.
Mortier pour chape pour 5 cm d’épaisseur sur 1 m2= 12,5 kgde ciment, 27 à 30 litres de sable
Béton pour une semelle de 10 cm d’épaisseur sur 1 m2= 25 kgde ciment, 40 litresde sable, 80 litres de gravier
1.Les fondations
• Délimiter à l’aide de piquets et de cordeaux le tracé de vos fouilles.
• Prévoir 20 à 25 mm d’épaisseur pour le coffrage.
2.
• Creuser les fondations selon le principe ci-dessous.
Epaisseur de revêtement final :
– chape (3 à 5 cm),
– semelle (8 à 10 cm),
3.
– couche de fond (8 à 10 cm).
Si le sol est meuble, augmenter la profondeur de la couche de fond. Prévoir en périphérie, sur une largeur de 15 à 20 cm, une fondation de 60 à 80 cm hors gel en vue de la construction future d’une véranda. .
4.Le coffrage
• Réaliser un coffrage avec des planches de 20 à 25 mm d’épaisseur et d’une hauteur égale à celle de la dalle finie.
• Fixer le coffrage avec des piquets. Contrôler l’horizontalité du coffrage au niveau à bulle,
5.prévoir une pente de 2 cm par mètre pour l’écoulement de l’eau vers l’extérieur.
• Pour des réalisations supérieures à 3 mètres, prévoir des joints de dilatations en cloisonnant la dalle avec des planches minces de 1 0 à 20 mm d’épaisseur.
• Prévoir un joint de dilatation en polystyrène (ép. 10 mm) entre la maison et la terrasse.
6. La couche de fond
• Pour une bonne assise, constituer la couche de fond de cailloux, briques ou pierres cassées.
• Damer le fond avec du sable pour bloquer l’ensemble
• Poser le treillis entre les 2 coulées. Vérifier le niveau avec une règle et contrôler la pente.
7.La semelle
• Si la surface à couvrir est supérieure à 6 m2, augmenter la résistance de la dalle en l’armant avec du fer à béton ou du treillis soudé, en particulier pour les allées carrossables.
• Remplir le coffrage avec du béton.
8.
• Effectuer le remplissage en 2 coulées.
• Poser le treillis entre les 2 coulées. Vérifier le niveau avec une règle et contrôler la pente.
9.
• Talocher le béton sans attendre, ne pas lisser.
• La chape brute est prête à recevoir le revêtement de finition
Une chape fine peut être réalisée après séchage du béton.
Dans ce cas, le niveau du béton doit être légèrement inférieur à la hauteur du coffrage. Egaliser la chape fine à la règle en prenant appui sur les bords du coffrage.
10.
• Lisser soigneusement à la taloche.
• Décoffrer après 3 ou 4 jours de séchage.
1.Les fondations
• Délimiter exactement l’emplacement des fouilles à l’aide de piquets et de cordes.
• Creuser sur une profondeur de 30 à 40 cm selon la nature du sol.
• Prévoir une pente de 2 cm par mètre pour l’évacuation de l’eau.
En cas de sol imperméable, prévoir la pose d’un drain
2.La couche de fond
• Pour une bonne assise, constituer la couche de fond de cailloux, briques ou pierres cassées, sur une dizaine de centimètres.
• Damer.
3.
• Etendre un lit de sable de quelques centimètres d’épaisseur. Pour les surfaces de plus de 20 m2, il est conseillé de couler, sur une épaisseur de 10 à 12 cm, une semelle de béton constituée d’un mélange pas trop fluide de 25 kg de ciment, 80 à 90 litres de gravier et 40 à 45 litres de sable par 10 m2.
4.La pose du revêtement de finition
• Sur le béton maigre sec, étaler une couche de 7 à 8 cm de sable ou de mélange sec de
sable et de ciment (1 volume de ciment pour 7 de sable).
• Niveler avec une planche et un niveau à bulle, en tenant compte de la pente (2 cm/mètre).
• Poser les dalles ou les pavés autobloquants en ajustant le niveau avec le manche du marteau.
5.
• Tasser le sable sous les bords.
6.
• La pose terminée, étaler au balai de chantier du sable fin sur toute la surface. Le sable doit bien pénétrer dans les joints.
7.
• Arroser pour faciliter la pénétration du sable dans les joints.
• Balayer le surplus de sable après séchage.
8. Conseils
Profiter du terrassement pour placer au fond de la fondation : A. Des fourreaux avec aiguille, pour passage ultérieur des câbles électriques. Noyé dans du sable, l’ensemble doit être obligatoirement recouvert d’un grillage avertisseur
9.Conseils
B. Des tuyaux de conduites d’eau : attention, la profondeur minimum pour qu’ils soient hors gel est de 0,80 m. Là aussi, la pose d’un grillage avertisseur est souhaitable
• Portez des gants pour éviter tout contact du mortier avec la peau.
du lundi au samedi de 08h00 à 20h00
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joint entre maison et terrasse

Les avis sont très divergents et souvent peu argumentés, y compris chez les maçons professionnels. Dans le meilleur des cas, c’est du même niveau que « ma grand mère disait toujours… » :
– il faut solidariser pour que cela soit solide et que le terrasse ne bouge pas
– Il ne faut pas de joint de…
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Les avis sont très divergents et souvent peu argumentés, y compris chez les maçons professionnels. Dans le meilleur des cas, c’est du même niveau que « ma grand mère disait toujours… » :
– il faut solidariser pour que cela soit solide et que le terrasse ne bouge pas
– Il ne faut pas de joint de dilatation sinon risque d’infiltration
– Ne surtout pas solidariser car la terrasse va bouger et donc fissurer le mur de la maison
– un joint de dilatation contre la maison et en règle générale un tous les 3 mètres
– …
Soit dit en passant je n’ai rien contre les grands mères en général et l’empirisme en particulier mais j’aimerais vraiment disposer d’arguments factuels, ce pourquoi je me tourne vers professionnels de l’ingénierie du Bâtiment à qui le domaine de la RdM et autre calcul de force dit quelque chose.
Le contexte dans mon cas : une terrasse en béton (10 cm, treillis) de 4 m de large par 11 de long. Une maison sur vide sanitaire
un grand merci d’avance à tous les contributeurs
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Meilleure réponse:  
Ahhh les grands-mère qui construisent les terrasses….
En général, une terrasse est un simple dallage désolidarisé du reste du bâtiment qui repose sur un terrain compacté. Ou encore des dallettes en béton à poser directement. (La jonction entre la terrasse et le mur en façade est un point fragile, si la terrasse bouge un peu, dillatation thermique, seisme ou tassement de terrain, tu vas voir des fissures apparaitres au niveau de la jonction).
Si ta terrasse repose en partie sous du vide ou un sol très mauvais, là effectivement il faut l’accrocher au bâtiment (principe de porte-à-faux, fonctionne comme un balcon en gros) ou consolider le sol (pour retourner à la 1ere solution) ou créer un système porteur en dessous (poteaux-poutres).
La solution de dallettes est plus économique, surtout si le bâtiment est déjà existant et que rien n’a été prévu pour accrocher cette excroissance!
Je suppose que tu n’as rien en dessous de cette terrasse? (pas de sous-sol?)
ginette
· il y a 9 ans
Il n’y a pas besoin d’avoir fait polytechnique pour se rendre compte que si ta terrasse n’est pas fondée à la même profondeur que ta maison (et si elle n’est pas fondée du tout, c’est encore plus évident), les variations d’hygrométrie et de température (inévitables), donc les infimes variations de niveau du sol seront beaucoup plus sensibles en surface (au niveau de la terrasse) qu’en profondeur (au niveau des fondations de ta maison).
Donc, si tu ne désolidarises pas proprement ta terrasse du mur de façade, si tu ne crées pas de joint… il se créera lui-même au fil du temps, en zigzag et avec les risques d’infiltration inhérents aux fissures !!!
Mais j’aimerais moi-aussi te poser une question.
As-tu envisagé un autre matériau que le béton (qui est tout sauf naturel, facile à mettre en oeuvre, polyvalent, économe en énergie, aisé à recycler, beau…) ?
On pourrait imaginer une belle terrasse en bois, laissant passer l’eau de pluie, tellement plus belle, tellement plus environnementale et pas forcément plus chère (à évaluer en tout cas).
il faut solidariser la terrasse a la maison de façon que si ton remblais descend ta dalle restera suspendu
donc, si tu tombes dans la ceinture de la maison (chaînage périphérique( percement et scellement de ha 8 longueur 60cm tout les 50cm
accrocher au treillis soudé celui ci serra le plus bas possible a 3cm minimum du remblais
si tu tombes dans le blocs ce serrais étonnant, percement des blocs pour que le béton puisse aller dedans et solidariser la dalle au mur, un petit ha 8 crossé a chaque trou serrais aussi nécessaire
Quand on pose une question, il faut la poser clairement afin que les grand-mères puissent répondre.
La terrasse est posée où?
Si c’est une terrasse sur murs, la terrasse doit être solidaire des murs.
Si c’est une terrasse sur sol, elle n’est pas solidaire des murs. La terrasse étant flottante ne va pas travailler de la même manière que les murs qui sont posés sur fondations, « risque de fissures » donc il faut un joint de dilatation. Réponse d’une grand-mère qui a 43 ans de vol.
éléphanthym
· il y a 9 ans
bonsoir
il faut considérer votre terrasse comme un bâtiment unique point a la ligne
outre les réponses diverses et variées des participants (y compris moi meme ) faite votre tarasse comme vous l’entendez
c’est a dire 11m de lg par 4m de larg et 10 cm ép
c’est parfais ,sauf que l’épaisseur et limite
dans les tp ont coule du béton avec 10 ép (dit béton de propreté 150 ou 250gk au m3) schéma de principe ci dessous
______________dalle ép 0.15 mini en béton 350 ou 400kg
————————-ts maille 150×150 a 4cm
I
————————-ts maille 100×100 a cm
______________I
XXXXXXXXXXXX bp ép 0.10
POUR INFO :densité du béton +- 2.2t au m3
dernier projet réaliser ( 1 école a Séoul-Corée su dud)
ce principe est valable a condition que votre terrasse soit sur une zone de remblais ou de terrainde toute nature
et je vous assure que vous allez pouvoir rouler dessus en toute traquilité
un conseil d’ami ne vous prenez pas la tete
ci elle descend trop he bien ceci evitera que l’eau ne rentre a l’interieur le la maison
ci elle bouge pas hé bien vous direz a vos amis voyez je l’ai fait moi meme ,c’est chiant au début mais avouez que j’ai la classe
attention quand meme a mettre une petite pente pour l’eau 5mm par m c’est trés bien
laisser aussi un joint sec de 20mm avec votre maison(mettre avant béton une bande de polistyrene coller sur le mur )
prévoir a etre plus bas que le palier de la porte dans le cas d’une mise en place de carreaux de sol
sinon passer un balai de cantonier ou talocher grossierement
votre terrasse ne doit pas travailler en console en aucun cas
c’est a dire relier a la maison ,je vous en pri n’ecouter pas certains qui considere que de la liaisonner est utile c’est faux
votre terrasse tel que pese +- 10t
je vous promet que reprendre les efforts de basculement en bout de terrasse ,il va faloir mettre des aciers et pas simplement en bordure de votre mur ou semelle de la maison
ci vous rater votre ferraillage il peut créer des désordres
non controlés a votre propre maison
et tout ca pour une terrasse
car c’est une autre conception qu’il faut envisager
2 a 3 fois le prix initial
pour info l’ancrage avec votre maison devrait tenir compte du basculement (donc poutres contrepoids transversale , poutrelles de liaison longitudinale ,aciers filants ect……) laisse béton comme qui dit l’autre
a l’occasion je peut vous aider dans votre tache
aller bon béton
T’as plusieurs cours bon si le joint ne te dérange tu la désolidarise et c’est pas beau…maintenant sérieusement il faut la sceller à la poutre ou à la longrine et pour celà sikadur pour scellement vous percer et mettez de attente en fer de 10 qui seront liés à ton treillis..bon courage
en complément de l’info de ginette qui aborde bien le problème, si tu construis ta terrasse sur un remblai il faut l’attacher à la maison et en plus l’armer comme une dalle avec armatures principales en partie basse et chapeaux de manière à éviter les fissures quand le terrain se tassera en dessous.
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ETAPE 3
Étalez le mortier en diagonale à l’aide d’une raclette.
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Enlevez le mortier superflu avec une machine à rouleau éponge.
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La terrasse est praticable au bout de 4 h.
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Carreler une terrasse : Attention aux contraintes climatiques !
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Pour réaliser des terrasses carrelées en extérieur, la pose collée s’impose. Parce que répondant plus facilement à une forte demande en rénovation de maisons individuelles. Mais attention, qui dit extérieur, dit contraintes climatiques.
La pose de carrelage en extérieur implique notamment« la prise en compte des éléments climatiques » , rappelle David Schoffmann, chef de marché Colles Carrelage chez Mapei.« Les carreaux doivent présenter des caractéristiques de résistance au gel (norme EN 202) et avoir des porosités inférieures à 3 %. Les surfaces trop glissantes sont déconseillées pour éviter les chutes. »En matière de formats, CPT et DTU fixent les minimum et maximum.« Le format maximum admis en extérieur est de 2 000 cm 2et pour trouver le bon format de carreau, il faut, en divisant la longueur par la largeur, avoir un résultat qui ne soit pas supérieur à 2. »
Autre contrainte climatique : la pluie et ses infiltrations d’eau.« On peut s’en prémunir, par exemple, avec l’interposition de système d’étanchéité liquide (SEL), en pose collée pour les terrasses sur local non clos ou sur garage » , poursuit M. Schoffmann.L’emploi de mortiers-colles suppose de respecter les plages de températures de 5 à 35 °C. En plein soleil ou sous le vent, les temps ouverts des colles sont réduits : il est préférable d’encoller des surfaces moins importantes et de vérifier le transfert de colle sur l’envers du carreau. »Reste que l’état du support (stable et plan, avec pente suffisante…) devra être conforme aux règles de l’Art !
Pour la réalisation de terrasse extérieure carrelée, le plus souvent en neuf, un système de drainage est obligatoire en pose scellée.
Pour la pose scellée, le support devra présenter une pente de 1,5 % minimum (1,5 cm/m) pour l’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas contraire, il faudra prévoir une forme de pente. Ensuite, conformément au DTU 52.1, il faudra interposer un drainage.
♦ Le drainage sera constitué soit d’un lit de granulat de 2 cm d’épaisseur ayant une granulométrie de 2/10 m surmonté d’un voile non-tissé synthétique d’au moins 170 g/m2, soit d’un système de drainage bénéficiant d’un Avis technique visant cet emploi. Ensuite, le mortier de scellement (ciments, ciments à maçonner ou mortiers bâtards pour les carreaux céramique de porosité jusqu’à 3 %) du revêtement est posé avec une épaisseur constante. Le format admissible des carreaux en pose scellée est de 2 200 cm2.
♦ Des joints de fractionnement de 5 mm minimum sont réservés à la pose dans l’épaisseur carrelage + mortier de scellement en respectant une surface maximum de 20 m². Un joint périphérique de 10 mm minimum sera prévu. Pour les joints de dilatation du gros-œuvre, ils doivent être respectés dans la forme de pente éventuelle, dans le mortier de pose et dans le revêtement. Leur largeur doit être approximativement celle du joint support.
En neuf ou en rénovation, l’état du support est primordial lors de la mise en œuvre de terrasse carrelée en pose collée.
En pose collée, conformément au CPT, les tolérances de planéité du support sont de 5 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous la règle de 0,20 m pour les supports de type I pour une pose collée en directe avec un mortier-colle à consistance normale ou fluide (G). Les défauts localisés (jusqu’à 10 mm d’épaisseur) sont traités la veille au moyen du mortier-colle.
♦ Pour une pose sur dallage en terre-plein (avec ou sans chape incorporée) le support est âgé au minimum d’un mois, sur plancher (avec ou sans chape incorporée) deux mois au minimum après enlèvement complet des étais et sur chape ou dalle désolidarisée, 15 jours au minimum. Dans tous les cas, le support ne doit pas ressuer l’humidité.Le support doit présenter une pente de 1,5   minimum. Les carreaux de formats 50 cm2 jusqu’à 2000 cm2 se collent au moyen d’un mortier colle C2 ou C2 S1/S2 à consistance normale par double encollage ou au moyen d’un mortier-colle C2 ou C2 S1/S2 fluide (G) par simple encollage.
♦ Les joints de fractionnement de 5 mm de large au minimum sont exécutés dans la totalité de l’épaisseur du mortier-colle et du carrelage. Les joints périphériques sont prévus à chaque butée avec un mur ou élément de gros œuvre, un vide de 3 mm minimum sera réservé et rempli à l’aide d’un profilé compressible ou d’un mastic élastomère. Les joints de dilatation doivent être respectés dans la totalité de l’épaisseur du mortier-colle et du carrelage.
Étanchéité lourde pour pose scellée ou système d’étanchéité liquide (SEL) sous carrelage en pose collée sont strictement encadrés au niveau réglementaire.
En pose scellée sur étanchéité traditionnelle conforme à la norme NF P 61-202-1 (Référence DTU 42.1), la mise en œuvre est réalisée sur la protection lourde conçue par l’étancheur. Cette protection lourde doit présenter une pente générale ≥?1,5?%. Le mortier de scellement comprend l’incorporation d’un adjuvant plastifiant-réducteur d’eau ou superplastifiant. Le revêtement fini doit présenter une pente générale ≥?1,5?%. Pour la réalisation des joints de fractionnements, il convient de poursuivre ceux de la protection dans la totalité de l’épaisseur carrelage + mortier de scellement, soit tous les 4 m maximum pour des joints de 1 à 2 cm en limitant les surfaces à 10 m². Le joint périphérique présente une largeur minimale de 2?cm. Pour la pose collée, une étanchéité liquide est fortement conseillée en terrasse d’habitation sur local non clos ou sur garage, en balcons et coursives. Ce SEL (système d’étanchéité liquide) est constitué d’un enduit d’étanchéité à base ciment à deux composants associés à une armature qui permet de protéger des infiltrations d’eau et des dégradations. Sur chape ciment ou dalle béton, le support à traiter doit être plan, propre, sain, solide et suffisamment âgé avec une pente minimale de 1,5 cm/m afin de permettre l’évacuation des eaux en surface. Voici les étapes à respecter :
• éliminer toute partie mal adhérente ou de faible cohésion, ainsi que toute substance pouvant nuire à l’adhérence (huile de décoffrage, laitance de ciment, produit de cure…) ;
• humidifier le support avant l’application du SEL. Sur carreaux existants, ils doivent être parfaitement adhérents au support et en parfait état de conservation ;
• éliminer toute substance pouvant nuire à l’adhérence (huile, graisse, dépôts calcaires, microorganismes, peinture…) puis laver avec une lessive sodée, rincer à l’eau claire et laisser sécher. Les carreaux émaillés seront poncés mécaniquement et dépoussiérés, avant d’appliquer le SEL.
Quels conseils donner pour mettre en œuvre une terrasse carrelée ?
Réaliser une terrasse suppose de gérer parfois des conflits avec son client quand le gros œuvre est inadapté. Souvent la réalisation de céramique en terrasse intervient quelques années après la construction de la maison. Alors, les particuliers réalisent un bout de support instable, non relié à la maison et sans forme de pente, inadapté au revêtement céramique.
Refaire le gros œuvre et vérifier que les formes de pente ont été correctement exécutées. La pose scellée s’effectue si une réservation a été prévue, soit un décaissé de 10 à 12 cm, au droit de la porte d’entrée, de la baie vitrée…, pour interposer le système de drainage, le mortier de scellement et le carrelage.
Une mise en œuvre plus simple en pose collée ?
Le support devra être d’une planimétrie parfaite avec une forme de pente. Cette pose dépend donc du dallage, quand souvent le gros œuvre considère que le mortier d’une pose scellée viendra compenser ses défauts. L’entreprise doit vérifier le support et savoir dire non aux lubies des clients, par exemple une terrasse carrelée avec une pente au nu de la pelouse, sans marche : non réglementaire !
* Président de l’Union nationale des entrepreneurs céramiques du Bâtiment (Unecb).
Conformément au DTU 52.1 et au CPT sols collés en extérieur, la pose à joint nul est interdite. La largeur des joints entre carreaux sera de 6?mm au minimum pour les carreaux de terre cuite et carreaux étirés, pour les autres matériaux de 5 mm minimum et pour les carreaux S < 50 cm² sur trame ou papier côté belle face, une largeur de 2 mm est admise.
Guide pratique Carrelage collé en travaux neufs
En 84 pages et plus de 150 illustrations, les professionnels soucieux de se conformer à la réglementation et de s’appuyer sur des critères objectifs de différenciation et de qualité, disposent désormais d’un recueil des bonnes pratiques de la pose collée de carrelage en travaux neufs, prenant en compte la normalisation européenne, les caractéristiques optionnelles des produits et matériaux, l’évolution des procédés de mise en œuvre et les spécificités du chantier.
Étanchéité traditionnelle :norme NF P 84-204 (Réf. DTU 43.1)
Pose scellée :Norme NF P 61-202 (Réf. DTU 52.1) de décembre 2003
Pose collée :Cahier des prescriptions techniques (CPT) N° 3267 V2 de Juin 2005
Règles Professionnelles SEL en planchers extérieurs dominant les parties non closes des bâtiments (APSELCSFE-Édition septembre 1999)
Classification performantielle des mortiers-colles.
Caractéristiques de base : C1 normal ; C2 amélioré ; C2 S1/S2 amélioré déformable
Caractéristiques optionnelles : E temps ouvert allongé ; F durcissement rapide ; G fluide (uniquement en sol) ; T résistance au glissement.
Les colles doivent être certifiées CSTB.
Les carreaux céramiques non visés en sols extérieurs :grès pressés émaillés de porosité > 3?% ; grès pressés non émaillés de porosité > 3 % ; grès étirés émaillés de porosité > 3% ; grès étirés non émaillés de porosité > 10 %.
Le choix des carreauxs’effectue tel que le définit le classement UPEC des locaux par le CSTB : les terrasses sont des locaux classés U4 P3 E3 C2.
Ma chère épouse ayant absolument besoin d’une terrasse devant sa cuisine j’ai commencé par faire venir quelqu’un pour désherber mais je m’aperçois maintenant que j’ai oublié de faire une pente vers le jardin. Enfin ma femme, très perfectionniste dans l’âme veut absolument que la terrasse soit collée à la sortie de la cuisine (porte vitrée et marche en béton). J’ai malheureusement déjà disposé le géotextile et le sable.
Je pense qu’il ne me reste plus qu’à tout défaire… qu’en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils. je n’ai pas de bordure pour ma terrasse ni de joints.
Lors de la pose du ciment d’entre joints, doit on laisser le joint visible, ou doit on reboucher ?
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