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Comment j’ai construit ma maison clé en main sans être initié à tous les corps de métier
Publié le

10 août 2013

par Daniel
Faire des cloisons en plaques de plâtre est à la portée de tous ceux qui désirent réaliser leurs propres travaux eux mêmes, que ce soit dans le neuf comme dans la rénovation !
Dans cet article nous allons aborder le cas de la création de deux locaux destinés l’un à une salle de bain,l’autre à un WC, mais cela peut s’appliquer à n’importe quels autres projets !
Je vais donc vous démontrer comment personnellement je procède :
Ce type de cloisonnement est constitué d’une armature en acier galvanisé recouverte de plaques de plâtre :
Au sol et au plafond ce sont des rails qui sont posés, il en existe de différentes dimensions, mais c’est le R48 le plus couramment utilisé pour  créer  une cloison de 7,4cm d’épaisseur, :
Dimensions: 3 mètres de longueur X 48mm de largeur
Les éléments verticaux de jonctions, sont les montants M48 , il en existe de plusieurs longueurs, si vous êtes dans des dimensions standard  c’est super, sinon il faudra les couper (facilement), toujours en ôtant 1cm à votre côte !
2,99 mètres de longueur X 46mm de largeur, à noter qu’ils comportent des trous permettant de passer des gaines électriques.
Plaques BA13, comme les montants, elles existent en diverses dimensions, mais aussi de plusieurs catégories spécifiques, ainsi les « normales » seront de couleur blanche, les hydrofuges (barrière humidité) seront de couleur verte, les placoflam (haute résistance au feu), seront de couleur rose etc …
Dimensions standard : longueur 260cm X 120cm X 13mm (bords amincis)
Je commence donc par faire un croquis avec les côtes globales des petits locaux à créer :
   Je trace au sol au cordex toutes ces données :
Ainsi que sur les murs et le plafond :
Les ouvertures seront des blocs porte en bois :
Je vais maintenant tracer l’emplacement précis de mes rails au sol et au plafond, pour cela j’utilise un petit morceau de plaque de plâtre  de 13mm d’épaisseur , et je procède ainsi, j’aurai l’emplacemment exact de mes rails :
Lorsque j’ai tout tracé, je commence la mise en place des rails au sol, pour cela je vais utiliser des chevilles à frapper de 6mm de diamètre :
Je présente le rail et je perce tout les 50 à 60cm environ:
Je le fixe, comme son nom l’indique la cheville à frapper est très pratique, car en deux coups de marteau elle est en place:
Lorsqu’il y a un angle, pour renforcer la structure, il faut placer les plaques de plâtre de cette façon :
Il faudra donc d’un côtè ou de l’autre de l’angle, couper le rail à 2cm de moins que la longueur requise comme ceci :
Pour la fixation des rails au plafond,  si celui -ci est en matériaux durs, c’est la même procédure.
Si il est en placo-plâtre, il faut fixer les rails comme cela :
Les rails en place, je passe à la mise en place des montants !
Pour les montants qui sont fixés sur les murs, la procédure est la même que pour le plafond !
je les fixeraient ensuite dans les rails avec des vis placo, comme cela :
Publié dans
ASTUCES BRICOLAGES
Bonjour,

Tout d’abord bravo pour ce tutoriel très explicite et détaillé ! J’ai cependant une question concernant l’angle, la baguette que l’on ajoute pour protéger ne va-t-elle pas ajouter une surepaisseur ? Commeneuf faut il procéder pour qu’elle se camoufle et soit invisible à la finition ?
Merci,
Si tu veux un coin propre tu peux prendre une bande renforcée, ça protège aussi bien

DLM Habitat

16/11/2016 14:57

Bonjour
Je suis tombé sur votre article et je vous dis que votre blog m’a vraiment aidé. Merci beaucoup.
Bonjour,

merci pour vos explications.
J’ai une question relative à la fixation du rail au plafond. Je suis en train de rénover une maison et je change toutes les cloisons (c’était du placo alvéolé) sans changer les dispositions des pièces. Or, à l’aplomb d’une cloison, il y a une poutre IPN.
Savez vous s’il est possible de visser le rail sur cette poutre? Si oui avec quelle vis?
Après renseignements, j’ai l’impression que c’est loin d’être recommandé de percer une poutre IPN avec le danger de l’altérer et donc de mettre en péril le plancher du 1er étage (rien que ça…). Savez vous s’il est possible de coller le rail? Si oui avec quelle colle et est-ce sûr?
Merci d’avance,

Antoine

M.Mancier

15/01/2017 12:26

Bonjour,

Pour la fixation d un rail je te conseil formellement de percer un ipn ! Si il n’est pas possible pour toi de deplacer la cloison, je te conseil de coller ton rail au sykaflex et de rajouter des vis de 25 en travers, tu vis tes vis sur la courbure du rail et tu vis avec le plus d angle possible ( il faut que ta vis soit exclusivement dans le placo et quelle ne traverse pas ).
C’est vraiment bien fait et bien expliqué! :)
Mais comment fait t’on pour monter des plaques sur 1 mur de plus de 3 mètres? :D

M.Mancier

15/01/2017 12:34

Reponse juste en dessous, je me suis planté !
absolument d’accord avec les commentaires, parfaitement clair et complet, merci beaucoup. Un tuto pour réaliser un coffre en placo au plafond serait utile (pour moi en tout cas … :)

M.Mancier

15/01/2017 12:33

Bonjour, pour un doublage ou cloison de plus de 3 mètres le principe reste le même. Un rail en haut, un rail en bas et tes montants entre les deux. Je te conseil fortement de passer sur des rails et montants de 70 parcontre et pour plus de résistance de ton doublage / cloison ( moins l impression de creux ) tu peu doubler tes montants. Pour le BA13 tu pose ta premiere plaque normalement en bas du mur et tu viens ensuite posé ta seconde plaque ( coupé a la bonne longueur bien sur ) sur la tranche de la premiere. Tu aura juste une bande horizontal a faire par rapport a un ouvrage standard ou tu a normalement que des bandes verticals a part ta bande d angle en haut de la plaque. ;)

batir sa maison

07/08/2016 09:12

bonjour,
c’est une bonne idée !
c’est beaucoup de travail en images 3D mais pourquoi pas !
merci
cordialement
Daniel MARCELLIN
Batir sa maison
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Posté

par Adrien Lafond

le
samedi, 27 avril 2013

dansFaire construire sa maison
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76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
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89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d’Oise
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
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Vérifications périodiques de l’installation

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Diagnostic de l’installation électrique

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Installation de Gaz

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Conseils pratiques pour mieux construire
Pourquoi le Placo, un produit venu tardivement d’Amérique, est aujourd’hui sur le podium des matériaux de construction les plus utilisés ?
Parce que le placo est facile et rapide à poser, bon marché, léger… C’est une solution adaptée dans de multiples situations. Pour une vue générale sur les utilisations possibles du placo… lisez la suite.
La technique du plâtre enfermé entre 2 feuilles cartonnées est apparue en 1890 aux Etats-Unis, pour enfin disposer d’un matériau de construction résistant au feu. Ce n’est qu’à la fin de la seconde guerre mondiale que l’on voit apparaître les première plaques de plâtre en France.
En effet, les industriels français étaient à la recherche d’une solution adaptée pour la reconstruction. En voyage aux USA, ils ont découverts et importé cette technique ingénieuse et économique. La société Placoplatre était née.
D’où l’amalgame entre la marque pionnière ( Placo ) et le produit (la plaque de plâtre), comme Frigidère pour le réfrigérateur. Aujourd’hui, Placo est toujours le leader de la plaque de plâtre en Europe et dans le monde, mais il est facile de trouver des produits concurrents ( Siniat ex-Lafarge ,Knauf …).
Dans cet article, le termePlacodésigne une plaque de plâtre, sans préférence de marque.
Le placo peut être posé sur toutes les surfaces intérieures : Murs, plafonds, murs rampants de combles aménagés peuvent être habillés par des plaques de plâtre, et même le sol.
galleryplaco/cloison/galleryAssociés à des rails métalliques, les plaques de placoplatre permettent de cloisonner très rapidement un volume intérieur.
Autre avantage : La technique est sèche par rapport à une cloison en briques + mortier.
galleryplaco/plafond/galleryUn réseau de rails (nommés « fourrures ») métalliques est suspendu au plafond, surlequel sont vissées les plaques. Ce type de faux-plafond est léger, d’où sa facilité de mise en œuvre.
Pour des faux-plafonds décoratifs, avec des formes courbes (il suffit de les mouiller pour les cintrer), des décaissés, des retombées, les plaques de plâtre sont idéales. Voir lesTrophées Placopour avoir une idée des prouesses réalisées par les plaquistes.
Collé sur les matériaux de construction bruts (parpaings, briques, bois), ou encore en rénovation sur des murs nécessitant beaucoup de reprises, un doublage en placoplatre est idéal. Avec une plaque de 10mm d’épaisseur (BA10, parfait pour cette utilisation), comptez seulement 15mm au total avec la colle, pour obtenir une surface de mur intérieur impeccable.
galleryplaco/doublage::::2/galleryIl existe une multitude de produits combinants un isolant (en polystyrène, en polyuréthane, en laine) en épaisseur variable (de 2cm à 10cm) et une plaque de placo. Collé sur les murs bruts, en ménageant une lame d’air, cela permet d’isoler les murs par l’intérieur et de bénéficier d’un parement prêt à peindre en temps record.
Pour les coffres pour les canalisations, cacher des zones , créer des formes, des angles, le placo est parfaitement adapté car c’est léger par rapport à des panneaux de bois, c’est beaucoup moins cher (2,5€/m² contre 25 à 40€/m² pour du medium ou du contreplaqué), et surtout il existe toute une panoplie d’accessoires métalliques qui permettent de créer facilement les coffrages.
La surface est alors prête pour recevoir un enduit de peinture.
Chez la plupart des fabricants, on retrouve la même gamme :
Leplaco classique: le BA 13, raccourci pour « Plaque de plâtre à Bords Amincis de 13 mm d’épaisseur ». Les bords amincis servent pour noyer le joint interplaque, sans que cela créée de surépaisseur.
On trouve aussi du BA 10, du BA 15, du BA 18, du BA25 pareil en tous points au BA 13, en épaisseur différente. Généralement de couleurgrisâtre
Placo hydrofuge , pour les pièces humides comme la salle de bains.
Placo acoustique , 2 fois plus lourde, pour réaliser des cloisons bénéficiant d’une meilleure isolation acoustique.
Placo ininflammable , pour créer des cloisons coupe-feu.
Généralement de couleurrouge ou rosée
 A savoir : Si le placo classique est bon marché (6 à 7€ la plaque), le tarif des plaques « spéciales » grimpe vite. Comptez environ 20€ pour les plaques acoustique, antifeu, et 18€ pour les plaques de plâtre hydrofuges.
Pour lever les plaques en hauteur lors de la réalisation de faux-plafonds. Se loue environ 30€ par jour.
Pour couper et assembler rails et montants métalliques d’une cloison.
Les joints interplaques sont garnis d’un enduit spécial, puis renforcés par une bande en papier microperforé, et recouverts d’enduit.
Joints . C’est une opération assez délicate, à réaliser avec soin. Il est préférable d’utiliser de l’enduit spécial pour joint, il ne pas hésiter à charger un peu la première couche avant la pose de la bande. Egalement, un « truc » consiste àmouiller les bandes avant pose , cela aide à éviter les cloques par la suite.
Protection des pieds de plaques . Au moment de poser les plaques sur l’ossature de la cloison, utiliser une chute contre le rail en pied pour surélever les plaques de 1cm, et les protéger ainsi de l’humidité. Particulièrement pertinent dans les pièces humides.
  Protection des rails en pieds . En pièces humides, il faut protéger le rail en pied de cloison, avec un U en plastique, ou un film plastique.
Vissage . Attention à ne pas visser « trop fort » le placo sur l’ossature métallique. Normalement, la tête de vis doit tout juste affleurer la face cartonnée.
Ne pas fixer le Placo sans ossature métallique/bois . Hormis les doublages, pour les cloisons, les coffrages, et le faux-plafond, le placo fonctionne avec une armature métallique le plus souvent. C’est cette ossature qui va absorber les déformations du support, la dilatation, les vibrations…En omettant la partie métallique et en vissant le placo directement sur le support (par exemple des solives en bois dans le cas d’un faux-plafond), le risque de fissure est accru.
Montage des cloisons « double peau » . Pour améliorer les propriétés thermo acoustiques d’une cloison placo, il est possible de poser 2 plaques de chaque côté de l’ossature métallique, au lieu d’1. On parle alors de cloison « double peau ». Pour en retirer tous les bénéfices, il est important de décaler la deuxième couche de placo pour qu’elle recouvre les joints de la première couche, autrement dit, de poser en quinconce.
Toutes les dispositions à mettre en oeuvre pour l’ossature, les joints, les recouvrements… sont décrites dans le DTU 25.41.
C’est la fin de cet article général sur le placo. Si un point vous paraît important et n’a pas été mentionné, merci de le partager dans les commentaires ci-dessous.
Pendant près de 5 ans, Adrien a été dans l’équipe des contrôleurs d’Anco, pour des projets de construction allant de la maison individuelle à la tour de 20 étages. Passionné de nouvelles technologies et initiateur de ce blog, il est maintenant responsable de la communication d’Anco en télétravail.
Bravo; Article clair et précis, sympa les « petits trucs à savoir »..!
A ce propos j’ai une question… en temps qu’amateur! j’ai isolé des murs anciens avec placo et ossature métal… résultat parfait..sauf que… … j’ai pas mis assez épais d’isolant (juste panneau laine de verre 45mm incluse dans les montants de 48) et il arrive une moisissure dans un angle vers le bas! Sans doute un pont thermique!
Pour ne pas tout casser puis-je coller des panneaux BA10+polystyrène de 80 sur la structure existante ( c’est à dire directement par dessus ce qui a été fait, et refaire ensuite joints et peintures?
merci de votre réponse, Daniel
Que faire pour vos bâtiments non-accessibles ?
 galleryplaco/placophonique/gallery
Rail Partie métalllique en pied et en tête de cloison. Selon les fabricants, est dénommé R48 ou R70, selon la largeur des rails : 48mm, 70mm. La largeur est définie selon l’épaisseur d’isolation souhaitée.
Fourrure Profil métallique surlequel on visse le placoplatre. Selon les fabricants, est dénommé fourrure F530.
Montant Profil métallique vertical dans une cloison, ressemble beaucoup aux rails. Selon les fabricants, est dénommé M48 ou M70, selon la largeur des montants: 48mm, 70mm. La largeur est définie selon l’épaisseur d’isolation souhaitée.
galleryplaco/suspentes:::1/gallery
Suspentes Utilisées pour du faux-plafond rampant en combles ou horizontal, la suspente fixe la fourrure au bâti.
MAP ou Morter AdhésifColle utilisée pour fixer les plaques et les doublages isolants. Conditionnée en sac, à mélanger avec de l’eau.
galleryplaco/leve-plaque/gallery

largeur rail placo
(Le message s’auto-fermera dans 2 secondes)
Bonsoir,

Je dois mettre du paco sur un mur et je veuix utiliser des rails. Pour cela, je voudrais utiliser des rails d’une epaisseur minimum ?

Quel epaisseur mini existe il dans les magasins de bricolage ?

Merci

ludo

Salut

Tu as le choix entre ces 2 là

Des semelles et des montant M48 ou tu pourra y mettre des panneau d’isoaltion de 45 mm en laine de verre ou roche

Sinon si tu veux plus d’isolation tu peux utiliser des semelle de 70 et des montant de 70 mm ou tu pourra y mettre des panneaux d’isolant de 75 mm en laine de verre ou roche.

Voilà j’espére que cela t’aidera

Merci. Je n’ai pas besoin d’isolation. Il n’y a pas moins epais que 45 mm ?

Bonjour,
Dans ce cas tu peux les coller directement au map.

bonsoir,
euh, pourquoi ne pas utiliser des liteaux , l’épaisseur serait moindre , vissés au murensuite vous vissez le placo dessus….
Cordialement

Bonsoir , il existe ussi des fourrures moins épais que les rails mais à utiliser avec des appuis intermédiares , voir les différents sites des fournisseurs.

Cordialement

salut

Il existe des lisses petit rail railde 28 mmou alors des cornières CR2, un rail en haut et un en bas puis on mis des fourrures f530 avec des appuis intermédiaires au milieu du rail.
Ce type de système n’est valable que pour le doublage des murs.

Va sur le site d’optima ou sur celui lalien : pagesperso-orange.fr/plaque.mauzon/ …

bonsoir ! tu peu apliquer des fourures ( rail servant au plafond suspendu) tu peu coincer chaque extremite dans des rail optima !! LE TOUTne depassera pas 3cm placo compri !!ps ton mur dois etre bien daplomb et tu dois fixer tes fourures au endroit ou elles touchent le mur pour avoir un fini le plus droit possible !!

Merci à tous pour votre aide.

Ludo

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largeur rail placo

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largeur rail placo

Bonjour,
je viens de percer un trou pour mettre une cheville molly dans mon mur : pas de chance y’avait un rail. J’aimerais donc savoir quelle est la largeur d’un rail traditionnel pour des plaques de placo BA13, afin de savoir à combien de distance du premier trou je peux retenter ma…
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Bonjour,
je viens de percer un trou pour mettre une cheville molly dans mon mur : pas de chance y’avait un rail. J’aimerais donc savoir quelle est la largeur d’un rail traditionnel pour des plaques de placo BA13, afin de savoir à combien de distance du premier trou je peux retenter ma chance.
Merci par avance de vos réponses.
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Bonsoir,
Alors il existe plusieurs largeur en rail de placo :
26 mm – 30 mm – 40 mm – 70 mm
nenes57
· il y a 8 ans
Sais tu que tu peux fixer directement sur le montant ? Nous devions placer des meubles de cuisine sur nos murs et pas de bol, l’un des trous arrivait juste sur une fourrure métallique. Je demande donc conseil à mon papa (plaquiste) et qui me dit de fixer directement dans le montant avec des vis à rail (noires), de la dimension requise. n’oublies simplement pas de mettre une rondelle métallique pour créer une butée.
Dans ce meuble, il y a de la vaisselle, depuis maintenant 4 ans. Aucun souci. C’est même, d’après les professionnels, plus solide qu’une molly…
Ps, en général, les montants sont placés tous les 60 cm. Et leur largeur esttrès souvent de 48 mm (M48).
Oui, reste sur le rail, c’est aussi bien !
comme tu tombe sur le rail,il est inutile de percer ailleurs,met une mèche pour le metal pour forer ton trou,ca n en sera que plus solide,la largeur employée le plus couramment est le 50 mm,l espace est de 60 cm,reste a savoir s il a ete respecte,pour cela,tu devrais essayer de voir si tu ne vois pas les emplacements des vis de fixation des plaques de plâtre,tu pourrais comme ca mieux te repérer pour fixer tes chevilles dans du solide.
dynamiteros
· il y a 8 ans
Déjas ce n ai pas un rail mais un montant et ils sont placé tout les 60 cm et doublés tout les 120 c est a dire a chaque raccord de plaque toute foie tu peux quand même percer le montant avec une mèche pour métal a la dimension de ta cheville : le montant fait 48mm de large.
5 cm si la cheville est dans le rail ça tien encore mieux
Je crois que c’est en quelque sorte l’épaisseur du rail qui est de profil et ça fait 3cm de large
petitcarreaux
· il y a 8 ans
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La photo doit être inférieure à 5 Mo

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largeur rail placo

Doublage placo faible epaisseur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 12.531 fois

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Messages :Env. 1000
Dept :Haute Garonne
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour, je dois renover un mur interieur, qui est un ancien mur exterieur….car il se trouve maintenant dans une extension de ma maison.

Je veux doubler se mur avec du placo, mais sans l’isoler et perdre le minimum de place, je ne trouve pas de systeme de doublage inferieur a 36mm ce qui est trop pour moi.

est il possible de trouver des rails et montants de1 ou 2cms maxi? j’ai vu que placo proposeun rail stil en 20 mm mais il n’y a pas les montants associés

Si quelque sait comment fixer mex plaques au plus pes du mur sans coller, je suis preneur

Merci
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de cloison… Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
Messages :Env. 2000
De :Autour De Nantes (44)
Ancienneté :+ de 6 ans
Prends du tube carré. de 20x10mm ou autre taille standard qui te conviendra (l’important c’est qu’il soit creux)

Tous les 50 cm tu visses avec une cheville à frapper (ou autre) pour fixer le tube à ton mur ‘porteur’ à condition qu’il soit droit

tu poses ton placo, et tu visses tout simplement avec une visseuse placo dans les rails que tu auras disposés (idéalement tous les 30, 40 ou 60 cm)

Par contre, pas de vide technique pour passer tes gaines et élec si tu en prévoyais (mais bon je suppose que non )
Messages :Env. 1000
Dept :Gironde
Ancienneté :+ de 4 ans
Pourquoi ne veux-tu pas coller ?

Une solution ultra-fine que j’ai employée sur un mur où le collage ce serait avéré délicat : liteaux de 14mm d’épaisseur chevillés dans le mur, vissage du placo avec sur les liteaux avec des vis de 25mm. Épaisseur totale : 27mm. Difficile de faire plus fin.
Messages :Env. 2000
De :Autour De Nantes (44)
Ancienneté :+ de 6 ans
Si, 22,5mm avec un tube 20×10 et du ba 13

voire, 19,5mm avec du tube et du ba 10 !
En cache depuis le jeudi 22 juin 2017 à 13h55

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largeur rail placo

épaisseur doublage placostil
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Messages :Env. 30
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 9 ans
Bonsoir, pour mon doublage de mur, je voudrai utilisé de la laine de verre de 100 mm + BA13 avec donc des rails de 48 mm.

En les collant, on obtient une épaisseur finie de 161 mm, peut on et de combien compressé tout cela?

merci
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Messages :Env. 1000
Dept :Pyrenees Atlantiques
Ancienneté :+ de 9 ans
Comprend pas.

Pour moi on a une épaisseur fini de 11,3 cm.

Tu mets la laine derriere le rail ,le devant de celui-ci est donc à 10 cm du mur.
Messages :Env. 30
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 9 ans
pour avoir 11.3 cm fini, tu comprimes alors la laine de verre derièrre le rail de 3.9cm, c’est bien ça ?

On m’a dit que c’était pas bon de compresser la laine de verre, c’est pour ça que faisait le calcul suivant : 100 + 48 + 13 = 161 mm
Messages :Env. 60000
De :3 X Cote D’or = 63 !
Ancienneté :+ de 11 ans
bonsoir,

non il ne faut pas comprimer la laine de verre.

on ne la met pas derriere le rail mais dedans

en fixant les rails à 52 mm du mur on met la laine de verre dedans (papier pare-vapeur coté placo donc dans les rails, çà tient) donc 48 dedans et le reste « déborde » dans les 52mm restant vers le mur.

comme dit chepon64 : épaisseur fini : 100 (52+48) + 13. = 113

et le mieux : tu ajoutes encore 10 mm d’espace entre le mur et le rail pour laisser une lame d’airdonc çà fera : 10+100+13=123
Messages :Env. 500
Dept :Gers
Ancienneté :+ de 10 ans
Attention aupont thermiqueau niveau du rail…
Messages :Env. 30
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 9 ans
Avez vous une solution pour :

-règler le problème du pont thermique au niveau du rail,

– faire tenir la laine de verre à 1 cm du mur ?

D’autres part, où l’électricien passe t’il ses câbles ?

merci
Messages :Env. 2000
De :Dijon (21)
Ancienneté :+ de 9 ans
Pourquoi pas mettre 2 rail de 48 au sol cote à cote ca te fait donc 96mm d’epais et tu pose ta plaque de ba13 par dessus ta laine de verre n’est compressé que de 4mm.

ca ne regle pas le pb du pont thermique :/
Cuisine à Finir

Salle de bain et WC a finir

VDI à faire

Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Messages :Env. 500
Dept :Gers
Ancienneté :+ de 10 ans
Pour le pont thermique : passer la laine de verre en continu contre le mur ;

Pour les deux rails côte à côte, autant ne poser qu’un seul rail à 50 mm du mur, et poser deux couches de laine de verre : 1 couche de 50 contre le mur en continu ; une couche de 50 entre les montants ; ça doit bien diminuer le pont thermique.

Pour le centimètre entre le mur et l’isolant, je ne vois pas en quoi ça pose un problème de plaquer l’isolant au mur.

Pour info, j’ai eu une maison dans laquelle la laine de verre était collée directement sur le mur enparpaings(avec une sorte de colle noire genre bitume), donc ça se faisait à une époque ;

J’ai eu un garage réaménagé en chambre avec le système rails + laine de verre en 100mm, mais sans isolant derrière le rail, et bien quand il faisait froid, on voyait nettement la condensation à ‘emplacement des rails.

1. Pourquoi ne pas passer carrément en 80 ou 100mm, et laisser un vide l’espace entre les montants ?

2. Pourquoi ne pas utiliser un système Optima ?

@+
Messages :Env. 1000
Dept :Pyrenees Atlantiques
Ancienneté :+ de 9 ans
Expliquez moi svp ou est le pont termique au niveau du rail sachant que celui-ci est pris dans la chappe aprés.
Messages :Env. 60000
De :3 X Cote D’or = 63 !
Ancienneté :+ de 11 ans
bonjour,

ah bin quand même !!!

chepon64 a écrit: Expliquez moi svp ou est le pont termique au niveau du rail sachant que celui-ci est pris dans la chappe aprés.

+1

… rail qui est fixé sur une dalle censée être isolée (manp n’a pas évoqué de pb à ce niveau) et qui sera garni de laine verre…

merci Chepon64

faudrait peut-être arrêter d’essayer d’inventer la poudre sur des questions simples…

pour l’electricien: si les rails sont percés exprès pour passer les gaines ; si les rails sont contre le mur les gaines passent dans les trous prévus exprès et si les rails sont à 5 ou 6cm du mur le plus simple est de passer les cables dans ce « vide d’air ».

pour la tenue de la laine de verredans les montants : les panneaux sont en 60cm et on les « coince » dans les montants, ils tiennent sans pb puisque c’est le coté pare-vapeur (la face avec le papier) qui est dans le montant.

Citation:
Pourquoi pas mettre 2 rail de 48 au sol cote à cote

parce que çà fait double matos, double boulot et donc double tarif… pour rien.

Citation:
Pour les deux rails côte à côte, autant ne poser qu’un seul rail à 50 mm du mur, et poser deux couches de laine de verre : 1 couche de 50 contre le mur en continu ; une couche de 50 entre les montants ; ça doit bien diminuer le pont thermique.

quel pont thermique ?

Pour le centimètre entre le mur et l’isolant, je ne vois pas en quoi ça pose un problème de plaquer l’isolant au mur.

l’isolant (panneaux de laine minérale) ne sera plaqué contre le mur mais coincé dans les rails.le « centimètre » (ou 2) n’est pas un pb mais une lame d’air… qui évite que l’humidité des agglos « touche » la laine minérale.

Pour info, j’ai eu une maison dans laquelle la laine de verre était collée directement sur le mur en parpaings (avec une sorte de colle noire genre bitume), donc ça se faisait à une époque ;

J’ai eu un garage réaménagé en chambre avec le système rails + laine de verre en 100mm, mais sans isolant derrière le rail, et bien quand il faisait froid, on voyait nettement la condensation à ‘emplacement des rails.

pour cette transformation, vous aviez isolé sur la dalle du garage puis coulé une chape ou la dalle du garage était isolée correctement à l’origine ? un isolant avait été posé au niveau des abouts dedalle dès le début ?

1. Pourquoi ne pas passer carrément en 80 ou 100mm, et laisser un vide l’espace entre les montants ?

alors … 2 fois 50 ou 100 ??? un vide quoi ? où ?

2. Pourquoi ne pas utiliser un système Optima ?

c’est pas de çà dont on parle depuis le début?

il y a des docs très bien faites sur bpbplaco.fr ; isover.fr …
Messages :Env. 1000
Dept :Pyrenees Atlantiques
Ancienneté :+ de 9 ans
Citation:
faudrait peut-être arrêter d’essayer d’inventer la poudre sur des questions simples…

C’est pour çà que je parle de parano de ponts thermiques.
Messages :Env. 60000
De :3 X Cote D’or = 63 !
Ancienneté :+ de 11 ans
et oui on en entend tellement sur le sujet

et ce sont les mêmes qui vont « respecter » la RT2005 sans en ajouter « puisqu’ils sont dans la norme » et chauffer tout elec « puisque y a le label Promotelec

euhh voui, suis HS

Messages :Env. 9000
Dept :Aube
Ancienneté :+ de 10 ans
Et pourquoi ne pas faire le tout en fourrure avec des lisses optima et des clips?

C’est moins cher que les montants M48, c’est plus facile et ca optimise l’ isolation .

Enfin, je dis ça, je dis rien…
auto construction terminée

165m² + 65 m² garage
Messages :Env. 500
Dept :Gers
Ancienneté :+ de 10 ans
Ouf ! Merci . et stephrider !

Je n’ai fait que lire le post de manp, essayer de le comprendre, lui donner un avis (qui n’engage que moi), et lui parler d’expériences que j’ai vécues personnellement, je pourrais même dire subies, puisque les transformations dont je parle n’avaient pas été réalisées par moi, mais par des pros (ou des « pros » ?) N’est-ce pas le but d’un forum comme celui-ci ?

Tout cela gentiment et sans essayer de convaincre qui que ce soit.

Maintenant si c’est pour dévier sur le débat passionnel, la prise de tête, les sarcasmes et l’ironie douteuse…

manp parlait bien de rail de 48, donc pas d’optima, qu’on lui a gentiment conseillé (est-il si incongru de penser qu’il ne connaît pas, puisqu’il parle d’épaisseur finie de 161?), et on a soulevé le problème du pont thermique dû au rail qui lui, n’est pas isolé, donc froid l’hiver et chaud l’été.

Au fait, pour l’humidité des agglos (et si c’était de labrique …?), l’enduit n’est-il pas censé l’éviter ?

Bonne journée messieurs dames, A+
Messages :Env. 1000
Dept :Pyrenees Atlantiques
Ancienneté :+ de 9 ans
Citation:
le pont thermique, il n’est pas en bas du rail mais l’emplacement du rail par lui-même n’est pas isolé puisque, comme l’ecrit elisa21, on met a priori l’isolant dedans.

Le rail est coulé dans la chappe
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largeur rail placo
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Quand je dis Placo, c’est pour que « tout le monde » comprenne. Car en réalité, Placo, c’est une marque, comme Mobylette 😉
Le titre devrait donc être : Découvrez les bases de la mise en œuvre des plaques de plâtre. Mais c’est trop long 🙂 !
Avant d’aborder ce sujet, il est important de connaître la dimension des plaques de plâtre, appelées aussi BA10, BA13, etc. (BA pour Bords Amincis).
Les hauteurs couramment utilisées sont :
La largeur « normale » des plaques est de 1,20 m.
Normale, car une largeur réduite de moitié (60 cm) est disponible pour les approvisionnements difficiles (escaliers à monter par exemple).
Et c’est cette largeur qui détermine l’assemblage de l’ossature métallique sur laquelle seront fixées les plaques de plâtre.
Pour réaliser cette ossature, on utilise des rails, à fixer au sol et au plafond, et des montants à insérer dans ces rails.
Ces montants, espacés tous les 60 cm, sont disponibles dans les même hauteurs que les plaques de plâtre.
Pour couper les rails et les montants, vous pouvez utiliser une petite tronçonneuse avec un disque métal, ou si vous préférez le silence, une cisaille fait parfaitement l’affaire :
Voici une cloison standard en rail/montant de 48 mm de large (largeur standard des cloisons en plaques de plâtre) :
Sur la photo ci-dessus, les montants sont simple (un seul tous les 60 cm). Il est possible, voire conseillé, de doubler ces montants, du moins à l’endroit ou deux plaques de plâtre se joignent. Il est ainsi plus aisé de réaliser le vissage.
Si l’on souhaite faire une cloison solide, tous les montants doivent être doublés comme schématisé ci-dessous (vue de dessus) :
La fixation des montants entre eux s’effectue à l’aide de vis pour plaques de plâtre (schématisée en bleu sur le schéma ci-dessus).
Les vis couramment utilisées sont des 3,5 mm de diamètre par 25 mm de longueur (3,5 x 25). Ces vis sont auto-perforantes, donc à l’aide de votrevisseuse , ces vis traverseront sans problème les deux épaisseurs de montant. 5 vis par montant sont suffisantes.
Lorsque les rails ou les montants latéraux sont à fixer dans du bois, il est préférable d’utiliser des vis plus longues pour une meilleure accroche, comme des 3,5 x 35.
La fixation des rails se fait en utilisant des chevilles à frapper (perçage du sol en béton directement à travers le rail avec un foret béton du diamètre de la cheville. On insère la cheville dans le trou et on frappe la pointe avec un marteau. Attention, pour le plafond,jamais de trou dans des poutrelles , uniquement dans les parpaings appelés hourdis)
Un rail au sol, un rail au plafond (bien entendu vous pouvez ajouter autant de rails que nécessaire pour arriver à la longueur désirée.
Un montant au début contre la cloison existante, un montant à la fin contre l’autre cloison existante.
Comme personnellement je préfère le travail de qualité ;-), tous les 60 cm deux montants accolés comme schématisé plus haut.
Ainsi, en plus d’avoir une cloison bien solide, si vous devez remplir cette dernière d’un isolant (laine de verre, laine de roche, etc), l’insertion sera facilitée car l’isolant est parfaitement maintenu de chaque côté par les montants.
Pour solidariser et rigidifier votre ossature, il faut assembler les montants avec les rails. Pour cela, utilisez une pince à sertir :
Cette pince est une sorte de perforeuse-agrafeuse. Les parties de métal perforées sont repliées sur elles-même.
N’utilisez pas de vis pour fixer votre ossature car la tête de vis dépassera et fera obstacle au bon positionnement des plaques de plâtre.
Sur cette dernière photo, vous apercevez un trait de crayon sur le rail supérieur entre les deux montants, et correspondant au 60 cm qui les séparent des deux précédents.
Ne vous inquiétez pas si votre cloison n’est pas un multiple de 60, et si votre dernier montant est à moins de 60 cm de l’avant dernier 😉
Nous verrons cela dans le prochain article 🙂
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Si le rail du haut est fixé sur un plafond suspendu en plaque de platre; comment doit on le fixer?
Normalement (parce que les anciennes constructions cachent parfois des surprises), les plaques de plâtre d’un plafond suspendu sont fixées sur des fourrures (rail métallique pour plafonds et rampants de toitures), elles-mêmes clipsées sur des suspentes, et ces dernières fixées soit dans la maçonnerie pour un plancher béton (suspentes spéciales à griffes qui s’insèrent entre les poutrelles et les hourdis), soit sur des solives dans le cas d’un plancher bois.
L’idéal serait donc de pouvoir détecter à l’aide d’un petit détecteur de métaux où se trouvent ces fourrures. Mais connaître leur position ne sera utile que si celles-ci sont perpendiculaires à votre cloison. L’idée étant de pouvoir visser le rail supérieur de votre cloison dans ces fourrures en traversant les plaques de plâtres qui composent le plafond.
Mais si les fourrures sont dans le même sens que votre cloison, à moins d’une chance extraordinaire, vous serez probablement dans le vide 🙁 !
Le principe restera donc le même que celui que j’ai exposé suite à votre question sur l’article « Comment assembler deux cloisons en plaques de plâtre », c’est à dire en utilisant de la colle PU, mais cette fois vous utiliserez des chevilles Molly (Google Images « chevilles molly » 😉 ) en lieu et place des vis de fixation du rail. Une cheville tous les 40cm. C’est un peu plus long car il faut percer le rail et le plafond, mais la résistance nécessaire à la tenue de votre cloison sera au rendez-vous :-).
Merci encore Christophe pour cette réponse claire et détaillée ;-).
J’ai lu sur certain forum que certaine personnes fixé les rails du haut uniquement avec des vis en quinconce; que pensez vous de cette solutions?
J’ai effectivement vu cette solution, et si elle est appliquée seule pour fixer un rail dans une plaque de plâtre sans rien derrière, personnellement je n’approuve pas. Les vis dans du plâtre n’ont aucune tenue et doivent servir uniquement à positionner le rail le temps de mettre en place une autre solution solide de fixation.
Bien sûr, compte tenu des montants mis en place par la suite, les vis de fixation du rail ne travailleront qu’en cisaillement et n’ont aucune chance de se casser. Mais le plâtre du plafond, lui, il va souffrir à chaque effort sur la cloison ou vibration engendrée par une porte.
On retrouve le slogan : le temps c’est de l’argent ! Et c’est effectivement plus rapide de mettre quelques vis en quinconce que d’adopter une autre solution plus solide. Reste à savoir dans quel camp on se situe ;-).
Parfois, en voulant gagner du temps et de l’argent au moment d’une réalisation, on se retrouve plus tard obligé de refaire le travail :-(.
Dans le cas de l’utilisation de vis, un « plus » serait quand même d’appliquer un cordon de colle PU. Comme je l’ai déjà vanté, cette colle fait des miracles 🙂 !
Et ça ne prend pas beaucoup de temps 😉 !
Tout d’abord merci pour ton travail, c’est vraiment instructif.
Dans le cadre de la mise en place d’une contre-cloison pour isolation phonique sur un mur mitoyen d’une maison des années 70, sur le rail qui sera fixé sur faux plafond en plâtre peut-on à la place de colle PU mettre 2 cordons de joint silicone acoustique ? Ce afin de rester dans le souci de la performance acoustique. Bien sûr la fixation sera avant tout assurée avec des chevilles molly.
Je suis complètement novice, je souhaites créer une chambre dans une piece, les murs latéraux sont déjà en placo, ma question porte donc sur les premiers rails latéraux, comment je peux les fixer sur le placo existant?
J’espères que je suis clair, merci de votre réponse.
J’ai écrit un article qui peut répondre à votre question et qui s’intitule « Comment assembler deux cloisons en plaques de plâtre », accessible dans le menu « INTERIEUR », rubrique « Cloisons sèches ».
A la fin de cet article, j’explique 2 solutions pour fixer le premier montant dans un mur existant.
Les vôtres étant en plaques de plâtre, si en vissant vos montants dans ce placo vous « tombez » derrière dans un autre montant, pas de pb.
Si vous tombez dans le vide, soit vous agrandissez les trous dans le montant à fixer et le placo du mur existant et vous insérez des chevilles Molly (google images – cheville Molly), soit vous utilisez de la colle PU (Polyuréthane) comme décrit dans la deuxième solution évoquée plus haut.
Si mon explication manque de clarté ou si vous rencontrez une difficulté, n’hésitez-pas à me recontacter.
Je suis en train de me prendre la tête sur une installation alors avant de faire des bêtises, je pose la question. J’ai pour projet de faire un luminaire en placo à la place du plafonnier de mon salon. J’ai pris une plaque de placo taillée à 1.70 x 0.80m que je souhaite suspendre au centre de la pièce à 15cm du plafond (béton : immeuble des années 60) pour mettre des led tout autour. Chez le fournisseur on m’a dit de prendre des rails et des montants, de fixer les rails aux mesures au plafond et sur le plaque de placo et de les fixer entre eux par les montants de 15cm. On m’a dit que les pros étaient pas fan des tiges filetées, trop galère à mettre à niveau.
Mais j’ai du mal à concevoir que les montants puissent supporter la plaque de placo… Si ? ça ne pose pas de problème ?
J’aimerais éviter que l’installation nous tombe sur le coin de la figure pendant l’apéro…
Les Documents Techniques Unifiés (les fameux DTU) qui regroupent toutes les normes techniques dans le batiment, précisent qu’il est interdit de percer dans un plafond. Faire des trous dans des poutrelles peut créer une faiblesse dans ce plafond.
Reste à savoir s’il s’agit d’une règle basée sur des faits tragiques. En tous cas, ces DTU préconisent l’utilisation de griffes spécialement conçues pour s’insérer dans le faible espace entre les poutrelles et les hourdis, insertion nécessitant l’aide d’un marteau. Une fois ces griffes en place, une suspente se règle à l’extrémité (voir l’article Réalisez un plafond en plaque de plâtre).
La difficulté étant le plâtre qui recouvre le plafond, et que l’on doit donc gratter pour localiser les poutrelles et les hourdis.
Alors, oui, c’est vrai, et je l’ai vu, certains artisans préfèrent la facilité de fixer des rails au plafond à l’aide de pointe à frapper, comme on vous l’a décrit pour votre luminaire.
Rassurez-vous, si vous vissez bien correctement tous les éléments, votre luminaires tiendra parfaitement. Utilisez de préférence une sertisseuse pour joindre rails et montants.
Soit vous suivez des règles bureaucratiques et disons-le « économique » (dans le sens « dépenser plus pour des matériaux spécifiques ») et dans votre cas, trouver la solution pour fermer les côtés de votre luminaires une fois que vous aurez réussi à gratter le plâtre et poser les tiges filetées ou autres systèmes. Sans oublier de nettoyer votre maison recouverte d’un film de poussière de plâtre généré pour trouver ces sacrées poutrelles, ou bien faire un bon vieux cadre en rail fixé dans le plafond, quelques montants de 15cm de haut, un autre cadre en rail, et le tout recouvert de placo.
Les DTU doivent être respectés par les professionnels, c’est une chose.
Pour les autres, a t-on déjà vu une maison perdre son plafond parce que son propriétaire y a fait quelques petits trous 😉 !
je souhaite doubler un mur existant avec du placo hydorfuge pour obtenir un mur lisse afin de poser du carrelage pour faire une salle de bain.
J’ai pour habitude de fixer le placo avec du map lorsqu’il y a une couche d’isolant avec. Cette fois-ci je me demandais s’il n’était pas plus simple de fixer directement le placo au mur avec des vis (+ chevilles)?
Je suis dans la situation inverse. Je voudrais enlever des ossatures , je suis en train d’enlever des cloisons en placo et je suis coincée. Ce qui est serti est définitivement soudé?
Merci
Bonjour, je souhaite habiller mon foyer fermé de plaques type fermacell ou equivalent . type de pose du trou à feu soit une plaque de façade en 260 et 2 retours en 60 sur les côtés . isolation en panneau rockflakm inséré entre les montants ..je suppose qu il ne faut employer que du m46 en structure verticale double à chaque angle mais une petite interrogation subsiste ..en renfort et appui pour la chambre de décompression, puis je associer du m 46 perpendiculairement aux montants? Je soupçonne un ajustement à la grigno..merci de votre conseil et si vous avez un model operatoire je suis preneur ..merci pour votrevsite tres explicite. Paul
Bonjour,
Sans pince à sertir, il me semble que beaucoup de personnes utilisent les vis à placo (2.5×35) pour fixer les montants aux rails.
Or avec cette solution, les têtes de vis vont dépasser un peu.
Le placo va t’il pouvoir bien épouser l’ensemble ?
Autre question, faut il laisser un jour sous la plaque de placo (la faire 1 cm plus courte et la fixer à fleur au niveau du plafond), afin de l’isoler du sol pour éviter les infiltrations d’eau ?
merci d’avance pour vos remarques !
Maxime
En utilisant des vis pour assembler l’ossature, le placo n’épousera pas l’ensemble et se cassera tout autour des têtes de vis qui lui font obstacle :-(.
Il est vivement conseillé de laisser un espace d’environ 1cm en bas des plaques, non pas pas pour les isoler du sol (quoi que ;-)), mais parce que la plaque une fois fixée verticalement, va se détendre. Sans espace avec le sol, c’est toute la plaque qui risque de se cintrer en arrachant les vis.
bonjour
je veux creer une cloison dans mon garage mais celui ci est isoler au plafond avec une epaisseur de 22 cm de polystirene donc le rail du plafond ne peut etre visser .comment faire autrement.
la longueur est de 4 m sur 2.5 m de h et je veux installer une porte .
merci de votre réponse
cordialement michel
Petite modif. à apporter pour travailler dans les règles de l’art et en respectant les normes françaises :
La fixation des montants entre eux s’effectue à l’aide non pas de vis pour plaques de plâtre mais avec des vis auto-foreuses (acier zingué tête cylindrique empreinte cruciforme 3.5×010 par ex.) et on alternera le sens de vissage ( une vis qui traverse le montant côté droit vers le montant gauche et inversement). Ces vis servent également lorsque l’on n’a pas de sertisseuse pour fixer le montant dans les rails du haut et du bas.
Si on utilise des vis placo, étant donné qu’elles ne sont pas filetées jusqu’au bout, les montants ne sont pas correctement fixés entre eux et surtout si l’on place un isolant dans l’ossature, cela évitera de s’écorcher ou de se planter dans les doigts, les vis placo qui sont très pointues.
Bonjour
Je m’apprête à acheter les matériaux pour faire une cloison en placo. Je vois sur le site Leroy Merlin qu’on parle de montant et fourrure.
Quelle est la différence entre les deux? Dans quel cas utilise-ton l’un ou l’autre?
Merci de votre réponse.
Cordialement
Jean Paul
Les montants sont utilisés conjointement avec les rails, et sont principalement utilisés pour les cloisons verticales, comme décrit dans cet article.
Les fourrures sont utilisées pour les plafonds et les rampants de toitures (voir l’articlehttp://www.reussir-ses-travaux.com/realisez-un-plafond-en-plaques-de-platre-partie-2-2 ).
Ça, c’est ce qu’on retrouve le plus souvent.
Parfois, on peut quand même être amené à utiliser, pour un plaquage de mur (qu’on appelle aussi « contre-cloison ») des fourrures clipsées sur ce qu’on nomme « appuis intermédiaires ». Le réglage des appuis intermédiaire pour obtenir la planéité du mur est long et délicat, et c’est beaucoup plus rapide (et parfaitement plan 😉 )avec l’ensemble rail-montant.
De même, pour des largeurs de pièce inférieures à 3m, on peut préférer utiliser cette fois des rails et des montants pour faire un plafond. C’est le même principe que pour l’ossature d’une cloison, mais réalisé à l’horizontal 😉 .
Bonjour, je souhaite monter une cloison pour doubler un mur exposé plein nord dans la chambre de mon fils (et donc trés froid au toucher quand le vent souffle). J’ai du plancher à l’ancienne au sol et les mur sont des murs en pierre recouvert de plâtre (ancienne maison lorraine). J’ai acheté montant M48 et rail correspondants et des plaques de laine de verre 45mm. J’avais quelques questions par rapport à mon projet pour me conforter dans ce que je veux faire.
1) Pour fixer les rails au sol en plancher je pensais plutôt utiliser de longue vis à bois qui prendraient dans le plancher et la structure qui le soutient (bois dur posé sur la dalle béton de la maison). Je voulais votre avis sur ce point.
2) Pour fixer mon rail au plafond et les montants au mur, dans la mesure ou mes murs et le plafond sont en béton recouverts d’un peu de plâtre je pensais plutôt utiliser des chevilles à béton.
3) Le dernier point concerne la solidité de l’ossature. En effet je peux sertir sans problème le rail au sol et les montants latéraux ensemble. Mais mes angles mur/plafond ne sont pas droit mais arrondis en platre et donc les montants et le rail du plafond ne peuvent pas être sertis ensemble. Est un problème? Puis je laisser ainsi ou dois sertir un petit morceau de rail en diagonale pour les fixer ensemble?
Je ne sais pas si j’ai été clair et j’aurai préféré vous montrer un schéma. Merci de vos réponses
Si cet ancien plancher est toujours solide, vous pouvez sans crainte vous fixer dans ce seul plancher.
Les chevilles à frapper peuvent être aussi utilisées dans les murs pleins et les plafonds, mais si vous préférez des chevilles à béton, la fixation sera aussi efficace.
Concernant les angles mur/plafond en arrondis (configuration que j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer 😉 ), je retiendrai la solution de mettre un morceau de rail en diagonale, ce qui permettra de visser la plaque de plâtre à cet endroit.
Bonjour à tous : je souhaite dans une cloison en placo-plâtre (cloison sèche)créer une ouverture entre cuisine et séjour avec pour motif essentiel d’y laisser passer de la lumière du séjour situé au sud vers la cuisine située elle au nord – j’envisage pour cela de découper ma cloison sur 1m60 de longueur et 0.80 de hauteur à environ 1.40 m du sol – cette ouverture ainsi crée j’envisage d’y installer une paroi style verrière vitrée – l’utilité n’en sera que le passage de la lumière et un sentiment d’espace supplémentaire et visuel entre les 2 pièces – cette verrière a un dormant de 0.35 mm elle est composée de 4 vitrages de 0.40 – ma question est la suivante comment fixer avec certitude cette verrière sur son pourtour en l’intégrant ainsi dans ma découpe de la cloison en placo-plâtre?
il s’agit d’une cloison en panneaux placo-plâtre d’épaisseur de 0.50mm
si vous pouvez me conseiller j’en serai ravi et cela m’aidera à me décider – s’il y a la moindre difficulté ou incertitude n’hésitez pas à m’en faire part Merci d’avance à vous tous !
Si l’intérieur de l’ouverture, « le tableau », risque de se voir à travers la verrière, vous pouvez réaliser un cadre intérieur en contreplaqué (5mm d’épaisseur ou plus), de façon que la verrière puisse s’y insérer.
Ensuite, pour maintenir cette verrière en place, vous pouvez réaliser deux cadres, un de chaque côté, cadres découpés dans des cornières (épaisseur à choisir en fonction de l’esthétique finale).
Il sera peut-être nécessaire de réduire un des côtés de la cornière qui sera en contact avec la verrière. l’épaisseur de la cornière assurera de chaque côté une butée pour la verrière, et le retour sur le plat du mur assurera une finition parfaite des angles.
Qu’en pensez-vous ?
Redites-moi si mes explications n’étaient pas claires.
Bonjour Christophe
J’ai une question un peu différente à poser et je ne sais pas si quelqu’un pourra ou non me conseiller.
Voilà actuellement avec ma sœur nous décollons les papiers peints (il était plus que temps) et bien évidemment nous constatons des fissures (sinon ça ne serait pas drôle) un peu partout.
Ce que je voulais savoir si cela est possible ou non à réaliser:
Puis-je acheter du placo plâtre pas trop épais (j’ai un radiateur qui n’est pas loin et grosso modo on dispose de moins de 3 cm) et le poser en le collant directement sur le plâtre abîmé avec des plots de colle. Ce qui ainsi nous éviterait surtout à moi de reboucher les multitudes de fissures qui de toutes manières finissent par réapparaître ? Si j’installais des rails, c’est juste impossible – pas suffisamment de profondeur pour pouvoirréaliser une telle installation. Et quant à retirer le plâtre, là je ne me vois pas tout casser car en plus on travaille avec tous les meubles qu’on déplace et il y en a énormément.
Oui je sais c’est une question un peu bizarre mais en plus on ne veut plus remettre de papier mais de la peinture car avec 5 chats, c’est juste préférable.
Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour je dispose d’un bar en placo d’une profondeur de 45cm dans lequel je souhaiterais installé des etageres à l’interieur. Mais le pb est que j’ai des montants du côté où je veux ouvrir et je me demande si je peux les supprimer
Sans visuel de l’ensemble, difficile de se prononcer avec certitude.
Mais je pense que oui, vous pouvez ouvrir le côté intérieur même s’il y a des montants. Si vous disposez d’un plan de travail sur le dessus de ce bar, ce plan de travail continuera de s’appuyer sur le devant et les côtés en vous laissant l’accès aux étagères en dessous.
Je suis entrain de posé des rails + montant le long de mes murs.
La face « arrière » des rails touchent le mur de la maison de sorte que lorsque je serti mes montants avec le rail, je n’arrive à sertir que la face « avant » du rail.
(impossible d’atteindre la face arrière avec la sertisseuse)
Est ce un problème de ne sertir que la face avant du montant ?
C’est un « souci » fréquent de ne pouvoir sertir que le devant du rail avec le montant.
Et donc, non, ce n’est pas un problème.
Ceci dit, les nouvelles règlementations thermiques considèrent qu’une ossature métallique agit comme un radiateur de refroidissement, et qu’elle ne doit pas être en contact avec la maçonnerie, même si vous laissez 5mm entre cette ossature et le mur. Même s’il y a un isolant dans cette ossature, le métal agit comme un pont thermique entre le mur et le placo, d’où mauvaise isolation.
Pour parer à cela, il faut coller (au map) les panneaux d’isolant directement au mur (par exemple (100mm d’ép.), bien en contact les uns des autres, avec un adhésif sur chaque jonction, et votre ossature devant. Pour une meilleure isolation, vous pouvez ajouter à l’intérieur de l’ossature une autre couche d’isolant de 45mm. En opérant de la sorte, l’ossature n’agit plus comme un pont thermique puisqu’elle est isolée par les panneaux collés au mur.
Si vous suivez ces règlementations thermiques, vous ne pourrez peut-être toujours pas sertir l’arrière des montants sur le rail, mais vous pourrez les assembler à l’aide d’une vis à placo de 25mm présentée légèrement de travers.
Je souhaite installer une cloison pour séparer 1 piece en 2.
Le sol etant du plancher, existe il des solutions (colles?) permettant de fixer le rail au sol sans percage? Dans ce cas faut il renforcer les fixations autrement? (murs, plafond)
Vous pouvez visser vos rails directement dans le plancher. Mais si vous préférez ne pas « abimer » ce plancher, vous pouvez utiliser de la colle polyuréthane.
Un article vous présente cette colle ici :

http://www.reussir-ses-travaux.com/colle-pu-pour-reussir-le-collage-de-vos-materiaux

bonjour,j’aimerai faire une ossature métallique mais mon mur n’ai pas droitil a un certain angle comment être sur que je vais poser mais rails droit pour avoir un mur perpendiculaire au final merci d’avance.
Votre mur n’est pas droit, il a un certain angle.
Voulez-vous dire qu’il présente un creux ou une bosse sur son propre alignement ou présente t-il un angle différent de 90° avec un autre ? A moins que ce ne soit les deux 😉 !
Je vais essayer de répondre à toutes les possibilités 😉 .
Si ce mur présente une « bosse » vers l’intérieur de votre pièce, il est clair qu’ajouter une contre-cloison parfaitement rectiligne en plaque de plâtres va engendrer une perte de place d’un côté ou de l’autre, voire des 2 côtés, puisque la « bosse » sera le point de référence pour la position du rail.
S’il présente un creux, c’est au niveau de ce creux qu’il y aura une perte de place puisque les extrémités seront les points de référence pour la position du rail.
S’il présente un angle qui n’est pas perpendiculaire avec un autre mur, est-ce vraiment important de récupérer un angle de 90° ?
Une pièce est rarement parfaitement d’équerre sur les 4 côtés, et vouloir obtenir cette perfection peut engendrer une perte de place non négligeable.
Ceci dit, si vous souhaitez récupérer un angle de 90°, positionnez vos rails au sol devant chacun des 2 murs, sans les fixer, et à l’aide d’une grande équerre ou avec la méthode exposée dans l’articlehttp://www.reussir-ses-travaux.com/comment-realiser-un-angle-droit-sans-equerre , déterminez leur position au plus prés des 2 murs pour avoir un minimum de perte de place.
Une fois la position au sol satisfaisante, vérifiez que la même chose est possible au niveau du plafond, car certains murs ne sont pas parfaitement d’aplomb et peuvent être légèrement rentrant, ce qui vous obligerait à décaler la position des rails au sol pour obtenir un aplomb parfait de votre ossature.
J’espère avoir répondu à votre question 😉 .
N’hésitez-pas à revenir vers moins si ce n’était pas le cas.
bonjour,Christophe effectivement c’est pour avoir un mur a 90 degrés car c pour faire un bureau encastré et mes planches sont perpendiculaire j’ai pas trop envie de rectifié mes planches merci pour ta réponse je vais pouvoir me mettre au travail.A bientôt respectueusement.
Désolé de ma réponse tardive, et encore merci.
Bonjour,
Je dois monter une contre-cloison en plaques de plâtres dans mes combles pour isoler les murs sous rampants de toit.
J’aurai donc un rail en bas mais pas en haut puisque le haut de ma contre-cloison tombe dans le rampant du toit.
Quelle solution conseillez-vous ?
J’ai vu une solution avec rail en bas et appui au mur juste sous le rampant, une autre avec rail en bas et fourrure sous rampant en haut, découpage et pliage du bout du montant pour prendre l’angle de la fourrure sous rampant…
Merci d’avance de votre réponse
Est-ce que cet article pourrait vous aider 😉 ?
D’abord, merci pour votre site, riche, didactique et très intéressant. On sent la passion qui vous anime et ça fait du bien de vous lire régulièrement, même sur des sujets auxquels je ne compte pas m’attaquer 🙂
D’ici quelques semaines, je vais attaquer le doublage en placo + rail + isolant de tous les murs d’une vieille maison en pierre, ainsi que la création de cloisons. Comme il vaut mieux être prévoyant, je me demandais comment renforcer les futurs emplacements des radiateurs (qui feront entre 20 et 30 kg) avant de « fermer » les cloisons. De même pour les meubles suspendus en hauteur de la cuisine… Ou bien pour de telles charges, les vis Molly sont-elles suffisantes ?
Vous avez fait un article « COMMENT FIXER UN LOURD RADIATEUR DANS UN MUR EN BRIQUES ET PLÂTRE ? » très intéressant. Pourriez-vous m’indiquer la marche à suivre dans le cas de cloison en plaque de plâtre ?
Merci à vous et bonne continuation.
Thomas
Vous allez être la « Guest Star » cette semaine :-).
Comme votre question est très pertinente et peut intéresser beaucoup de monde, votre question fera l’objet d’un article qui paraitra le 25 mars 😉 !
Bonjour à tous,
inscrit depuis peu sur ce site, je me documente, je fouines, j’imprimes etc etc
nous envisageons si nos finances le permettent d’agrandir notre maison, via une extension en parpaing + 14 cm d’isolant + placo.
pour des raisons économiques, nous nous réservons la partie isolation, placo., élec., sol et peinture .
concernant les doublages extérieurs nous partirons sur le système Optima de chez isover
les autres cloisons seront en placo. ép. 7cm,
le plafond haut du RDC (sous plancher poutrelle hourdis) sera en placo. également via suspentes entre poutrelles et hourdis et fourrure .
la dalle recevra un isolant type polystyrene ou autre, et une chape de 6 cm
mes questions sont surtout su la priorité des paroies les unes par rapport aux autres !
en 1er, que réalise t-on ? les plafonds, les cloisons ou les doublages ?
quelle est la paroie prioritaire à la jonction cloison et doublage extérieur ?
la cloisons file t-elle jusqu’à la maçonnerie ou le doublage passe t-il en continuité sans interruption ?
si doublage filant, quid de l’isolation phonique dans l’angle entre 2 pièces ?
je pense faire d’abord mes cloisons de dalle à dalle et de GO à GO,
ensuite mes doublages
puis mes faux plafond
et pour finir mon isolant sous chape,
suis je dans le bon ?
dans l’attente de votre réponse,
merci
L’ordre de réalisation courant est le suivant :
1 – Plafonds
2 – Contre-cloisons (doublages)
3 – Cloisons séparatives
Les doublages s’appuient sur le sol et le plafond, et viendront cacher les défauts périphériques du plafond.
Les cloisons séparatives s’appuient sur les doublages.
Les nouvelles normes interdisent qu’une ossature métallique avec un isolant à l’intérieur soit utilisée seule pour isoler une maison, car cela créer des ponts thermiques. Plus précisément l’ossature métallique produit un effet radiateur en transmettant le froid du côté maçonnerie vers le côté intérieur chaud 🙁 .
C’est la raison pour laquelle l’isolant est maintenant plaqué contre la maçonnerie sans utiliser une structure métallique de soutien.
L’isolant principale est devant la maçonnerie, ensuite l’ossature métallique est placé devant l’isolant (on peut optimiser l’isolation en plaçant un autre isolant dans l’ossature), et le placo est fixé sur l’ossature.
La paroi prioritaire est donc la paroi extérieure et son isolant, afin de garder un continuité dans l’isolation avec l’extérieur.
J’espère avoir répondu à vos questions ;-).
N’hésitez-pas à revenir vers moi si nécessaire.
Au plaisir Bruno (de Rennes 🙂 ! Une ville sympa que je connais bien 😉 !)
Bonjour Christophe,
merci pour votre réponse !
Du coup, comment gérer vous l’isolation phonique à la jonction de la cloison et du doublage ?
et le phonique entre cloison et plafond ?
une bande souple ? ou un matériaux équivalant ?
on peut aussi laisser l’isolant du doublage filant, puis réaliser nos cloisons avec les rails contre l’isolant du doublage, ensuite réaliser le placo de la cloisonn qui vient lui aussi terminer contre l’isolant de doublage et enfin faire notre placo. de doublage qui vient lui, mourir sur notre placo. de cloison ?
je ne sais pas si je suis clair !
Ces raccord m’interpelle un peu !
cordialement
Bruno
bonjour,
c’est re-moi ! 😉
on ne peu pas afficher d’images alors je vous mets un lien concernant mon détail !
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=717932dtailsjonctioncloisons.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_717932dtailsjonctioncloisons.jpg[/img][/url]
qu’en pensez vous ?
de cette façon, la jonction est quand même plus propre et plus acoustique ? nan ?
Bonjour,
avec mon mari, nous sommes en train de construire notre maison, une ossature bois.
Nous allons réaliser nous-même les cloisons intérieures. Pour le moment, ce qui sépare le rez de jardin et l’étage est un plancher d’environ 2 cm d’épaisseur (qui deviendra notre plafond du rez de jardin). A l’étage nous envisageons de mettre un assourd et de mettre une chape.
La question est: doit-on obligatoirement attendre de couler la chape pour fixer nos rails dessus ou peut-on fixer les rails sur notre plancher de 2 cm d’épaisseur et comment fixer ces rails?
Merci
Bonjour,
Je ne peux pas doubler mon mur avec les rails et montants habituel (pas assez d’espace), exite t-il des rails et montant moins larges ?
Merci
Deux solutions possibles: soit coller directement ses plaques au mur, avec de la colle type Map: mise en œuvre très simple à condition que le mur soit d’aplomb, car on ne peut rattraper que très peu d’angle. En effet, on ne peut jouer que sur les épaisseurs de colle… De plus, la nature de certain mur ne permet pas cette solution, comme le pisé, la pierre ou tout autre matériaux devant respirer. Sinon, on peut remplacer les montants classiques par des fourrures à plafond, et les rails par des cornières à plafond( en U). Il faut bien les caler au mur pour les rigidifier. Pour ça, j’utilise les chutes de fourrures pliées en L, un côté vissé au mur, l’autre sur la tranche de la fourrure à caler. Il existe aussi des montants et rails en 36 mm.
bonsoir Christophe, bravo et merci pour ton super site!
j’aurai une petite question, je suis en train de commencer a doubler des murs dans mon salon, je compte mettre du placo sur rails, le problème c’est que c’est une maison de 1900 avec les angles arrondis…je suis perdu aurais tu une astuce pour la pose des rails?
cordialement
stef
Bonjour Christophe
Tout d’abord, felicitations pour ce site vraiment instructif.
Une question me turlupine concernant la pose de montants metalliques sur des planchers en bois (eux-memes cloues sur des poutres en bois).
Le bois bouge alors que le metal est inerte, si je ne me trompe pas. A terme ne risque-t-on pas de voir les plaques de platre se fissurer a cause des mouvements inevitables du bois?
Pour resoudre ce probleme est-il possible, voire utile, de placer un chevron sur le plancher et un autre au plafond et venir inserer l’ossature metallique entre ces deux chevrons? Les chevrons etant de l’epaisseur totale de la cloison.
Merci d’avance de votre avis et conseils sur ce sujet.
Marc
Votre question est pertinente, mais sauf erreur de ma part, le DTU 25.41 « Ouvrages en plaques de plâtre » ne précise pas de précaution particulière, mais juste « …6.3.4.1.2.3 Pose sur plancher bois :
La fixation est exécutée par vissage ou clouage. »
Pour ma part, je n’ai jamais constaté de problème de fissure en fixant directement les rails sur un sol et un plafond en bois.
Bonjour Christophe,
j’ai fait cette ossature dans ma salle de bain, est-ce que je peux y collier du carrelage mural par la suite ? Il n’y a pas de risque question solidité ?
bonjour Christophe
jeveux fixer un grand ecran 62 kg au mur d’une cloison de separation
en placostyl avec un support mural  » vogels » rail(=83cm x 24 cms) trouée sur toute la longueur haut et baspour mettre les vis au choix
ne pouvantpas decouper le placo pour renforcer l’emplacement, on me donne 2 solutions ( si l’emplacement tv le permet )
A/ de fixer le railà cheval sur2 montants metalliques espace 60 cms ) avec 4vis autoforeuses HAUT ET BAS + 2 molly aux extremitées hautes prenant 2 plaques differentes et 2 molly partie basse espacées de 40 cms
vers lemilieu du support .
.ou
B/à defaut4 vis molly en trapeze
2 en partie hauteà chaque extremité
2 en partie basse espacées de 40 cms plus au centre
qu’en pensez vous ?
Bonjour à tous.
J’envisage de doubler des murs existants avec du ba 13 sur rail. Toutefois le plafond est à 3,15 mètres de haut. Comment faire pour la hauteur des montants (qui ne font que 2,50 mètres de hauteur ?)
Peut-on les rallonger ou y a-t-il une combine particulière ?
Merci d’avance pour votre aide.
Nous venons d’acheter une maison de 1930 pour rénovation.
Nous avons au départ décidé de ragréé le sol, qui était des carreaux de ciments à la base. Pour nous éviter de tout retirer les carreaux et de devoir refaire une dalle complète sur le lit de sable, nous avons opté donc pour le ragréage.
Ce dont nous n’avions pas pensé, c’est le problème du placo… Aujourd’hui nous sommes confronté à un souci…Comment percer les carreaux de ciment pour un fixer les rails?? Nous avons essayé avec une perceuse à percu et une mèche à béton..En vain.
Avez-donc une solution pour ce genre de soucis ? Nous sommes un peu dans l’impasse.. Nous hésitons à coller de peur que ça ne soit pas suffisant. Nous créons un faux plafonds et donc les cloisons seront posées sur ce dernier..
Merci d’avance pour votre aide,
Cordialement,
Priscilla
J’ai déjà été confronté à ce genre de problème (c’était avant d’être convenablement équipé 😉 !).
Une perceuse à percussion peut effectivement montrer des limites sur certains matériaux.
La solution : demandez si un de vos amis peut vous prêter un perforateur, ou louez-en un.
Un perforateur est plus lourd (plusieurs modèles existent chez un loueur, précisez l’usage), plus puissant, et nettement plus efficace qu’une perceuse à percussion.
Une fois le rail à sa future place, immobilisez-le en posant un pied dessus (sans le déformer bien sûr), et percez directement dans le rail (avec un foret béton) et continuer dans le sol. Ensuite, insérez une cheville à frapper.
Vous verrez qu’avec un perforateur, même un sol apparemment dur… c’est du beurre. Enfin… presque 😉 !
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le 24/06/2017 à 11:28 par lucienpel
dans quels cas utilise t’on des rails et montants de 48, et dans quels cas utiliset’on des rails et des montants de 70.
dans chaque cas quelle l’épaisseur d’isolation a utilisé ?
pour les murs, il vaut mieux acheter de l’isolation en plaque ou en rouleau.
pour les murs, il vaut mieux acheter de l’isolation en plaque ou en rouleau.
en plaque pour la rigidité; car en rouleau ce n’est pas facile de faire tenir l’isolant vertical
dans quels cas utilise t’on des rails et montants de 48, et dans quels cas utiliset’on des rails et des montants de 70
Cela est fonction si c’est en cloison ou en doublage de mur
45 en doublage et 70 en cloison( épaisseur des montants de porte), et pas toujours car 45 +26 = 71
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le 24/06/2017 à 11:28 par lucienpel
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Poser du Placoplatrerequiert de la dextérité et un peu d’expérience mais cela reste une opération relativement simple à exécuter et qui fonctionne encore mieux lorsqu’on est au moins deux personnes à s’y atteler.
Avant de monter la structure, il est important devérifier l’état du muren question (humidité, fissures, trous, tâches, griffures, etc.) et decorriger ces éventuels défauts . Ensuite, on vientdisposer la structure métalliquequi est composée de profilés en aluminium disposés de façon verticale tous les 60 cm. Les plaques de Placoplatre font 1.20 m de largeur, elles sont donc fixées par les bords. A noter que s’il s’agit d’un doublage de mur, les rails métalliques vont vissés directement dans les plaques en mettant des cales d’épaisseur pour réussir leur alignement vertical. Mais en cas de doublage, il peut arriver que l’ossature soit indépendante du mur pour laisser de la place pour la pose de l’isolant.
L’ossature métallique comporte des rails horizontaux qui sont fixés au sol et au plafond et des montants verticaux qui sont vissés sur les rails (ces montants contiennent des ouvertures pour laisser passer les gaines électriques entre autre.).
La hauteur de la plaque correspond à la hauteur d’étage mais il est important de prévoir une marge de 1 cm au moins. On ajuste les dimensions de la plaque à l’aide d’un cutter qui vient entailler le carton. Ensuite, on appuie légèrement et la plaque se casse naturellement selon le tracé du cutter (il est possible d’utiliser une scie égoïne ou même une scie-sauteuse)
Il faut présenter la base de la plaque contre l’ossature métallique, bien alignée aux montants (il est possible de se faire aider d’un lève-plaques ou alors avec des cales d’1 cm d’épaisseur). Ensuite, on visse ladite plaque sur l’ossature. Pour la seconde plaque, on fait de même et on la place sur la partie opposée de l’ossature. Une fois les plaques posées, on pose les joints (bandes de plâtre ou calicots) et un nouvel enduit et on termine en lissant et en apposant une première couche d’accroche.
Pour votre faux plafond, placo, rénovation …

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Pose Placo® : réaliser un plafond sur montants avec Placo®

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Il existe deux types de cloisons en plaques de
plâtre : les cloisons alvéolaires et les cloisons en plaques
de plâtre montées sur ossatures.
Tout de suite, le point sur ces deux types de mur en placo.
Les cloisons alvéolaires sont composées de
parements en plaques de plâtre cartonnées qui sont assemblées en
usine par une âme alvéolaire en carton :
Sur le marché les dimensions de ces cloisons
sont : Hauteur : 2,50 et 2,70 m, largeur : 0,60 et 1,20 m, épaisseur : 50, 60 et 72 mm.
Ces cloisons alvéolaires ontplusieurs avantages  :
Quelques inconvénientssont toutefois à noter :
Bon à savoir  : les locaux sont classés en fonction de leur exposition à l’humidité, ainsi les pièces « sèches » de faible à moyenne hygrométrie sont classées EA (chambres, séjours, couloirs, bureaux) ou EB si présence d’un point d’eau (cuisines hors cuisines collectives). Les pièces « humides » à forte hygrométrie sont classées EB + privatifs (salle de bains) ou EB + collectifs (sanitaires). Les locaux très humides et à très forte hygrométrie (douches ou cuisines collectives) sont classés EC, il est interdit d’y mettre en œuvre des cloisons en plaques de plâtre.
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
Les cloisons en plaques de plâtre sur ossatures
sont réalisées à l’aide de plaques de plâtre et de profils, rails
et montants, en acier galvanisé :
En fonction des qualités attendues sur ces cloisons, il est possible
dedisposer une ou deux plaques de chaque coté . Dans ce dernier cas
on parle de cloison à parement double, lors de la pose, les joints
des plaques superposées sont croisés en disposant une série de
plaques horizontalement et l’autre verticalement.
Ce type de
cloisons est utilisé en séparation des logements par exemple pour
des raisons acoustiques et mécaniques. Il faut prévoir pour les locaux EB et EB + des U
plastiques de protection en pied de cloisons.
Bon à savoir  : des dispositions
spéciales sont à respecter dans le cas des locaux humides, pour les
locaux classés EA et EB (locaux secs ou faiblement à moyennement
humides), l’utilisation de plaques standard est suffisant. Pour des
locaux humides à forte hygrométrie, classés EB +, il faut
utiliser des plaques hydrofugées (H1).
Suivant l’usage, les plaques ont une couleur spécifique : le gris pour les plaques standard, le vert ou le bleu pour les plaques hydrofugées. D’autres types de plaques existent les plaques coupe feu de couleur rose, les plaques à forte densité pour une meilleure acoustique, les plaques perforées etc.
Les cloisons en plaques de plâtre sur ossature sont faciles et rapides à
mettre en œuvre et sont économiques. De plus, l’espace entre les deux parements permet
le passage des réseaux électriques et la mise en place d’isolant.
Les joints des plaques sont rebouchés à l’aide
d’enduit et de bandes de papier perforé ou non, ces bandes sont
renforcées à l’aide de cornière au niveau des angles sortants pour
les protéger des chocs.
Pourl’application de peinture en finition
courante ou soignée, la préparation du support est une étape
importante. Il est conseillé d’imprimer les plaques à l’aide d’une
peinture spéciale, d’enduire la cloison et de procéder à un
ponçage rigoureux.
Bon
à savoir
: les plaques de plâtre sont désignées avec des lettres et un
nombre, exemple BA 13, BA veut dire Bords Arrondis, c’est-à-dire que
les bords longs de la plaque sont arrondis, le nombre lui correspond
à l’épaisseur en millimètres de la plaque. Attention pour BA 13,
l’épaisseur exacte de la plaque est 12,5 mm.
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
Guides, modèles de lettre, fiches pratiques…
On vous laisse la carte. Faites votre choix !
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Des spécialistes de votre région vous contactent sous 48h.
Merci de préciser le type de prestation souhaitée afin de vous orienter vers les pros qu’il vous faut.
Merci de préciser votre code postal.
Tatie Jeanine n’aura plus le dernier mot
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Question sur l’épaisseur d’une cloison placo standard
Post by géjoun Bonjour, On me pose une colle. Lorsqu’on parle de cloison placo standard, c’est toujours des cloisons de 72 mm d’épaisseur. D’ailleurs, les huisseries à placo à recouvrement font 88×56 mm de section, soit 88 mm – (2 x 8 mm) de débord = 72 mm. Mais si on regarde exactement comment est montée une cloison placo, ça donne 2 feuilles de placo de 13 mm + un rail / montant de 48 mm; soit 74 mm. Donc pourquoi on parle de cloison de 72 mm alors qu’en réalité, elle fait 74 mm. Est-ce que quelqu’un à la réponse? :-) Merci!
Post by Séb. tu positionnes tes portes tu mets un montant 48 fixé dans la feuillure (méthode : visser des bouts de placo dessus pour maintenir le montant en place) et tu « pars » de chaque côté avec une feuille de placo et comme en général les bords sont amincis, ça rentre pile poil après quand tu fais les joints, avec une spatule large que tu tiens bien à plat tu bourres l’aminci et ca vient donc en butée sur l’huisserie
Post by Séb. tu positionnes tes portes tu mets un montant 48 fixé dans la feuillure (méthode : visser des bouts de placo dessus pour maintenir le montant en place) et tu « pars » de chaque côté avec une feuille de placo et comme en général les bords sont amincis, ça rentre pile poil après quand tu fais les joints, avec une spatule large que tu tiens bien à plat tu bourres l’aminci et ca vient donc en butée sur l’huisserie
Post by Séb. tu positionnes tes portes tu mets un montant 48 fixé dans la feuillure (méthode : visser des bouts de placo dessus pour maintenir le montant en place) et tu « pars » de chaque côté avec une feuille de placo et comme en général les bords sont amincis, ça rentre pile poil après quand tu fais les joints, avec une spatule large que tu tiens bien à plat tu bourres l’aminci et ca vient donc en butée sur l’huisserie
Post by Séb. tu positionnes tes portes tu mets un montant 48 fixé dans la feuillure (méthode : visser des bouts de placo dessus pour maintenir le montant en place) et tu « pars » de chaque côté avec une feuille de placo et comme en général les bords sont amincis, ça rentre pile poil après quand tu fais les joints, avec une spatule large que tu tiens bien à plat tu bourres l’aminci et ca vient donc en butée sur l’huisserie
Post by Séb. pourquoi une carreau de platre fait 66 x 50 pourquoi les sacs de ciment sont passés de 50 à 35 kg, 25 aurait été plus logique, béton 350/m3 tu en mets 14 au lieu de 7 etc.
Post by Séb. pourquoi les sacs de ciment sont passés de 50 à 35 kg, 25 aurait été plus logique, béton 350/m3 tu en mets 14 au lieu de 7
Post by Séb. pourquoi les sacs de ciment sont passés de 50 à 35 kg, 25 aurait été plus logique, béton 350/m3 tu en mets 14 au lieu de 7
Post by Séb. voila pourquoi la feuillure fait 72
Post by Séb. voila pourquoi la feuillure fait 72
Post by Séb. parce que 45 de laine + 2×13 = 71, tu rajoutes une tolérance de 1 mm (c’est beaucoup) pour la ferraille = 72
Post by Séb. j’ai pas un bout de montant sous le coude, mais faudrait en mesurer 1 pour vérifier s’il fait bien 48 mm
— Gilles (Audois…mais pas à l’oeil ! )
Post by Séb. j’ai pas un bout de montant sous le coude, mais faudrait en mesurer 1 pour v rifier s’il fait bien 48 mm
Post by Séb. j’ai pas un bout de montant sous le coude, mais faudrait en mesurer 1 pour v rifier s’il fait bien 48 mm
Post by Séb. j’ai pas un bout de montant sous le coude, mais faudrait en mesurer 1 pour v rifier s’il fait bien 48 mm
Post by lemeilleur en face de chez moi transformation d une habitation en appartement et l indépandant lui ces cloisons il les fait avec 2 mlaque de chaque cotés et 1 horizontale l autre verticale et cela c est du solide .
Post by lemeilleur pour ce qui concerne les sacs de ciment je crois ne pas me tromper en disant que c est les norme régit par la loi pour éviter la fatigue que entraînais la manipulations des sac de 50 kg .j ai travailler pour les culto et eux c était des 100 kilos alors la je vous dit pas le soir
Post by lemeilleur en face de chez moi transformation d une habitation en appartement et l indépandant lui ces cloisons il les fait avec 2 mlaque de chaque cotés et 1 horizontale l autre verticale et cela c est du solide .
Post by lemeilleur pour ce qui concerne les sacs de ciment je crois ne pas me tromper en disant que c est les norme régit par la loi pour éviter la fatigue que entraînais la manipulations des sac de 50 kg .j ai travailler pour les culto et eux c était des 100 kilos alors la je vous dit pas le soir
Post by Séb. parce que 45 de laine + 2×13 = 71, tu rajoutes une tolérance de 1 mm (c’est beaucoup) pour la ferraille = 72
Post by Séb. j’ai pas un bout de montant sous le coude, mais faudrait en mesurer 1 pour vérifier s’il fait bien 48 mm
Post by géjoun Bonjour, On me pose une colle. Lorsqu’on parle de cloison placo standard, c’est toujours des cloisons de 72 mm d’�paisseur. D’ailleurs, les huisseries � placo � recouvrement font 88×56 mm de section, soit 88 mm – (2 x 8 mm) de d�bord = 72 mm. Mais si on regarde exactement comment est mont�e une cloison placo, �a donne 2 feuilles de placo de 13 mm + un rail / montant de 48 mm; soit 74 mm. Donc pourquoi on parle de cloison de 72 mm alors qu’en r�alit�, elle fait 74 mm. Est-ce que quelqu’un � la r�ponse? :-) Merci! — g�joun
Post by d***@yahoo.fr à mon avis c le rail qui prend les 2 mm si vous regardez bien. la mesure est simplement hs rail. mais me demandez pas pq, j’en sais rien
Post by Cartomi bah, on espère que depuis 2010 il a eu des réponses… ;-)
[…] mais me demandez pas pq […]
Delphine indique gentiment qu’elle n’a plus de pq et c’est bien normal.
Post by Professeur M̩phisto bonjour lՎtat du clavier:-/ http://urlalacon.com/Ow2NMU
— Jérémy JUST<***@netcourrier.com>
Post by Professeur M̩phisto bonjour lՎtat du clavier:-/ http://urlalacon.com/Ow2NMU
Post by géjoun Bonjour, On me pose une colle. Lorsqu’on parle de cloison placo standard, c’est toujours des cloisons de 72 mm d’?paisseur. D’ailleurs, les huisseries ? placo ? recouvrement font 88×56 mm de section, soit 88 mm – (2 x 8 mm) de d?bord = 72 mm. Mais si on regarde exactement comment est mont?e une cloison placo, ?a donne 2 feuilles de placo de 13 mm + un rail / montant de 48 mm; soit 74 mm. Donc pourquoi on parle de cloison de 72 mm alors qu’en r?alit?, elle fait 74 mm. Est-ce que quelqu’un ? la r?ponse? :-) Merci! — g?joun

strib (was steve2a)

2010-03-03 08:16:35 UTC

strib (was steve2a)

2010-03-03 09:16:01 UTC

strib (was steve2a)

2010-03-03 13:47:04 UTC

Gilles 80RT

2010-03-03 18:44:35 UTC

lemeilleur

2010-03-03 20:42:18 UTC

d***@yahoo.fr

2012-12-18 13:53:41 UTC

Cartomi

2012-12-18 14:25:25 UTC

Olivier Miakinen

2012-12-18 15:02:07 UTC

Professeur Méphisto

2012-12-18 16:43:10 UTC

Jérémy JUST

2012-12-18 16:59:37 UTC

Baton .rouge

2012-12-18 18:31:54 UTC


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